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しばらくジムカーナも無いし、そういえばハイグリップタイヤで試してなかったなーと思い、前後のバネを交換してみました。

フロント８Ｋ、リア６Ｋです。

単純に前後１０ｍｍほど車高が下がるので、それを避けるべく少しカラーを入れてみます。

１０Ｋ時のカラー構成では、アームロックしてなお１０ｍｍ程ロッドストロークに余裕があったような。

車高を上げるのにカラーを追加すればその余裕が減るのと、ＡＤ０８の外径でインナーフェンダーに当てていなかったので確認。




３ｍｍ×２枚のカラー追加で余裕５ｍｍ。
うーんちょっと不安なので、３ｍｍ１枚、余裕８ｍｍでいきます。



【リアショック記事追記】
この記事をみて、yn78クンから情報が。

リアショックのYZR9H。
ynクンが以前使っていたやつは、ロッドを縮めていくと１０ｍｍを残してフルストロークしたらしい。

見た目はロッドに１０ｍｍ余裕があるように見えても、実は底突きしていたとなるとエライ事になります。

真偽の程を確かめました。


ムギューっとフルストローク。
オイルも噴かず（笑）カシメたロッドカラーまでストロークして止まります。


リアストロークは１０５ｍｍくらいになりますかね。


カラーを３ｍｍ追加した状態でアームロック確認。


１０ｍｍの余裕でした。



併せてバンプラバーも変更して完了です。


そろそろダンパー変えたいな．．．青いヤツに（笑）

クラッチペダルを踏んでいない時の遊びが急に増えたような気がして、ゴソゴソともぐりこんで確認したら、ストッパーが砕けて無くなってました。

やたら明るい水色のパーツがフロアマットに落ちていたんですが、これだったのね（笑）

部品が手に入るまでは、ストックしている内装用ホックとワッシャーで仮処置します。


で、ついでにクラッチスイッチの動作確認などしてみました。

配線図を簡単に描くとこんな感じ。


ＥＣＵの入力としてはニュートラルスイッチと一緒になっていて、クラッチをつなぎギアが入っていればアース間の導通は無くなります。

クラッチスイッチ
・クラッチを切るとＯＮ、つなぐとＯＦＦ。

ニュートラルスイッチ
・ニュートラルでＯＮ、いずれかのギアに入れるとＯＦＦ。

ＥＣＵは、ピン「１Ｌ」のアースが浮くと走行状態、アースに落ちれば駆動が切り離されていると認識します。

ちゃんと確認した事が無かったのと、今後の参考にメモ的なネタでした。


○memo
114483km (1527km）　<エクストラセーブ　257km>

エンジンを組む際、ねじ山をタップでさらうと、すがすがしい気持ちになりますよね？（笑）

今回のＢＰ組みで使用する特殊（並目ではない）タップです。

・クランクキャップボルト．．．Ｍ１０－１．２５（結構一般的？）

・ヘッドボルト．．．Ｍ１１－１．５（かなり珍しいサイズだと思う）

・フライホイールボルト．．．Ｍ１２－１．０（こ、細かい．．．）


購入はライト精機で。　大抵のサイズは置いてます。

あ、今日は自分用メモだな（笑）

１１月にある鈴鹿ツイン走行会準備の一環で、ディスクローターを研磨しに行く予定なんですが、切削の余裕を確認すべく測定してみた。


フロントの厚み限度　１８ｍｍ。




リアの厚み限度　８ｍｍ。




何とかいけそう？

もう少し車高を下げたいと思い、フロントに比べプリゼロだと落ちきらないリアについて検討してみた。

・バネを遊ばさないで希望の車高になるアッパー(改造ＴＥＩＮ・ハイマウント）を使う。
・ピロ受けにこだわり、バネをガシャガシャ遊ばして希望の車高をねらう。

バネを遊ばした場合に気になっていたサス全長ですが、図面で検討してみたら全く問題ない事がわかりました。
上で余らせるか、上下で余らせるかの違いだったようですね。

なーんだって感じ。また組みなおそう。



左から、プリゼロ、１Ｇ、アームロックで、ハッチング箇所は使われないロッドの寸法です。

バネレートは８ｋ。左下のＴＯＤＡアッパーでプリゼロ状態だと、実際にはショックに入っているハッチング部（１４ｍｍ）は伸びきりますので、バネはその分遊びます。