ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ラジコン車の足回りにはボールジョイントが多く使われています．



ボールにはビスが一体のものと軸がM3ナットになったものがある．
一体のものはスチール、アルミ、真ちゅうなどの材質で作られますが、アルミは首の部分で折れたり六角とビスがねじ切れたりすると面倒だと思っています．
実際にそうなる事はあまりないでしょうが．

スチールのホーロービスを軸としてボールはアルミのナットを合わせると強くメンテナンスが容易だとわかりました．



これは一体型、ビスが長すぎます．
強度はさておき美観が悪くスレッドが汚れて脱着すると樹脂パーツを傷めるでしょう．



樹脂の厚み+ボール長ぴったりのホーロービスを入れます．
ボール交換の際もビスはもう取り外す必要がありません．
タップ加工したとは言え樹脂パーツに何度もビスを抜き差しする事は避けたいところ．



樹脂の厚み分とボールの高さ分にしっかりスチールのビスが入っていて丈夫ですし、ボールだけを交換できます．



ガガ高橋さんのご指導通りWD40でボールジョイントの掃除、汚れホコリの除去．樹脂の保護、潤滑が簡単にできます．



オフセットした純正の樹脂サーボホーンからアルミ製に交換、ボールの高さが合わず裏面取付したらタイロッドの角度で顕著なバンプステアが発生．
これは通常のボール（6.5ミリ）から高さが低いボール（5.5ミリ）に交換する事で解決．



自作メンテナンス台（65巾のCチャンを背中合わせに貼ったもの）は車体を傾げて作業できて便利．台は重量があるので安定して良い．市販の高価なものがアルミ製なのは現場に持ち運ぶからで、家で作業するなら重い方が良いと思っています．



週末にF1プラクティスなど見ながら（再生して）メンテナンスするのが最近のマイブーム．キレイにメンテナンスしたタイヤを装着してチェック、バンプステアがウソのように消えました（本来の姿）



ずいぶんスッキリしたのでボディマウントの方法を変えてみるつもり．



減りましたが、まだ練習には使うつもりですが．
グリップしないので荷重移動しだいで極端なアンダーや極端なオーバーになります．後輪駆動ですので．



ホイルとタイヤを新調しました．
実車に比べたらタダとまでは言いませんがこれは1本500円程度．
高いものでもこの倍程度ですから．



アルミ製のリア・ダンパーステイ・マウント．
千円ちょっとの自己満足．
この車体のオプションはもう手に入らなくなってきました．
「あるうちに買っとけ」
ここでもこの鉄則ですか．
身にしみてわかりました．



もうこのシャシーもショートリポ専用になりましたからね．
カスタムパックは作業メンテの確認用として（ボディに載せずに）使うつもり．



夜更けまでデスクの上のピットで作業、ホンコン焼そば食べて寝ると言う不健康なしあわせ．

M-06シャシーにショートリポを搭載．
ウレタンスポンジをカットしてバッテリースペース前後にセット．
ホイルベースの中心に配置しました．



スペーサーを抜いてもバッテリーホルダーを装着して5ミリほど余裕があり、より大容量のバッテリー（厚みが違う）でも問題なさそう．



旧来のバッテリーより重量バランスが良い美しい眺め．
技術の進歩と市場の選択で優秀な製品がリーズナブルに手に入る事に感謝．
初心者はここから始める事ができます．



とても昔から愛用されているカスタムパック、ニッカド式で容量1300ｍA．
値段も安く使いやすい．
一日に何度も充電して使うとよくないそうです．



より進化したニッケル水素バッテリー、この製品の容量は3000ｍA
容量に比して重くなります．



3300ｍAのショートリポ、なんと150ｇ．
同容量のニッケル水素の約1/2、カスタムパックの60パーセントの重量．
価格はニッケル水素よりちょっとだけ高い程度．
このサイズでより容量が大きいものもありますがバッテリーの電力は走ればどんどん減るわけで、最後にはほぼカラの重りとしてシャシーに居続けます．



