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今回一つのナゾが判明、メデタイ。作業内容は整備手帳、リヤロータの確認、清掃をどうぞ。

リヤロータ、てっきりFCのロータだと思っていたらFDの、しかも17インチ仕様の大きいローターだった。これはちょっといい。

17インチ仕様ローターでTE37の16インチホイールに納まることもわかったし。
17インチだと社外品で２ピースローターがある。２ピースだと放熱、軽量それと熱歪みが少ないというメリットがあって、そのありがたみはレガシィのフロントに使ってよくわかっているからだ。
サーキットみたいなところでローターに熱をためるとハット部のところからロータが倒れてくる、熱倒れというらしい。このせいでピストンが押されて無効ストロークが増える。
直線の長いサーキットやピットインして冷やしたあとのブレーキが抜けるのはこのせい。わかっていれば先に軽く踏んでピストンを出しておけばいいが、忘れるとパニックになりやすい。特にＡＢＳが無いとペダルロックしても加速しているかのように空走するのでとてもイヤ。
まあ一度味わえば二度と忘れないと思うのだけど。

２ピース、高いけどあればそれがいいな。無くてもモノが何かはっきりしたのでローターが寿命になってもダイジョブ。

そして、ハブが何者か？ＦＣだろうけど日産の可能性はまだあるのでそこの確認や、キャリパー、キャリパーステーの更新もまだ調べなくてはいけないし。
見越して入手しておいたＦＤキャリパーは１６インチ用。ブラケットが短いのだけど、ステーはこっちで作った方がいいのかも。他では流用効かないし。

作業の詳細は整備手帳をどうぞ。

ニップル付きのピロ、気になって気になって。そのうちグリスを注入してやろうと思っていたのですが、注入せずに外して脇からグイグイ押し込んでしまいました。
スタビはそんなに荷重のかかるところではないので小さいピロです。そして負荷のかかり方はストロークやロールによってガタガタと押し引きされ、グリスを絞り出すようなものになります。
そういうのは交番荷重というようで、給脂タイプより無給脂タイプの方がいいという意見もありました。まあどっちでもいいんですが、安くて長持ちな方にしようと思います。

スタビをやったらブレーキ、ハブ周りとリアダンパーが気になる始末。違和感のあるものを見ちゃうとばらさずにはいられませんよね。
そして次はそこ、リアブレーキの正体に迫ります。

クーラーの記事書く前にISCVのやつ上げちゃったなぁ。
ISCV（AAC）分解清掃・加工

クーラーが利くクルマって最高です。なんたって普通。
でもアイドリングがダメでした。負荷大きいみたいで、エンストします。
停車中とかならまあ普通ですけど、信号で停車するため減速中にシフトダウン、ニュートラルに入れるとすうぅー、とエンジンが静かになります。

なので、エンブレ減速中にエアコン切ります。発進して回転上げたらエアコンON。
涼しいけどこれはこれで忙しい。
停車中のアイドリングもかなりラフで不快な感じになるので、直すことにしました。

が、エアコンON信号が来てません。
元のエバポレータユニットのサーミスタから取ろうとすると、そいつは無接続。
インパネ開けて、元のエアコンONスイッチを調べて、そこから取ります。

インパネを開けて戻すと、今度は燃料計がストライキ。。。。。これは困る。
原因はインパネ内ではなく、燃料タンクのセンサーコネクター。
平端子が接触不良でしたけど、なぜインパネを開けたときになるのか？

ECUの設定も変更して、試走してみると、ISCVデューティが95%に張り付いてます。エアコン切っても85%程度。
調整スクリュー回すとちょっと70%台が見えてきますが、アイドルが上がる。
、というわけで、AACバルブユニットの改造で対処。

しかし、アイドル制御にソレノイド二つって、FICDは後付け感があるよね。
キャブ時代の名残なのか、エアコンが後付けだった時代のものか。
簡単だし、いい仕組みだと思う。今ならなんでもかんでもECUでやっちゃうけど、まだ８ビットとかの貧弱だった頃にはいらない制御はさせないのも正解だったのでしょうね。

まだ、試運転してないけど、これでアイドル安定するといいなぁ。

ホントに来た！

コロナの件もあるし、中華だから？何度かクレーム入れて尻叩かないとトドカナイだろうと思ってたけど、なんか言ってる範囲で届いた。
ただ梱包は雑だし段ボール破れてる。
簡単な部品だから破損はしてないけど、精密機器はだめだね。

モノは画像の通り、30,40年前のプラスチック製品クオリティー。チリ合わせ出来てない、肉痩せで平面か凹んでる、シボが粗い。
まあ、そういうとこは気にしないのでいいのです。むしろ新しすぎない方がいい。
そしてこれ、ヒーター内蔵、つまりクーラーでなくエアコン、なので既設のセンターユニットも撤去できる。

重要なエバポレータユニットに漏れがなければいいんだけど、輸送で必要だったのか栓を抜いてみたら加圧されていたのてわ、常圧程度の機密は問題ないみたい。


追記：
破損してました。あとフロントパネルを開けてみた様子をパーツレビュー記事にしてみました。

原因究明と対処は整備手帳の水温異常修理、サーモスタット交換でどーぞ。

なんとなく気になっていた暴れる水温がようやく収まりそうです。
ＳＲ２０はちょっと低めの９０℃以下がいいなんて言われていますけど、確かに水温高いと調子が悪い。
渋滞なんかで１００℃近くになっていると発進しにくくなってました。ギクシャクするし、低速ノック起こるし。
まあ４連スロで熱がこもりやすいリヤミドだから吸気温度が高くなるせいなんだと思ってましたけど、低回転では水温が支配的ですよねぇ。

気が付いたのはフルコン入れ替えでセンサーの校正をしていた時。あれ？こんなに水温変動があっていいのか？と。
そうしなければ気づかなかったし、これ以外にもいろいろ気になるところがあったりします。まあそれはまた別の話にしますが、やっぱりキットカーは全部自分で手直しするくらいの気持ちでいた方がいいみたい。自分で完成させる試作品だと思えば、それはそれで楽しめる。やりすぎて普通過ぎると面白くないし。

まだちょっとしか走ってませんが、心なしか渋滞開けの発進が楽。これでまた普通のクルマに近づいて運転するのが楽しくなります。

しかし、サーモスタットの動作ってちょっとナゾだったんです。
ワックスペレットが溶けて開く、って。それどうやって戻るんだろう？って。
溶けただけならまた固まったら開いたまま固まりますよね。

本当のところは体積変化で開く、だったんですね。いやよく考えてあるなあ。

画像は取付直しのときのサーモブラケット。２度目だからお掃除具合をちゃんと確認していますが、まだ少し残ってます。