ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ドアのパワーウインドウの動きが重そうなのでお掃除します．

まずサイドウインドウを取り外します．

ドアガラスの下の方に2個付いているコマの様なストッパを外します．
次にドアガラスの高さを中央付近にしてガラスを固定しているスクリュー3個を外します．
これでガラスを上に引き抜くと外れます．
うっかり倒して割らないように安全なところに置いておきます．

これからはひたすらコの字型のレールの中のグリスを取り除きます．
ティッシュ、パーツクリーナー、綿棒、その他アイスの棒や割りばしなど、
思いつく様々なものでこの中のグリスを完全に取り除きます．
「古いグリスを完全に取り除く」事がこの作業のほとんど全てです．
十分時間をかけてしつこく作業します．

ガラスのガイドが上下するコのレールの中のグリスは年月により固くなり、潤滑剤ではなく抵抗になります．
これを放置しているとレギュレータがスムーズに動かなくなり、過大な負荷がかかったワイヤがプーリーを通る時に切れ始めます．
やがてフューズ溶断、モーター焼損、ワイヤ切断〜ウインドウ脱落などの忌まわしい事が起きてきます．

急いで出かけようとしている時、雨の日、遠方に出かけた時など、不思議ととてもタイミングが悪い時を狙ってそういう事が起きます．



綿棒などでレールのスミをぬぐうと古いグリスがたくさん付着します．
このグリスは多分、車両製造時にマツダの工場で塗布されたものです．
このグリスを素手の指でつまんで伸ばしてみます．
多分この感触がウインドウの動きの遅さの原因です
古いグリスは潤滑剤ではなく抵抗のある摩擦材になってしまいます．
安価なリチウムグリスなど古くなるとご飯粒位の固さになってしまう事があります．

実は以前に自分でモリブデングリスを塗り足した記憶もあり、拭きとると黒いグリスも付着します．
このグリスを塗り足すと言うのは実はダメです．
グリスを足した時も思ったほどウインドウが軽くならなかった様な記憶があります．

新鮮で柔らかいグリスを足しても、グリスが溜まっているべきスキマには古く固いグリスが残っていますからすぐにまた重くなります．グリスを足すのではなく、古いグリスを除去しないと意味がありません．

スプレーのグリスは狭いところにぶっかけるには最適なんですがドアのレールに「シュー」してあまり効果がないと、どうしてももっと何度も「シュー」してしまいたくなります．最悪、どれだけやってもウインドウは軽くならずドアの中がグリスだらけになってしまう、と言う事になるらしいです（5x歳、おわん作家の場合）

とにかく、良好な状態に戻すには古いグリスを完全に取り除き、新鮮なグリスを塗ってローラーが移動するたびにちゃんと潤滑させる必要があります．古いグリスの除去はとても手間がかかりますが、これをやらなければ新しいグリスを入れる意味がありません．20年ほども経ったグリスなのですから．



ローラーに溜まった古いグリスも除去します．
このグリスも指でつぶして感触を確かめてみます．
固く感じるでしょう．
この固さがウインドウの遅さです．これがレールの中にある限り、ウインドウは軽くなりません．
とにかく何としても、全てのグリスを完全に取り除きます．



納得できるまでグリス除去ができたら、新しいグリスを塗ります．
ホワイトグリスという柔らかいものを用意しました．
指につけて伸ばすと古いグリスとの違いがよく分かります．

レールの中にくまなく塗ります．
グリスは
「何処かにたっぷり溜めて塗って、ローラーが移動する際に伸びて行く」
はダメです．
平均的に丁寧にローラーが移動する様子をイメージして塗りましょう．
ティッシュなどを使ってレールの隅に少し溜まるように伸ばして行きます．
古グリスを拭きとる時と明らかに感触が違うのがすぐ分かります．
恐らくその違いくらいにウインドウの動きが良くなるはずです．

ついでにドアの中に隠れているガラスの部分やストッパー、固定スクリューなどもついでにお掃除します．
このユーノスで、次に同じ作業をするのは何年後でしょうか？
また、それはやはり自分でしょうか？

これから5年間ほどは同じ事をする必要はないはずです．



あとは外したのと逆の手順で取り付けます．

適当に上げ下げしてグリスを馴染ませます．
確かにウインドウは軽くなりました．
新車の時もこれ位だったと思います．
速いとか遅いとか、そういう印象を持たない自然な動作です．



