KAZUYAのブログ一覧

10月7日に脚立から落下し、眉尻を切る大けがをし、少しずつ傷も治ってきているので、今後は気をつけて生活しないといけないと思っていたのですが･･･

また、やってしまいました･･･。





やってしまった後に、鈍い音と共に激痛が走り、「あ、折れた･･･」と確信。




とんでもない方向に指が曲がり、力が全く入らない。



病院へ行き、麻酔により処置を試みてもらいましたが、骨折と脱臼により、骨の位置が元に戻らない。





利き手で無かったことが、せめてもの救いですが、マニュアル車の運転は不可･･･。




結果、明日、手術を受けることが決定。



どうなるか先行き不透明なので、とても不安ですが、よくなることを信じて手術を受けてきます。

　

昨日、ストリームのラジエター交換時に、せっかくウマに載せているので、ついでにブレーキフルードの交換をやりました。




ディーラーで交換したフルードが入っているので、フルードは完全に全交換しないといけないのですが、ABS車はペダルが重く、ダブリ係は大変（笑）



家族もイヤがるので、フルード交換をエアで吸引する方法を導入してからは、一人での作業が楽になりました。


ところで、「エア抜き作業だけするのに、キャリパーを外す必要があるの？」と思った人･･･正解です（笑）



普通はそんなことしません。



結局、ピストンとスライドピンの動きを確認していると、どうしても気に入らないと思い、バラしました。

　

ピストンが錆びていなかったのが幸いでしたが、スコスコ感を求める私としては、辛うじて動いているけれど、動きが渋いのは納得がいきません。



こんな風に、細かいところが辺に気になってしまうから余計に時間がかかってしまうんですよね（＾＾；


キャリパーボディは、パーツクリーナーである程度汚れを洗い流したら終了。

　


「ピストンと溝だけはキレイにして終了」というように、ここは割り切らないと、流石に１日で作業は終わりません。
（理想はキャリパー漬け置き洗いしたい）



今回、ダストブーツの予備を用意していなかったので、そこは賭けになりましたが、破れはなく、十分、張力もあったので再使用しました。

　


問題は、ブレーキホースを切り離したので、バンジョーボルトを挟むパッキンのサイズが、ストックしているもので間に合うか心配でしたが、M10でイケました♪

　


切り離したブレーキラインは、「挟む君」（工具の名前しらん）で問題なく止められたので、フルード切れによるエア噛みになることもありませんでした。

　


というか、ABS車でエア噛みさせたら、メッチャ面倒臭いことになるので･･･。



他のKAZUYA陣営のＡＢＣのようにABSのないクルマであれば、目視しながらフルードを継ぎ足すということをやっているのですが、ストリームの液量全交換は、結構、フルードの量が必要ですし、時間もかかるので、「継ぎ足し君」（工具の名前知らん）で万全を期してやりました。

　




抜いたフルードの色がまぁまぁエグい（笑）

　


どういうワケか、ホンダ純正のフルードって若干、着色されている感じなので、私は好きじゃないんですよね。




な～んか、劣化した色みたいで･･･。





動きが気になったのは左リアだけでなく、結局、全輪、気になったので、清掃とピストンとスライドピン全てにグリスアップしておきました。

　




これで、しばらくブレーキは安心でしょう♪






【ブレーキパッド残量の覚え書き】2023.10.29

ＦＬ　内7.5mm　外8.0mm　　　ＦＲ　内7.5mm　外8.0mm
ＲＬ　内5.5mm　外6.0mm　　　ＲＲ　内5.5mm　外6.0mm

片持ちキャリパー特有の現象なのか、ピストンのある側のパッドの方が、若干減っていますが、全体的に酷い偏摩耗もなく、良好な減り方だったのが幸いでした。

前編ではサーモスタットを取り出したところまで書きました。

作業的には、サーモスタットのピンの向きが上になるように気をつけるだけで特に問題なし。






ラジエター本体については、サーモセンサー（？）を移設する必要があります。

　


その際、漏れの原因になるのでＯリングだけは再使用せずに、新品に交換します。




ホースは、今回アッパーとロアの太いホースだけ交換しましたが、外したホースもまだまだ使えそうでした。

　

これも予防整備の一環と考えます。


ただ、ホースと一緒にバンドも交換しておきました。



ホース類を元に戻したら、LLCを入れてエア抜きして作業は完了です。

　


