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午後はいつものタイヤ屋でタイヤ交換。
今回も、
シエラ買ったんだよ、と電話すると
「へー渋いねー」
それでタイヤなんだけどさ
「え、なんで？？？」
という、いつものまったく商売っ気のなさ。


やっぱジムニーにはGoodrichでしょ。
ということで、初のGoodrichを選択。
Goodrichは全く減らず、ものすごいひび割れるけど廃車まで使えるすごいタイヤというイメージ。
ただ今回購入したのは「現在の道路環境に合わせた改良を実現したタイヤです」となっているので、もしかしたら減るのかもしれない。
サイズは225/70R15を選択。
本当は235が欲しかったけど欠品していたのと、検索するとこのサイズは入るという情報が多いのだけど、納車前に注文したので実車確認できないこと、
純正ホイールに履かせるのでリム幅が5.5では「やめたほうがいいよ」とのアドバイス（235の適合リム幅は6.5～8.5。225でも6～）で、安心の外周ほぼ同じサイズにしました。
値上げ寸前だったので「注文しとく？」と言われたけど、取り付けは当面先なので躊躇していたら、「置いといてあげるよ」とのことで注文しておきました。
振り込もうか？と話したら「いいよ来た時で」
えー売り上げ回収できなくて倒産しない？などと話すも、注文時でも国内在庫20本程度で、コストコオンラインは在庫反映している様子でその後すぐ欠品になったので、買っといてよかったです。
こんなん欠品になったらいつ入荷するのか。現在も在庫は無い様子です。
そもそもどんなクルマ用に買われてるんだろう。
初代みたいに50扁平なんて無くなって微妙なサイズばっかりなのに。

今回用意したJL純正の納車前外しホイールというやつは安心の国産で、メーカーがわからないけどマークの刻印がトヨタと同じなのでTOPYじゃないか？とのこと、
3本はきれいに回ったんだけど1本は「こんなもん」という精度でした。
タイヤのほうは、2本はきれいに回って2本は振れるけど、これも「輸入タイヤとしてはマシなほう」だそうです。

普段は鉄ホイールでもバルブ位置でタイヤを合わせるという話でしたが、今回はホイールの青点とタイヤの赤点をリクエストして合わせてみるとバランスが70gとか豪快に出るので、バルブに合わせたり位置を180度回転したりして40gくらいに収まるような感じで組付け。


いろいろ試すと40/70が45/35になったりして、面倒だけど試す価値はなくはないです。面倒なのは作業しているタイヤ屋さんですが……
今回の最優秀は0/35でした。


25g以上のウェイトはないよ！そんなの使わないから！ということで、二つ打ちこんだり。
そもそもミシュランですらタイヤとホイールの位置など「どうでもいい。バランスとるんだろ？ならどうでもいいじゃん」という感じだそうですよ。
それがアメリカンなタイヤならなおさら。
鉄ホイールもデイトナなどアメリカンのと比べると、回りはとても優秀だそうで。


その間にホワイトレターの青いのを落とそうと思ったら……
まったく落ちません。
ほんとまったく落ちない。
かなり必死にやってやっとこんな感じですよ。
「えー？すぐ落ちるよ？」と店長直々にこすってみると
「あれぇー？」という結果に。
以前はけっこうな数のGoodrichを納品していたこともあるそうで、もちろん国産のホワイトレターでもすぐ落ちるといっていたんだけど。
スチールウールで削り取らないと消えないんじゃないのかねと話すと、
スチールウールを使う話は知らないと。
Goodrichも国内メーカーもメンテではスチールウール使えって書いてあったよとwebサイトを見せると初耳だった様子です。
たださ、ここを見ると
https://www.bfgoodrichtires.co.jp/auto/rwl-maintenance
メンテナンスのほうもまだ青いのにボンスター的なのでこすってるじゃん。
結局取れないので青いままで終了。

エア圧がよくわからんので2.2入れてみましたが、純正タイヤ1.8よりは硬い感じ。そりゃそうだろうね。
でも良好な舗装路ならこれで十分かな？タイヤサイズからは明らかにクルマが軽いし。
この後久しぶりの友人も合流し飯を食いに行ったりしたけど、
行きも帰りもホイールを運んでいるのでおとなしく走っておきました。

100均にスチールウール買いに行こうかなーと思ったけど、巷でいうパーツクリーナーを使うと落ちるんかなと思って擦ってみると

おお、落ちるやん。これで落ちるってことは油性の塗料で、水じゃ落ちないんじゃないの？
ただしばらく使ったみたいに黒（茶）ずんでいたりもしたので気にするなら少し削ったほうがいいですね。