私はこのサイズと容量のショートリポ・バッテリーを複数用意して使おうと決めました．まだ手持ちのバッテリーも少ないですし．



競技等に参加せずこのバッテリーしか使わないと決めればバッテリ前後のスペースに軽い受信機とそれよりわずかに重いESCを移動する事ができます．
まだ3カ月の初心者なのでクリスタルとかアンテナなどの知識はないままで良いでしょう．

いまや送信機と受信機、そしてサーボとアンプは膨大なデータを相互に送受信し、送信機の液晶画面を見ながらステアリングやブースト、ブレーキの設定までもできる時代．
そして反応速度の高速化を競い合う時代となったようです．
この時点でその世界を知る事になった初心者です．



一方で実車を模した車両の走行メカニズムは変わりません．
今日はアップライトを含むリア回りを分解して洗浄しました．



このような作業は楽しいですね．

ついに自分のラジコンを走らせてちょうど3ヶ月が経ちました．
当時3ヶ月後のイメージなどあるわけもなく、知識ゼロ、経験ゼロ、思い入れもロマンもゼロからスタートました．
まさにニト朗ゼロです．
相棒はタミヤDT03XBモデル（箱から出して充電したら直ぐに走れる完成品！）
何も汚れを知らぬ真っ白な初心者でした．



今日はサーボを交換します．
というか、既にタミヤ純正のサーボはこのサンワのものに交換されています．
サーボが何か知らなかった当時から3カ月です．
ラジコンの歴史も何もすっ飛ばして最新のデバイスから入門です．



タミヤ純正のものはどこだったかのOEMでTSU03です．
初心者には充分な性能なのですが、一秒でも速く初心者からステップアップしたいのでたちまち交換されてしまいました．
交換したサンワのHVS702はそれこそ充分すぎる性能ですが求めやすい価格です．
なにしろサーボとはいくらのものかと言う知識もないのです．
初心者ですから．



今回装着するのは台湾のSAVOX SC1251MG、MGは恐らくメタルギアの意．
Made in China と表記されています．
メイドイン台湾でいいのにね．



速度、トルク共にサンワをほんのちょっと上回る性能で定価は同じ、こちらをDTに与えてサンワはロードスター用のMシャシーに引っ越し．



アルミのマウントにアルミの段付きビスで取付．
癒される眺めです．



今日は小改造、発泡ウレタンをカットして2枚をリボンを挟んで接着します．
リボンはとり出す時に引っ張るためです．
ここに受信機フタバR314SB-E（初心者にはもったいないがどんなものか知らないので）をはめ込んでシャシー奥の秘部に仕込むのであります．

青いリボンは軽井沢ミーティングでロードスターに「だん待ち」のリボンをかけて遊んでいた時の神様ご愛用のものです．



スレンダーなDT03シャシーの秘部に受信機を押し込んで完成．
本当はESCも秘部にマウントできるのですが電源スイッチが基盤固定のESCなのでそれは無理、ヒートシンク上に冷却ファンも載ってるので難しそう．



本来バッテリー搭載スペースの一部であった秘部が使えなくなったのでバッテリーはもうショートリポしか使えなくなりました．
それも見越したバッテリーターミナルの変更でもあったのですが．
ショートでも容量は充分、重量は軽量、重量バランス改善、電圧アップ、大電流、とメリットしかない．発火の危険等あると言いますがちゃんとした店舗で買ったメーカー製なら間違いなしと考えてます．
これからバッテリーを買いそろえていく初心者なので初めから回り道せず最適なものを揃えます．



ラジコンに付属してきたニッカドと友人が気前よくくれたニッカド、初めて買ったニッケル水素、それとショーとリポ、今日はすっかり使い切って走ってきました．
帰ってクルマをお掃除してタイヤを外して水洗い、タイヤにWD40を塗っておしまい．



