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前期型でニスモ拡張だとヒューズが溶断する現象について原因が判明しました。調べる為に机の上にはＭＦＤやら基板やらどれがどれだかｗ




原因を説明します。

まずは出揃ったサンプルを整理します。

Ａ：前期ＭＦＤ標準基板（正常状態）

Ｂ：後期ＭＦＤ標準基板（正常状態）

Ｃ；前期ニスモ拡張（正常状態）
　
Ｄ：前期ニスモ拡張（最初に付けていた物でヒューズが溶断）

Ｅ：新規購入前期ニスモ拡張（最初に付けていた物がおかしいので最近購入したがヒューズが溶断）

同様に上記のＡ～Ｄ間で使用されていたオルターネータの種類について
ちょっとね、引っかかるのねだから一応分類してみる

Ａ：純正品

Ｂ：純正品

Ｃ：純正品

Ｄ：○ラックオルタネーター

Ｅ：ブ○ックオルタネーター

Ａ～Ｃ間では私物なのでオルタは当然純正品

以前、ここで自分の考察を検証してみました。

単純に液晶に入力されている電圧を計測
簡単に測定できないので特殊恥具を開発ｗ

それでは測定結果
ＭＦＤに入力した電圧は12Ｖと14.4Ｖそれぞれ入力しています。
ＭＦＤ内部で出力電圧を一定にする回路が組まれているようです。

Ａ：9.26Ｖ（電圧比1.02倍）

Ｂ：9.25Ｖ（電圧比1.02倍）

Ｃ：9.26Ｖ（電圧比1.02倍）

Ｄ：10.88Ｖ（電圧比1.2倍）

Ｅ：10.88Ｖ（電圧比1.2倍）

ｗ（￣△￣；）ｗおおっ！

ＤとＥの電圧が・・・・
これだね。

原因は
液晶裏基板に入力される電圧が
オーバードライブしてヒューズが溶断

恐らくオーバードライブにより周りが発熱しヒューズ特性が変化しての溶断と思います。

今日知ったことですが相手の方に聞くとブ○ックオルタネーターを付けてから３ヶ月位してからＭＦＤがおかしくなったそうです。(Ｔ＿Ｔ）

そうなった経緯は？？
あくまで自分の考えですが

1.ニスモ拡張の9Ｖを作り出す部品が最初からおかしかった。

2.ニスモ拡張の9Ｖを作り出す部品が経年劣化でおかしくなった。

3.ブ○ックオルタネーターによりニスモ拡張の9Ｖを作り出す部品が壊れた。

1.について
購入時期が違うニスモ拡張が二個ともおかしい？10.88Ｖを出力するだろうか？

2.について
新品のニスモ拡張を購入してすぐに劣化して10.88Ｖを出力するだろうか？

3について
ブ○ックオルタネーターについては良く分からないのだが・・・
この商品自体に品質のバラつきがあるのではないのでは？？
通常、車の電装品の耐電圧は16Ｖ位だそうです。
ニスモ拡張自体に付いている9Ｖを作り出す部品の耐電圧特性が弱いのではないだろうか。
僕のオルタは純正品、二個のニスモ拡張はブ○ックオルタネーター
この方以外でも分かっている範囲でもう一人の方もブ○ックオルタネーター
この方の修理は純正基板を持っていたのでそちらに交換してＭＦＤは一応復活
今の所連絡ないので純正ＭＦＤの9Ｖを作り出す部品は丈夫なのか
オルタって交流で発電して直流に整流して電気を供給する部品です。
交流を直流に変えるのサイリスタは品質が悪いと熱に非常に影響を受けます。下手すりゃ暴走


自分の考察だが車が稼働中に瞬時に異常電圧が発生し、それが蓄積し耐電圧が弱い部分が壊れたのでないだろうか。


今回のである程度のＭＦＤの不具合発生状況（きっかけ）が分かりました。

じゃー、メーカーや大森ファクトリーが推奨する後期型への交換方法は？
11Ｖ近く出力しているニスモ拡張が液晶への出力電圧を確認しないでこの方法をしているのならばいずれ壊れると思います・・・・・
へたすりゃ、燃えちゃう
たまたま後期液晶パネル自体が耐電圧性能が高く11Ｖ近く入力されても大丈夫なだけかと


ブ○ックオルタネーターね～
どうなんだろう

この現象は基板が壊れてからしか分からないから
自分で防がないと修理がグルグル回りそうですね。

逆に絶対何かあるからヒューズが溶断するのです、原因が分からずヒューズ等にジャンパーなんか掛けると取り返しの付かない事になっちゃうよ( ￣っ￣)ﾑｩ