太巻きのブログ一覧

なんですけど、試作業という仕事柄、メーカーさんが動き出して図面（今は3次元データ）が出てこないことには何もできません。

なので、今日の仕事は電話＆メール番です。(^^;
ま、それはそれとして。(笑)

↑去年7月に車検から帰ってきたときの写真ですけど、車高低いですねー。
もちろん車検時は一旦上げて、元に戻して帰ってきてるんですが、実際ちょっと低いようで、高速の継ぎ目とかでもリアタイヤがホイールアーチにシュンシュンって擦ります。

車高測るときはフェンダークリアランスではなくて、ボディーサイドのミミから地面までを測ってます。
ミニの場合はこれが一番バラツキなく測れるんじゃないかな。

右フロント

20cm（ミミが曲がってるから20cm弱に見えますけど）

右リア

21cm

左もほぼ同じくらいだったので、前後とも1cmアップを狙って調整してみます。

随分ながいこと自分で車高調整したことがないので（汗）、ハイローをどんだけ回したらどんだけ車高が変わるかすっかり忘れてることをやりかけてから思い出しました。(^^;

とりあえずテキトーにやって変化を見るというのも手ですけど、体力的にあまり余裕がないので（汗）、サスのレバー比とハイローのネジピッチから当たりを付けて一発で決めたいと思います。

フロント

斜めから見てるのでキッチリ正確ではありませんが、スケール（モノサシ）の一番奥がアッパーアームの軸で、そこから3cmがハイロー、18cmがハブとアッパーアームの締結点。

ということは、18÷3=6 なので、ハイローで上げ下げする量の6倍車高が変化することになります。

んで、今度はハイローの6角をどんだけ回せば長さが何ミリ変わるかですね。
あ、バンプラバー終わってる。(^^;

ネジピッチがわかるといいんですが、この状態では測りようがないので、ザックリ調べてみます。

仕事でたまに使う油粘土があったので、それを押し付けて。


サシで測ってみたら、4山で9ｍｍちょっとくらいかな。


ネジ規格表と照らし合わせてみたら、呼び径5/8、1インチ当たり11山（ピッチ2.3ｍｍ）っていうのが近そうです。これだと6角の二面幅が26ｍｍということなので、モンキーを当てがって測ったのとだいたい一致します。

ということで、ピッチ2.3ｍｍのつもりで進めます。

ネジを360度回して2.3ｍｍ変化するということなので、わかりやすく6角の1面分60度だと約0.38ｍｍになりますね。

先の18÷3=6から、ハイロー変化の6倍車高は変化するので、ハイローの6角を1面（60度）動かすと、車高は2.3ｍｍ変わる理屈です。
（ハイローの6倍だから1面分がピッチ2.3mmと同じって考えてもいいですね）

1cm上げたいので、ハイローは4面分（240度）伸ばします。

モンキーが掛かってる6角はボルトと一体になってるので、こっちを回して伸び縮みさせます。
上側の6角がロックナットなので、調整が済んだらロックナットを上方向に締め付けておきます。

んで、今度はリアです。

リアはトレーリングアームから直角方向（下向き）に短い腕が出ていて、そこにハイローのロッドが連結しています。

こっちもフロント同様ザックリ測定ですが、車体側の軸から短い腕が5cm


トレーリングアームの長さが30cm


30÷5=6 なので、フロントと同じくハイローで上げ下げする量の6倍車高が変化することになります。
ハイローのネジも同じなので、同様にハイローの6角を1面（60度）動かすと、車高は2.3ｍｍ変わる理屈です。

車高が1cm上がるように、ハイローを4面分（240度）伸ばしてロックします。


ジャッキ降ろして数回前後させてサスを落ち着かせてから車高を測ります。

フロント


リア


狙い通り一発でだいたい1cmずつ上がったようです。(^^)

まとめ。(笑)
※前後ともハイロー1回転で車高は約14ｍｍ変化する。って覚えておけばいいかな。

ハイローのメーカーによって知らんけど。(笑)

よね？(^^ゞ

昨日届いた金色のブツです。






ゴールドメッキステンボルト。


そんなもんどこに付けるって？（汗）









はい、そうです。

これが。


こうなりました。(^^ゞ


思ったより全然下品じゃない・・・

よね？


オシャレよね？(笑)