DTはショートリポ専用なので他の3本を使ったのはMシャシーの方ですが．



リアのボディポストがどうしても当たるので加工したけど、実はちゃんと短いものが存在してた．それがDT03用だったと買ってから知ってなにやってんだか．
まだまだ初心者なのであります．

すっかり秋深まりますね．
季節の移ろいをラジコンで知る．



作業の前に水を飲みましょう．
どこかで見た？



バッテリーもアンプ（ESC）も「タミヤコネクタ」付きです．
容量は15A、ニッカドバッテリー等なら充分ですが．
オスメス共に端子が露出しない安全な構造ですが、接触不良が起きやすいのが欠点．
気が付いたら端子を潰したりすればいいんですが、複数のバッテリーと複数のアンプ、それと社外品の充電器を使っているので接触が安定したものに交換しようと思っていたところ、ある不思議な出来事が起きたのです．



「ディーンズ（特許所有者名）」「T型」と呼ばれているもの、オス接点を裏からステンレスバネで押さえる構造、容量は50A．



上からXT60（ヨーロッパ規格・60A）ディーンズコネクタ（米規格・50A）タミヤコネクタ（日本規格・15A）．

XT60は抜き差しが容易でオス接点がむき出しにならず容量も大きいが少し高価、本来はこちらにするつもりだったが、この端子を採用しているバッテリーは少なく、現在主流とも言える（最新タミヤを含めて）T型に統一する事に．
50Aの容量は今やそれが必要、スタンダードといえる．



大きいモンキーレンチに端子を挟んでハンダをのせる．
ハンダゴテを90W状態にして、コテ先端をキレイにして、一滴ハンダをのせて、さっと端子を焼いてハンダをのせる．



芯線は被覆をむいて、まっすぐに整えてから、かるく捩じって広がらないようにして、平形の端子と馴染むようにヤットコ状のペンチで平たくしてからハンダで揚げます．



より線はぼってりせず端子にぴったり張り付いてハンダされました．
久しぶりのハンダ作業、コテ先の形状も文句なくだんだんコツがわかってきました．



アンプ側も交換、コネクター自体が小さくロックもないので要注意．でもタミヤコネクタに比べて抜き差しは容易で確実．



天気の良い広場でラジコンを持ち寄って遊んでいるとき、バッテリーコネクタが接触不良で動いたり止ったりする車両．
「Mくん、原因はここです！」
俺はそう言ってバッテリーコネクタを指で押さえると、膝の上で勢い良く後輪が回りはじめた．
タミヤコネクタの接触不良ですね！

少し前に、こんな夢を見た．



良く晴れた休日の公園で、夢と全く同じ事がおきた．
とてもふしぎだが、妙に納得がゆく．
こうなることになっていたのだ．
このときのために、全ての行いをなぞっていたのだろう．



充電器からこの状態でぶら下がっているのは気持ち良くないが、チャージが終わると端子に電圧は出ないから大丈夫だと思う．
いつ見てもドキッとするけど．

二分割シャシーを接着して強度を出す方法をネットで紹介しているユーザーがおられました．欠点のないとても良い補強です．
なにかの時に真似してみたいと思っていました．
破損したギアケース（実は割れていなかった）と繊維強化ダンパーマウント等のパーツを組み込むため分解するのでこの機会に試してみました．



分割して洗浄．
本体の左右は3ヶ所タッピングビス結合されているだけ．
シャシーは単に強度が高ければ良いものではないと思います．
ギアケースやダンパーマウントを装着する事で総合的に強度があがるのですが、ここは強度・剛性の誘惑に負けます．



手持ちの接着剤、プラ用や塩ビ用、アセトンを含むものなどをシャシーの目立たぬ部分で試しましたが、シャシーの樹脂は溶けませんでした．
やはりアクリル用接着剤しかないようです．
以前は仕事で使う４L缶があったはずなのですが見当たらず（見つけ出しても気が抜けてつかえないでしょう）ホームセンターで小瓶を購入．
成分はちゃんと塩化メチレン（だけ）．