ウインドウの上げ下げの時間を測ると、
左　上げ　3.2秒
　　下げ　2.8秒



右　上げ　3.2秒
　　下げ　2.6秒

でした．
左右で大体同じ速度なので新車時の状態に近いと思います．

違うかも知れませんが自己満足感最高に高い作業でした！

(^_^)

ドアスピーカ（JBL GTO629）を取り付けてみました．
6.5インチ（17センチ）はドアの穴のサイズがぎりぎりで、すんなり取り付けるならはやり6インチ（16センチ）でしょう．実際に取り付けてみて0.5インチ、1.25センチを甘く考えていた事を思い知ります．



ベースプレートをドアにマウントして取付．
このエッジの出かた、うーん、イヤな予感．

試しにドア内張を仮止めしようとしましたが、ツイーターの突起に完全に当たって１センチ以上浮いています、
これは内張に穴を空けて外からグリルを取り付けるなどしない限り、ドア内張自体取付できません．
取りあえず内張のネットを取り外してみましたが、
ツイーターの突起はクリアできますが内張のベースボードが完全にスピーカのエッジを押さえつけていて問題外です．

内張への加工は絶対避けたいので取りあえずスピーカを取り外します．
方法は一つ．
ドア裏側から取り付けるしかありません．



内側から当ててみるとドアのスピーカ穴はちょうど629のエッジの外周付近、スぺーサがなければエッジを潰してしまうサイズです．
付属のスぺーサはあるのですが、これはスピーカ背面に取り付けるもので表から当てると完全にエッジを押さえ込んでいます．迷う事なくこれの内径を拡大して使用する事に決めました．

このスぺーサの内径を直径で15ミリほど拡大する必要があります．
いったん9ミリ合板に150φの穴を空けます．
これを型にしてトリマで削り取ります．



合板の穴の内側にはみ出しているスペーサの樹脂の部分を削り取ります．



使えるスぺーサが出来ました．



要らない部分を切り落として加工終了．

ドア内側パネル→発泡ブチル両面テープ→スぺーサー→クッション材→スピーカ→金属製マウントベース
以上のパーツをM3ビスが貫通して固定します．



イメージした通りになりました．
簡単な作業ですがさらにレインカバーの取付を同時に行うので左右のスピーカの取付で4時間ほどかかりました．
ビスを8本とめるだけなのですが．



これならドア内張に干渉しそうもありません．
全く問題なしです．

どれほど高能率かは分かってはいたので驚かないつもりでしたが、
実際に音が出ると圧倒的高能率でした．
音質傾向もBOSE1070とは違いますが多くの点で好ましく思えます．
この出力音圧レベル93㏈、インピーダンス3Ωは決定的なアドバンテージです．
車の重量が300キロほど軽くなったような違いです．

ツイータは+3㏈にセットしました．
ボーカルの定位はツイータが高い位置の方が良かったです．
しかしベースやバスドラが真っ正面に定位するのは素晴らしく気持ちよく、大いに満足できます．

結果的にこのスピーカの選択は〜おおむねJBLのブランドバリューと超高能率である事で決めたのですが〜大正解でした．もうBOSE1070には絶対戻れないと思いました．
あとでさらにしみじみ感じるのですが、このスピーカ、凄いヤツでした．



さて、このドアスクリーンを取り付けるまでにはまだ大仕事が残っています．
ともかく、スピーカが無事取付成功したのは大きな成果でした．

少し前ですがバッテリーをあげてしまいました．
充電も出来ないようだったので思いきって交換しました．



予算の事もあり、最新技術のバッテリーにも興味があったので少なからぬロードスター・オーナーに人気があるパナソニックのカオスにしました．サイズは 55B19L



カオスを選んだ本当の理由はこれです．

実際は、

・保管時は常時幌を下ろしてトランクもドアもボンネットも開いた状態であるから密閉型バッテリでなくても良い．

・走行時は原則として幌を下ろしているし、車内とトランクルームが通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

・幌を上げて走行している時は原則として雨中走行であり、エアコンがないので必ず窓を少し開けて通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