完成。
ノーマルサイズのタイヤでも、ホイールハウスの隙間が上と左右でだいたい均等なため近くで見ればけっこうデカく感じます。
ラグナットも丸見えになるし標準はクロームメッキなので交換するのだけど、お気に入りのKYO-EI R40は鉄ホイールだとテーパー座部分の面積が狭すぎて不適の為選択できず、
お高いけど見た目重視でKics MONOLITHに。
SCM435鍛造製ということで完全に過剰品質でスタッドボルトが負けちゃうんですが、そんな付け外ししないはずなので良し。あとは錆に注意しないと。
ラグナットですが、鉄ホイールには使えないものがあるので注意です。
いろいろ見ていたら、材質によっては鉄ホイール不適なのがありました。
一応錆止めも兼ねてインナーキャップとトルクキープを塗りたくっています。
そうそう、コネクタも硬いけどさ、ボルトもすごいよね。
手持ちのスパークプラグソケットが合うのかと思ってコイルを外した時もギーギー言う。
なので、ホイールも同じだろうと思ってトルクキープを買ってみたんですよ。
実際は、ハブのスタッドボルトはスムーズでした。
あと関係ないけど先端をテーパーにしたボルトもあちこちに使われてるんですが、これがまたなかなか入らなくてイライラします。

太くてハイト高くて風船みたいにぶりんとして鉄ホイールとハブとラグナットが相まって
うおおカッコええ……※個人の感想です

帰ってからまじまじとタイヤを見てみると、これもM+Sなのね。
まぁM+Sだからって、雪降ってこれでフラフラする気はないですが。
残りの課題は、車高ダウンしたらヘッドライトの光軸までけっこうダウンしたのでどうするか。
アフターパーツを買うか、ノーマルステーに穴開ければそれで済みそうな感じもするし。
そうそう、出面については、タイヤのサイドウォールでだいたい左右フェンダーから5～10mmくらい余裕がある感じです。
ラテラルロッドまで買いたくなかったので良かった。235だと怪しかったかも。
サイドウォールは出てもいいとかそんな怪しい状態にはしたくないです。
あと、JL純正ホイールは約7.9kgでした。
タイヤ込み重量は計らなかったけど、持ってみるとJCタイヤホイールから数kg重くなった感じ。
デカいなんとかテレーンを組んで20kg超ではないので、十分扱えます。
しかし、ジムニーはほんとホイールくらいレスオプション採用してほしいというか、ジムニーに限らんけど交換オプションくらいは選択制にして売って欲しいですな。

お土産。

NEOVAもたまに買うけどコンナサイシンノジャナイ。
顔はスマイレージというそうで、これを見せるとおっさんどもはたいてい喜んでもらっていくそうです。
このタイヤ顔、最初は当時ヨコハマと資本提携のあったGoodrichが最初に使っていたそうで。
Goodrichは今はMichelin扱いになってます。

ないです。
インコ交通安全ステッカー欲しいなと思って、厚木のインコ寺こと七沢観音寺へ。










インコステッカーはもう廃盤で無いとのことで、リクエストがあったと住職に伝えておくとのことでした。残念。

さて1か月点検も問題なく終わり、走行も1000Km目前ということで、買いだめていた部品消化に手を出し始めました。
そうそう、1か月点検の時に聞いていた話がメーカーから返ってきたのですが、
一つは窓枠で塗装が荒れている部分がある（写真撮り忘れたけど面倒なので無し）、
もう一つはエアコンのドレンホース付近の塗装がアレ。
トライポフォビアの方は閲覧注意。

部分的にこんなになるのは下地処理など根本に問題があるんじゃないのか？
ということだったんですが、きれいにやるとコストがかかるからそんなもん、
という、意図を汲んでいない返答でした。
まぁいいけどね、ドレンのとこ気持ち悪いから嫌だなぁ。
あとトランスファーからすると言われるグーという異音については、
3型なので対策部品投入済み、やっぱそんなもん、という回答でした。
ちなみにエアコンドレンホースは先達の知恵に従い延長しておきました。
継ぎ手で細くするのは万一室内に漏れると嫌なので、
ミッションやトランスファーのオイル交換に使う気で買っていたシリコンホースがぴったりだったんで、それを使用。黒ホースにかぶせて下に持っていきました。
埃とかたっぷりくっつくタイプのシリコンホースなので、つなぎ目はクランプなんかも必要ないです。

