ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

前から気になっていたチャコールキャニスターのドレンパイプのサビ．



若かったあの頃は黒緑色の耐蝕被膜を磨き落として鉄の地肌を光らせて喜んでいました．
むき出しの鉄の地肌はたちまちサビるのです．



酸の海に浸します、浸り難い部分はティッシュで湿布します．



キレイになりました．



加熱して黒染スプレー


2-3μと塗膜が薄いのが黒染の特徴、黒ラッカー焼付などよりぐんと強いです．
でもシンナーで拭くとイチコロですが．

黒染自体は部品精度を維持したままの軽度のさび止め処理の方法だと思っています．
これ自体はクロメートメッキのような耐久性はないと思います．
ただ、塗膜の薄さから醸し出される雰囲気は良いです．



ですからクロメートなり黒緑色の処理の上から黒染スプレーで処理する事にします．



スロットルボディのワイヤーの部分は外れたのですがこのパーツが固くて外せませんでした．
スプリングのハブを割ってしまったところで諦めます．
この樹脂はプラスチックではなく熱に強いフェノール系、少しでも無理にこじると割れてしまいます．
確かに熱に弱い樹脂は使えませんよね．



取り外さずマスキングして黒染スプレー、はみ出た部分はシンナーで拭きとれますから．欠けた部分は瞬間で補修、力がかかる部分ではないしフェノール樹脂なら接着できたはず．



気が付くと引き返せないところにきてました．



汚いパーツがどんどん出てきます．



わざと取り外していた黒緑処理のパーツを元通り装着する事にしました．
が、どれがどこなのかよく分からずネット画像検索で勉強中です．



追加配線、配管が多く、お掃除し難いコルゲートチューブを多用してます．
スプレーのバンパーブラックとお掃除タオルが良い感じです．



この辺りのサビも処理したいところ．

実は黒染スプレーが尽きてしまい、いつものホームセンターにも見当たらず、作業中断です．仕方ないのでネットで購入しました．高価な黒染スプレーは4,000円ほどするものもありましたが取りあえず同等品を．



ちょっと小物パーツの化粧のつもりが大掃除になりそうです．



このあたりも始めるとキリがないし、同じ事を二回やるのがちょっと辛いかも．



ボディショップでこのコーキング処理するの見てましたけど、30センチほど上からまっすぐ垂らし落として進むのです．と言っても信じられないでしょうね．忘れられない技でした．



しばらくお天気悪そうなので頑張ってお掃除します．

運転席側シートの取り外し、汚い様子の写真でお恥ずかしいです．



昨年の能登ツーリングの思いでが出てきました．「高松から米出」と言う事は集合地点のあとすぐ離脱して金沢駅にカズエさんをお迎えにUターンした時の通行券．あれから、一年経ちました．



これはドアポケットから出てきた通行券、日付からみて烏龍茶HIDEさんのブーストメイツのイベントに参加したときのものだと思います．こういうものが、捨てられない性格なんですね、別のところに保管しておきます．



さて、作業しなければ、運転席シートの裏、錆びていて汚いですね、恥ずかしいですね．



残っているグリスを拭きとりましょう．



レールは焼き付け塗装かな、形状からみて粉体塗装？塗膜薄いから違うか？



最も汚れが溜まる部分．
ここの塗料の剥がれは気にしません．



錆が．．．
エアコンを持たないロードスターはやたら車内が錆びます．
雨に降られて車内が濡れたところで急いでトップを上げるから、たちまち結露するのです．突然の雨にやられたら、とにかく濡れた部分を拭きまくる事です．そのためトランクには最低３枚のフェイスタオルと４−６枚のお掃除タオルを常備しています．

実はダッシュの中のスチールのパーツも主に結露で錆びています．



普通のロードスターはこんなところ錆びませんね．
グリス落としてたからか、雨で濡れたからか、結露したか、心腐ってるからか．



一心不乱にキャッチをお掃除しました、綿棒を使ってスリットの奥までぐりぐりと．
シートをスライドした際に付いたような意味不明の傷を多数発見．
理解不能．



シートのジョイントにもイヤな錆びが．
ひどい雨に降られて車内がびしょ濡れになった時に水が滲みたのでしょうか．助手席側はこんな錆がありませんでした．



このビスも塗装し直しました．
でも老眼なので目視できません．
撮影してみてようやくキレイになった事がわかります．



この辺りもこの際キレイにしておきます、この樹脂パーツの裏側辺りもタオルを差し込んでお掃除します．
分解すればさらに良いです．単純にどこまで掘り進むかの問題です．



シートベルトのキャッチからのケーブル、固定部が取れていたのでテープで補修．
ハーネスはグリム緑で．警告ブザーを作動させるため運転席はリード線が一本多い．
このカプラーを外すと素晴らしいテンションリリーバーが作動しませんから忘れずに．この機構は本当に素晴らしい．



スライドレールのストリング（レバーについている針金状）も塗り直し．
座面のシェルはシートを今度貼り直す時にキレイに塗装したいです．
これを取り出して「メラ焼き５分ツヤブラック」で業者発注したいです．



シート外したついでにカーペットお掃除．
しつこくしつこく掃除機をかけてからインテリアシャンプーをぷわーっぷわーっと吹きつけてから絞ったお掃除タオルで徹底的に拭きとります．ものすごくさっぱりした仕上がりがとても気持ちよいです．
すすぎ拭きの時に隠れていたゴミが出てくるからごまかさずに掃除機で吸います．