お下品を恐れて一番小ぢんまりしたのを選んだけど、

これとか


いっそこれでも良かったかも。(笑)


ちなみにFLⅡは溶接３ピースでピアスボルトはホントの飾りなので、強度とか特に気にしないで交換しても平気です。
車体からタイヤ外さなくても換えられますので、ＦＬⅡユーザーさん、気分転換にいかがでしょう？

Ｍ６、首下３０ｍｍが丁度で、１本百何十円でお下品仲間になれますよ。（爆）

フェンダーひん曲げついでに乗り心地もチト改善をば。

フロントは1Ｇ状態でアッパーアームがバンプラバーにくっついてます。(^^ゞ
というか、完全にバンプラバーで受けてる状態。（汗）

ちなみにサイドのモール高で２１０ｍｍです。

１０フィートワンダーさんで教えていただいたように、バンプラバーとサブフレームの間のスペーサー（６ｍｍ厚）を外してストロークを稼ごうと思います。

ウォーターポンププライヤなど、大きく開く工具でラバー自体を掴んで回します。

サブフレーム裏側のナットは指で押さえたら大丈夫でした。

こんな構成。


右はスペーサーを抜いてそのまま組み、続いて左を外したら思いっきり割れてました。(>_<)

ミニサポさんへダッシュして新品調達。

こういうとき近所に部品在庫の充実してるショップさんがあるとヒジョーにありがたいです。

取付け前に一回ナットをネジに通してグリグリ。

これやっとかないと、ナットが供回りして締められないです。

最後ぎゅっと締めるのは外したときと同じようにウォーターポンププライヤを使いますが、さすがにナットは指で押さえてるだけじゃ供回りしてしまいます。
こんな感じで短い目のスパナ(７/１６）をサブフレーム側に突っ込めばなんとかナットに掛けられます。（１０フィートさんに教えてもらいました。(^^ゞ）


スペーサーを抜いてもバンプラバーが新しく、長くなったので、結局１Ｇ状態でアッパーアームがくっついてるという状況は変わりナシです。


ところがぎっちょん、走ってみたら大違い。
劇的はちょっと大げさかもしれませんけど、マンホールや路面の継ぎ目でフロントがガッツンガッツン来てたのがすっかり影を潜めて、乗り心地はかなり良くなりました。(^^)

右フェンダーゴギゴギがなくなったのと合わせてかなりのストレス解消です。（喜）

もっと早くやれば良かった。

車検に合わせてタイヤ館にお願いしていたダンロップＲ７。

交換は明日ですが、組み上がったとのことで、とりあえずお代をお支払いしてきました。

接地面の幅はＤ９３Ｊより少し狭そうですね。

それとこんなラーメンみたいなパターンなのに、回転方向指定があることにちょっとビックリ。
内部構造なんでしょうか。

日曜にでも腰据えて取り付けるつもりでしたが、午前中時間あったので出来るとこまでのつもりで作業開始。







もうね、何がしんどいって寝ころんだ姿勢でサブフレームのぶ厚い鉄板に８．５ｍｍの穴を８か所開けること。


３．５ｍｍから始めて、４．５→５．５→６．５と順番に１mmずつ広げてやっと８．５ｍｍ。

もう首痛い首痛い。(>_<)

ここさえクリアしたら、あとは流石のオートリファイン製。

パイプスタビをブッシュで留めて。


アッパーアームにステーやらピロリンクやらを付けて。


各パーツの精度がいいのでサクサク組み立てられました。


試運転はまた今度時間のあるときに。

のつもりだったのが、昼から仕事の用事で出掛けようとしたらデミオがない。
そういえばヨメが使うとか言ってた。

ちょっとドキドキしながらミニで得意先へ。

異音もせずまったく問題ナシ。＼(^o^)／

調子に乗って帰り道はワインディング経由で。(^^ゞ

おお～！フロント入る！
タイトコーナーで今までのつもりで切り込んだらインに寄り過ぎるくらい。

こりゃ楽しい～！(^O^)
５諭吉の値打ち大ありです。（喜）