小物はいいとして、やはり大物は足回り。暑いけどこれをやらないと次に進まないので意を決して作業開始。
作業写真はありません。
今回採用したのはHKSのHIPERMAX G+ LOW DOWN。
車高調は一度決めたら二度といじらないことが分かったので、車高セッティングの不要な純正形状タイプ。ジムニーと言えど落とすとストロークがなくなるので50mmも落とさなくていい。
本当はシルクロードのやつを待っていたんですが一向に出ないので、実売もとてもお安いですし今回はHKS。

フロントは正立、ノーマルより若干太くスプリング自由長は短い。
プログレ部分は1Gかかるとほぼ潰れます。
ダンパーが黒いのが残念。


リヤは倒立、スプリングは撮り忘れたけどフロントと同様自由長は短いです。
プログレ部分も同様。
作業は先達たちの情報で何も問題なかったんですが、
リヤ右の上ボルトはなんかのハーネスがあってボルトが取れない&入れられない。
ここが一番大変だったかなー

ボルトもなぜか頭までロック剤が。
ねじ部分だけきれいにして塗って締めておきましたがトルクレンチを振れないので適当。中強度のねじロック塗ったからいいでしょ。
次外すときのほうが心配。


そうそう、ホーシングを下げるのにサブフレームを外したんですが、ここのボルトがサビ&傷防止？の分厚い塗料が山のように塗られていて、これに難儀しました。
ただAZ-1も前オーナーがこういう防錆剤をこれでもかと吹いてくれていたおかげで下回りは全く錆が無いので、効果は抜群だと思います。
20年くらい前にコストコで買ったアルミフロアジャッキが今回の作業でオイル漏れしたので何とかしないとな。今回は最後まで油圧保ってくれたけど。
あと純正ダンパーはKYB製で、高圧ガスになったとどっかで読んだけど、手でストロークさせた感じ、ぜんぜん高圧じゃないと思いました。
それでも段差に乗ったときのツッパリ感はこれのせいかもね。

ダンパーの硬さは標準状態で20Km程度試乗しましたが、こりゃーいいです。
前に書いた、なぜか前転を想像する不安感等一切なしで普通の乗用車感覚で乗れます。
もっとダンパー柔くしてもいいかなーでも足回りはまだやるのでセッティングはそのあとで。
あとはちょっと気になるサビ隠し。
少しワイヤーブラシでこすったりこすらなかったりしたら、錆転換剤で

これが

こう。こういうのはお店の整備じゃ当然しないので、まさにDIYの醍醐味です。

翌日タイヤ屋に電話をしてみると、じゃー週末に。ということになったので、
急遽クイックボディマウントの取り付け。
「純正品と同じ硬度60とし…」純正と同じなら却下。ということでストリート70を選択しています。
なんか不具合情報のメールは来ていたんですが続報がなく、検索すると締め付けトルクが変わったとか？
ゆるくなっていたのでゆるいほうで締めておきました。

右ヘッドライト部分が一番大変だった。
如何せんライトに行くコネクタが外れない。
というかこのクルマコネクタがどこもかしこもほんと硬くて外れない。どうなってんの。
そしてヘッドライト固定のボルトを落としてなくしかけた。
足回りをやるときに面倒だけど用意していたインパクトレンチとエアラチェットを出しっぱなしだったので、そのまま使って作業は簡単、面倒なだけでした。
こっちは試走10Km程度ですが、正直ボディの揺れがリニアになったのとトランスファーの音が鳴り響くようになった以外、そんなに変わらないような気がします。
足回りより先にこっち換えたほうがよかったかな。

タイヤ屋に行く当日に欠品していたフットレストが届いてしまったので、出る前に取り付け。
んー、みんな言うほど大変じゃないなぁ。
フロア高が高いし手もなんなく届くので楽ちんですよ。
向かって右のステー取付ボルトナットは裏に工具が入らないので、手持ちの変な工具を探し出してみると

10mmが無ぇ……
ムーンレンチなんか持ってないしね。
面倒なので、どうせ裏で供回り止めるだけなので、11mmを突っ込んで締め付け。
フロアマットに干渉するかと思ったけどほぼ当たらず、むしろフットレストをトンネルに押し付けてくれたので良かった。

ちなみにボルトはスプリングナット嫌いなので黒染めのフランジ付きに交換してます。
気にするほどじゃないと思うけど、傷防止に付属ワッシャーを使用。黒ワッシャーは持ってなかった。
このフットレストはアイデア商品、面積が小さいしクラッチペダルにちょと足は当たるしで使い心地は賛否ある様子だけど、あったほうがいいかなという感じです。
これで気づいたけど、今までは停車中にクラッチペダルに足を載せていたようです。
これはレリーズベアリングに遺憾ですね。ちゃんと足を退けるよう矯正しないと。