などがぼくのロードスターの場合の限定的条件です．



バッテリーの高さが高いので固定ロッドを延長する必要があります．
M6の長ナット＋20ミリくらいのフランジボルトでうまく固定できます．



端子の太さが細いのでアダプターが必要になります．

オーディオテクニカのこの製品が良いと知りました．

B端子用スペーサー TAD-2 ¥1,575

慌てていたのでこれに気付かず、さりとて今すぐバッテリーを繋ぎたい、、、



配線用の1.6φの単線をむいて適当な太さに巻き付けました．
トランスを巻くように（古っ！）丁寧に．
あ？これでも丁寧にしたつもりですが．

テクニカのアダプターもすぐに注文して届いていたのですが、
電線手巻きアダプタ状態で軽井沢に行ったりしてました．

なんとなく、バッテリ交換したのにパワーウインドが弱い気がしていましたが、
先日テクニカ製アダプタを取り付けようとバッテリ端子のナットを緩めようとしたら．
マイナス端子が既に緩んでいました．
いい加減な応急処置のまま使ってはいけません！

緩んだ端子にスパークが起き、バッテリーから充電時の水素ガスが出ていたら発火する危険性もあります．
可能性が低いとは言え、ナメテかかってはいけません．
そういう心がけでいると、あちこちにトラブルの地雷を設置しているようなものです．
反省しました．
バッテリーから出火して太陽のように燃えるカオスになったら大変です．

ちゃんとアダプタを取り付けたあとはセルもウインドウも元気です．

スピーカー修理に伴い、内張の中のビニルシート=フロントドアスクリーンを取り換える事にしました．
カッティングシートを貼る時に使うスキージにグリムのビニル＆ラバーケア少し付けてそぎ落としていきます．
こうするとブチルがくっつかずに取れるかなって．
そのあとパーツクリーナで溶かしてふき取ります．

最後に水あか取りや金缶で仕上げるとよいと思います．
夜中に作業したのですが、
手がひどい事になるのでやめるにやめられず、終了まで見てたアニメ6話くらい進みましたかね．



ロッドが汚かったので外せるものは外してバーナーで焼いて耐熱シルバーを、
外せないものは耐熱シルバーをティッシュに吹きつけてそれでごしごしやるとキレイになります．
せっかくスクリーン新品にするのですからね．
ドアの中のお掃除は後ほど、ウインドウのレールのお掃除のあとで．



ケーブルばかり入れたガラクタ箱から手ごろなベルデンのケーブル引っ張り出して配線しました．
どうせワンボディだしってスピーカケーブルは純正のまま使ってました．
そのワンボディもかなり前に換えてたし、いつもフルボリュームなのでさすがに純正は細いかも知れません．



「細かー！」
さすがにこれではむろみさんのイントロのベースはかわいそうか．


内張外したらぜひここのお掃除を！



これも取り換えるスペアはあるんですが、もう少し使おうかな．
左右入れ替えて．
ユーノスには左右共通のパーツが多くあります．
設計思想を感じる所です．



左から純正スピーカ、これまでのBOSE-1070、新しく用意したJBL-629（コアキシャル）



新車からたちまち取り外したノーマルスピーカ、
エッジもダンパーも良い状態ですが音が出る、という以上のスピーカではありません．



それにしても後付けスピーカーってどうしてレインカバーが付いていないんですかね？
何考えてるんでしょう？
レインカバーを付けないと雨の走行ではスピーカーは簡単にずぶ濡れになります．
車のスピーカーは消耗品ではありません．



さて、これからもう1枚のドアのお掃除を．



ああ、夢に出そうです．

調整後のドア、別に何の変哲もない眺め．
「スポーツカーのドアは心を込めて開けるもの」by徳大寺有恒（記憶不鮮明ですが）
これこそ日常の中の非日常のドア．
これを開けられる、幸せ．

ドアが下がっている、というはっきりしたものではないのですが、
助手席側ドアを閉める時にほんの少しストライカーにすれる感じが気になっていて、
この際上げてみる事にしました．

各パーツの呼び名ですが、
ドアウエッジ　=　車体側に付いているゴム、上下に調整できます．
ダブテール　=　ドア側についているスチール製のカップ、調整はできません．
ストライカー　=　車体側にT40 x 2本で固定されているU字型金具、固定ボルトに対して穴が大きいので360度調整できます（調整代は大きくありません）
キャッチ　=　ドア側のストライカーをくわえ込んでロックする部分、調整できません．
としておきます．