途中、子どもの用事に付き合って半日潰れたせいもありますが、エア抜き作業は結果、午後6時を回ってしまいました。

この時期の午後6時は、周囲が真っ暗になるし、急激に気温も下がるので、日中との寒暖差にヤラレそうになります。




そういえば、今回、外した樹脂クリップの中には再使用できるものもありましたが、新しい方が気分がイイので、ＡＰとストレートで購入していたクリップを使い、全て新品に交換しました。

　



基本、ホンダ用の10Φのクリップでイケルのですが、フェンダー横のところだけは9Φを使いました。

　




外したクリップはこれだけあります（＾＾；

　



今回使ったハンドツールは、こちら。

　


握り系工具がどうしても増えますね～。

ラジエター本体からのLLC漏れを発見し、ラジエター本体、ラジエターアッパー＆ロアロアホース、サーモスタットの部品が揃い、今日は仕事も予定通り休めたので、ラジエター交換作業を行いました。




ウマに載せ、フロントバンパーを外すところまで済ませていたので、そこから作業開始。



まず、LLCを抜くところから開始。


いつものように、ドレンコックを緩めるのではなく、スピード重視でロアホースを引っこ抜いて排出。

ただ、この方法は結構な勢いでLLCが排出され、周囲にぶちまけるリスクがあり、でかい桶を下においてやらないと大変なことになるので、他の人には余りオススメしません（笑）



LLCがある程度抜けたのを確認してファンの摘出。

これはカプラーと10mmの固定ボルトを外せば、上から引き抜いて終わり。


上に引き抜く際、ラジエターにブツけてフィンを潰さないようすることがポイントですが、今回はラジエター本体を交換するので、ファンを引き抜くときは気が楽でした。



ファン本体はLLCが飛散していたので、水洗いしてエアガンで軽く水を飛ばし、段ボールの上で傷がつかないように一時保管。

　


ファンがなくなったところのラジエターを確認すると、LLCが漏れた跡がしっかり残っていました。コア割れかと思ったのですが、漏れの箇所は、どうやら上部のカシメ当たりではないかと思います。

　




続いてラジエター本体の摘出ですが、左右にある三角のプレートで固定されている10mmボルトを外して上部は終わり。

　




ラジエター下部についてはロアホース以外の水配管が2本刺さっているので、コレを抜きます。


狭いのでホースリムーバーよりも、ホースとパイプをグイっと広げる工具（名前知らん）がココでは活躍。

　




そうすると、ラジエターが摘出できます。

　




ラジエター本体摘出後、コンデンサーを始め、周囲に飛散したLLCが気になるので、しっかり洗い流しました。

　




続いてサーモスタットの交換です。


サーモスタットカバーは10mmのボルトで固定されているので、全て外します。

　


5～6年前に1度交換しているので、まだ動きに問題はないのですが、今回、ついでの予防整備です。


ウオポンまでやれば完璧なのですが、今回は見送りました。



サーモスタットカバーを外すと、カスというか汚れが付いているので、そのまま蓋をするのは漏れの原因になりそうなのでイヤ。

　




ということで、オイルストーンでアタリ面を平滑にし、ホースが刺さるパイプ部分はペーパーで水研ぎしておきました。

　




新しいサーモスタットと比較しても、見た目にはとくに違いがありません。

　



純正品を注文したので、当然、開弁温度は82℃で同じでした。




この後も作業は続きますが、写真が多すぎるので、後編で。

昨日も今日も午後１１時前に帰宅して、電池が切れ気味のKAZUYAです･･･。

こんばんは。


季節の変わり目のせいなのか、それとも寒暖差のせいなのかわかりませんが、これまで経験したことのないほど肌が荒れて困っています。


目の周りが赤くなって腫れたり、唇がカサカサになったり、肌がやたらと乾燥してヒリヒリしたりと、なかなか最悪な状況。


アレルギーもあると思うのですが、先月、唇の荒れのことで相談にいったら、口唇ヘルペスと言われ、「オーバーワーク気味です」と言われました。


確かに、先月と今月は忙しく、来月中旬までこのペースが続くので、肌の調子の悪さで悩んでいたくないんですよね～。



アレルギーのある人だと、季節の変わり目で肌の調子が悪くなったり、花粉症の人だと、目のかゆみが酷くなったりして、辛すぎるという声をよく聞きます。




息子も花粉症が辛いと言っているので、とうとう私のその域に足を踏み入れてしまったのもしれないと思い、戦々恐々です。