ロードバイクを始めたばかりの方など、ネットや自転車屋さんでいろいろ揃えた方が良いのはわかっていても、携帯ポンプはどれを買えば良い？とか疑問が多いと思うので実際にトラブルを経験してから（私の場合は幸運な事に出先でパンクくらいしかないですけれど）こっち買っておけばよかったなぁ…というものあったので、簡単に紹介したいと思います。
※まず使用するタイヤの種類から
チューブとタイヤから構成されていて、出先でパンク修理が最も難易度低い組合せ、かつ、維持費も安くつくのがクリンチャータイヤ（ホイール）という構成です。
最近はクリンチャー専用ホイールというのが新作ではリリースされていません。
チューブレス使用も条件が揃えば使える。
という「TLR」（チューブレスレディ）という仕様のホイールを買えばチューブドとして使用できます。
チューブラーの場合はリムセメントというタイヤを貼りつける材料でリムにタイヤを貼りつける為のベッドを作成し、正にタイヤを貼りつけるという使い方をします。
なので基本はパンクするとリムセメントで固定されたタイヤを剥がし、新しいタイヤと交換するのがポピュラーな使い方となります。
リムセメントをばっちばちに固定するように使っていると出先でのタイヤ交換難易度は遥かに上がります。
そこで、ホイールにタイヤを固定する、走行時の負荷で剥がれないというギリギリの路線で固定するという「慣れ」が必要となるので初めて乗るとか初心者の頃は少しハードル高いでしょうか。
グリップ性能含めて性能高いのが美点ですが、最近の研究では転がり抵抗は大きい為（グリップ力との天秤）物凄く割り切った方は後輪のみチューブラー、前輪はクリンチャーという仕様で乗られる方もいらっしゃいます。
デメリットはスペアタイヤが嵩張るのと、タイヤ自体が高価。
メリットは優れた乗り心地とグリップ力、パンクしても一気に空気が抜けないケースが多い為、速度を出していても安全に停止できる。
チューブレスの場合はシーラントをタイヤ内に40ccほど充填し、小さい穴程度のパンクだと走行しているうちにタイヤ内でシーラントがその孔を塞ぐ。
という特性を持ちます。
一般的にタイヤ性能は、チューブラー＞チューブレス＞クリンチャーという認識でしたが、転がり抵抗およびインピーダンス損失の面からクリンチャータイヤは実は優れていた。という傾向もあってチューブレスを好んで使われる方も減りました。
パンク修理の難易度はチューブレスが最も高いです。
※わたし個人的にはクリンチャーしか使用した事がないので、クリンチャーでのパンク修理におススメ…という説明になります。すみません。
・携帯すべき工具（や消耗品）
①圧縮ボンベ（CO2）
一本あたり180円？もうちょっとしたかな。
お値段はあまりしません。
これ一本で25cタイヤの幅までなら一気に5気圧くらい空気を充填できる優れモノで、コンパクトで場所も取らないので必ず二本以上は携帯するべきアイテムです。
なぜ二本以上要るかというと、不慣れな場合はわかっていてもバルブに刺す時に解放しちゃって一本損失する…というのも実際にありますw
また、確率は小さいですが最初から使いものになんねぇwという不良品に当たる場合もあるのでこの圧縮ボンベは持てる（収納）できるなら二本か三本常に携帯しておくと安心感がハンパないです。
また、圧縮されたCO2が爆発的に一気に圧入されるのでボンベ本体が急速に冷却されて凍傷になったりするので、CO2ボンベ（セット）を買った時に附属しているボンベにはめられているゴムの筒は、使用後に必ず取り外して次のボンベへはめておいてください。
このゴムの筒だけを買う為に高価なボンベキット（やセット）を買わなくて済みます。
②インフレーター
圧縮ボンベを使ってタイヤへ空気充填する為に必要な道具です。
こちらの記事で紹介されています。
けんたさんというYoutuberの方が手に持たれている製品が正に使いやすいので最もおススメです。
赤いバルブが調整バルブになっていて、ここをまず確実にしっかりと締め込みます。
その反対側の部分に圧縮ボンベを取付けます。
圧縮ボンベにネジが切ってあるのでねじ込む事で取付け固定ができますが、同時にボンベに孔があく構造になっているので、しっかりとボンベを固定した際に先ほど締め込んだバルブを開かない限り、圧縮空気を解放しないので慣れない時でも出先で貴重なボンベを操作ミスや取付けミスなどから損失する事を防いでくれる優れモノです。
インフレーターはこれが正におススメです。
私は知らずに普通の製品を買っちゃいまして、出先でチューブのエアバルブにインフレーターを固定しながらボンベをねじ込む時に「やっちゃいましたw」ボンベひとつ安いとはいえ、ボンベをひとつ損しましたw
それ以来、このインフレーターに買い替えてパンク修理の難易度がグッと下がりました。
ちなみにインフレーターには圧縮ボンベの空気圧がかなり加圧されるので、これも消耗品です。
インフレーターも小さいので、できればふたつくらい常備しておいた方が良いです。
わたしは一度、ライド仲間の方のインフレーターが砕け散ったのを目撃しておりますw（調整バルブの樹脂部品が飛びましたw）
③携帯ポンプ
こちらの記事で紹介されています。
私のおすすめはフレームに固定できるタイプがおススメです。
ボトルゲージを固定するビスに携帯ポンプを固定できるステーをさきに通してからボトルゲージを取付けてビスで共締めするタイプが非常に便利で場所も取らないのでおススメです。
実際に私もそれを使っています。
携帯ポンプは見た目重そうですが、200gもあるかなぁ？というくらい軽い製品が多いですが買う前に調べて買うと重量面でもさほどデメリットになりません。
実際使う際に伸ばして使うんですけれど、私のおすすめはロッド状に伸びる製品よりも中からチューブが繋がっていてチューブで伸びる製品がおススメです。
ロッド状のものでも使用に関して問題はありませんが、チューブで任意に曲がる製品の方が圧倒的に楽です。
私はそれでも軽さ優先でロッド状に伸びるのを携帯しておりますw
圧縮ボンベがあるのになんで携帯ポンプ持っていくの？
と疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。
圧縮ボンベで一気に空気を入れるとそのままパンクする事があります。
タイヤとリムの間にチューブが噛んでいると挟まれてパンクするのです。
装着の際にタイヤとチューブを「揉んで」タイヤの内側へチューブを送り込む作業をしていても、確認不足や気付かなかった場合の再パンクの可能性を減らす為に圧縮ボンベを使う前に軽くチューブに空気を送り込む事でチューブを少し膨らませ、さらに再パンクのリスクを減らしたり…など、作業の容易性と確実性が飛躍的に上がります。
また、圧縮ボンベで加圧して圧入した空気圧はとても早く抜けるのでロングライドでの出先で圧縮ボンベを使った際に、走行していて空気圧が心許ない雰囲気になった場合でも「物凄く大変ですが」手動で加圧できますので、選択肢が拡がります。
なので、携帯ポンプはおススメです。