今回はあわせてシャシーに使われているタッピングビスを全てM3ヘックスビスに交換．
M3はタッピングビスに比べピッチが細かくトルク管理が容易．
DT-03本体はXB（完成品・エキスパートビルド）だったので初めからタッピングビスで組まれていたが、分解してみるとビスはどれも決してキツク締められておらず、というか、こんなにユルイの？とても弱いテンションと知りました．

M3に変更するのは強度というより、ビスの頭が接してから何°締めるか、の管理がしやすいから．
タッピングビスは本当に慎重に締めないと樹脂を壊してしまいますし、プラス頭の押して回さないといけない特性は好ましくありません．



タップはタミヤの樹脂用のものを使用、これはねじ山を切削しない不思議なタップですが施工後は樹脂の穴にキレイなスレッドができています．
ビスは最初に逆回しして入れますが「かちっ」とよい音でスレッドに入ります．
もうこの感触を知るとタッピングには戻れません．

Mシャシーを組む時も樹脂タッピングは注意深く慎重に使ってきたので穴の状態はそれほど悪くなく、このタップで切り直す事で良いスレッドを作る事ができました．



気に入って使っているスイスツールのヘックスドライバー、グリップが細身なので速く回せて最後にテンションをかける際も指先の感触だけできちんとトルクをかけられます．
テンションと言うよりビス頭が当たってからぴたっとクリアランスを殺す感じ．
常識としての「ビスをしっかり締める」とは全く違います．



先端は六角ストレートなのでスレッドの感触がビスの頭を通して指先に伝わりやすいです．ボール状の先端はその点で少し好みではありません．



シャシーはたった3本のヘックスビスで結合する構造です．スキマに塩化メチレンを流して接着します．接している面に流れ込み、浸透して樹脂を溶かして一体化します．
揮発性は高くたちまち乾きます．
手でひねってもびくともしないカツオ節状のシャシーになりました．



そもそも本体の接合面はジグザグに成形されて強度が出る構造になっています．
シャシー単体での強度より構造体を結合する事でどんどんトータルの強度が上がるのですが、一つのトライとしてシャシー接着という考え方です．
このリアエンドは（不適切な）ジャンプで割れるところらしいです．

DT-03は初心者入門用廉価シャシーですが、なかなか良い設計だと思います．
いいよ新品のファイバー配合強化ダンパーマウントと新品ギアケースを組み付けます．



強化パーツは独特のツヤがあり一目でファイバー配合されているとわかります．



新品強化バーツをタップ加工したシャシーにヘックスビスで組む作業は快感です．指に伝わるスレッドの感触は正確で、パーツのすわりによって違いはありますが最後のトルクを　つっ　とかけるか　っ　とかけるか、指先のフィードバックで決めます．
グッ　や　キュッ　ではありません．
ビスのテンション自体で強度を出しているのではなく、パーツのかんごう（はめ合わせ）の補助といえるかもしれません．



ジュラルミンのヘックスビスは全く興味がなく（リアウイングに2本だけ使いましたが）締める際より緩めでの破損が怖いと思います．
もし重量にこだわるならチタンの一択ですが、一台分の全てのビスをスチールからチタンにしても大した軽量化になりません．
チタンビスのメリットは重量より車体としてのしなりやトルクの均一化などではないかと思います．（ラジコン用トルクドライバーもありますが）

全てのタッピングビスをスチールヘックスに交換したあとから言うことですが、いっそチタンにするのも良いではないかと思います．
メンテナンス製、錆びの問題、強度（ビスとしても頭のヘックス部の強度も）など悪い点がありません．

毎週末、仕事帰りに5本ずつ買って交換するとしたら、（直感的には）それほど負担にならずに達成できる目標かも知れません．

車体の台数にもよりますが．