用意するのは12ミリのドアヒンジレンチ、Straightで1,180円
アストロで買った12-14ミリSレンチが750円
本締めには力が入るドアヒンジレンチが良いですが小さいSシェイプレンチの方が回しやすかったです．
ドアウエッジを調整する10ミリのソケット、
ストライカーを調整するT40のトルクスが要ります．

まずドアを全開にしてナットを緩めていきます．



上下のヒンジのボルトは各2本、そのうち上には位置決め用のナットがもう一個かかっています．
このナットを緩めてしまうとドアが大きく前後に動いてしまうので上下２本の「ボルト」だけ緩めます．



特に順番はありませんが緩めすぎるとドアがどさっと落ちますから少し抵抗があるくらいが良いでしょう．
下がりすぎた場合は緩めなかった上ヒンジのナットを中心に下がります．
慌てずそのまま上げて締めれば元の位置に戻ります．

ボルトは緩めきらないでドアが落ちない状態にします．
少しドアを閉めてそっとジャッキを当てます．
ジャッキを上げるとミシミシっと音がしてドアが上に動きます．
ここで小さなSレンチで締めれるだけ仮締めします．
締める時は力をかけた体勢でレンチが外れるととても危ないので十分注意します．

ジャッキを外してそっとドアを閉めてみて高さを確認します．
ストライカーとドアウエッジが当たる様なら仮に少し上げてみます．
高さを決めるのはドアウエッジで、ストライカーは最後に調整します．

普通はドアが下がるとドアウエッジの上部がすり減り、
その後ボディのストライカーがドアのキャッチ（の樹脂部分）に当たる様になります．
こうなると開閉時に「ごろっ」というイヤな音が出ます．

ドアを上げすぎるとドアウエッジの下がダブテールに擦れて音が出ます．
ドアウエッジはかなり調整幅がありますが、ぼくのユーノスではほとんど上げきった辺りになりました．
気持ち高目ボールだったので、もう少しど真ん中でも良かったかも．
ドアウエッジは上部がすり減っていたら左右入れ替えるとまだ使えます．

最後にストライカーを決めます．
思いきって緩めるとドアウエッジほどではありませんが前後左右に調整代があります．
これは内ー外にも調整できますからドアの表面のちりも確認します．

閉まり具合が良ければドアヒンジレンチで本締めします．
こちらは注意して締めないとレンチの角がドアのエッジやフェンダーの折り返しを傷つける事になります．あまりたくさん回せません．ある程度、締めれるだけSレンチで締めておくのが安全だと思います．

これまでドアの調整はフェンダーをまくり上げないとダメだと思っていたのですが、レンチ一本で簡単に出来る事が分かりました．どこにも触れずにストライカーに命中するのは気持ちよいものです．
気になったらいつでも、自分で気が済むまで調整できるのは気持ちよいし満足感があります．



ドアヒンジに注油しない派なのでドアがきーきー言ってますね(^_^;)

考えてみればこのドアハンドル、年数が経っても劣化が少ないと思います、
普通の形であればハンドル周辺にひっかき傷が多数出来ているでしょう．
それにしても指一本で開けるドアとは、、、
スポーツカーならではの憎い演出です．
いわゆる「お客様の声」と言うものがこう言う演出をどんどん駆逐して行くのです．

趣味のスポーツカーが「お客様の意見」なんかに左右されていて絶対ダメなのです．
絶対ダメです．
ユーノスにはそんな哲学が、
車体のあちこちで輝いています．

NA発売前に米国で
「このドアハンドルは女性の長い爪を痛めてしまう」
と言う声が上がった時、
「こうすればいいのよ！指を曲げて引っかければ簡単に開くわよ！」
と実演して見せた女性がいたと言う話．

そう言えば米国でも女性に人気がありました．
それはもう、さまざまな話を思い出します．

ユーノスのドアは素晴らしいドアです．
いつでも開けるたびにワクワクするドアです．
日常の中で小さな非日常が始まるドアです．
性能には全く関係ない所ですが、
これこそスポーツカーが忘れてはいけない事なのです．

「指で開ける」と言うドア、
和室の障子と同じですね．
ドアハンドルを引っ掴んで開ける洋風ではない、
和の趣があります．

だからこのドアは、心を込めて開けるのです、
本当に素晴らしいドアだから．
そして、
「イイじゃろう！」
と仰る笑顔を思い出します．