さぁ、今日からたまゆら二期、たまゆら〜もあぐれっしぶ〜始まります！

民放に混じってなんとNHK広島でそれも真っ昼間放送されます！
これって凄い事なんじゃないでしょうか？



前期は松任谷由実だったOP、今度は大貫妙子作詞作曲です．
素晴らしい！


車内のお掃除もいよいよクライマックス、残りは明日！

ドアのパワーウインドウの動きが重そうなのでお掃除します．

まずサイドウインドウを取り外します．

ドアガラスの下の方に2個付いているコマの様なストッパを外します．
次にドアガラスの高さを中央付近にしてガラスを固定しているスクリュー3個を外します．
これでガラスを上に引き抜くと外れます．
うっかり倒して割らないように安全なところに置いておきます．

これからはひたすらコの字型のレールの中のグリスを取り除きます．
ティッシュ、パーツクリーナー、綿棒、その他アイスの棒や割りばしなど、
思いつく様々なものでこの中のグリスを完全に取り除きます．
「古いグリスを完全に取り除く」事がこの作業のほとんど全てです．
十分時間をかけてしつこく作業します．

ガラスのガイドが上下するコのレールの中のグリスは年月により固くなり、潤滑剤ではなく抵抗になります．
これを放置しているとレギュレータがスムーズに動かなくなり、過大な負荷がかかったワイヤがプーリーを通る時に切れ始めます．
やがてフューズ溶断、モーター焼損、ワイヤ切断〜ウインドウ脱落などの忌まわしい事が起きてきます．

急いで出かけようとしている時、雨の日、遠方に出かけた時など、不思議ととてもタイミングが悪い時を狙ってそういう事が起きます．



綿棒などでレールのスミをぬぐうと古いグリスがたくさん付着します．
このグリスは多分、車両製造時にマツダの工場で塗布されたものです．
このグリスを素手の指でつまんで伸ばしてみます．
多分この感触がウインドウの動きの遅さの原因です
古いグリスは潤滑剤ではなく抵抗のある摩擦材になってしまいます．
安価なリチウムグリスなど古くなるとご飯粒位の固さになってしまう事があります．

実は以前に自分でモリブデングリスを塗り足した記憶もあり、拭きとると黒いグリスも付着します．
このグリスを塗り足すと言うのは実はダメです．
グリスを足した時も思ったほどウインドウが軽くならなかった様な記憶があります．

新鮮で柔らかいグリスを足しても、グリスが溜まっているべきスキマには古く固いグリスが残っていますからすぐにまた重くなります．グリスを足すのではなく、古いグリスを除去しないと意味がありません．

スプレーのグリスは狭いところにぶっかけるには最適なんですがドアのレールに「シュー」してあまり効果がないと、どうしてももっと何度も「シュー」してしまいたくなります．最悪、どれだけやってもウインドウは軽くならずドアの中がグリスだらけになってしまう、と言う事になるらしいです（5x歳、おわん作家の場合）

とにかく、良好な状態に戻すには古いグリスを完全に取り除き、新鮮なグリスを塗ってローラーが移動するたびにちゃんと潤滑させる必要があります．古いグリスの除去はとても手間がかかりますが、これをやらなければ新しいグリスを入れる意味がありません．20年ほども経ったグリスなのですから．



ローラーに溜まった古いグリスも除去します．
このグリスも指でつぶして感触を確かめてみます．
固く感じるでしょう．
この固さがウインドウの遅さです．これがレールの中にある限り、ウインドウは軽くなりません．
とにかく何としても、全てのグリスを完全に取り除きます．



納得できるまでグリス除去ができたら、新しいグリスを塗ります．
ホワイトグリスという柔らかいものを用意しました．
指につけて伸ばすと古いグリスとの違いがよく分かります．

レールの中にくまなく塗ります．
グリスは
「何処かにたっぷり溜めて塗って、ローラーが移動する際に伸びて行く」
はダメです．
平均的に丁寧にローラーが移動する様子をイメージして塗りましょう．
ティッシュなどを使ってレールの隅に少し溜まるように伸ばして行きます．
古グリスを拭きとる時と明らかに感触が違うのがすぐ分かります．
恐らくその違いくらいにウインドウの動きが良くなるはずです．

ついでにドアの中に隠れているガラスの部分やストッパー、固定スクリューなどもついでにお掃除します．
このユーノスで、次に同じ作業をするのは何年後でしょうか？
また、それはやはり自分でしょうか？

これから5年間ほどは同じ事をする必要はないはずです．



あとは外したのと逆の手順で取り付けます．

適当に上げ下げしてグリスを馴染ませます．
確かにウインドウは軽くなりました．
新車の時もこれ位だったと思います．
速いとか遅いとか、そういう印象を持たない自然な動作です．



ウインドウの上げ下げの時間を測ると、
左　上げ　3.2秒
　　下げ　2.8秒



右　上げ　3.2秒
　　下げ　2.6秒

でした．
左右で大体同じ速度なので新車時の状態に近いと思います．

違うかも知れませんが自己満足感最高に高い作業でした！

(^_^)

ドアスピーカ（JBL GTO629）を取り付けてみました．
6.5インチ（17センチ）はドアの穴のサイズがぎりぎりで、すんなり取り付けるならはやり6インチ（16センチ）でしょう．実際に取り付けてみて0.5インチ、1.25センチを甘く考えていた事を思い知ります．



ベースプレートをドアにマウントして取付．
このエッジの出かた、うーん、イヤな予感．

試しにドア内張を仮止めしようとしましたが、ツイーターの突起に完全に当たって１センチ以上浮いています、
これは内張に穴を空けて外からグリルを取り付けるなどしない限り、ドア内張自体取付できません．
取りあえず内張のネットを取り外してみましたが、
ツイーターの突起はクリアできますが内張のベースボードが完全にスピーカのエッジを押さえつけていて問題外です．

内張への加工は絶対避けたいので取りあえずスピーカを取り外します．
方法は一つ．
ドア裏側から取り付けるしかありません．



内側から当ててみるとドアのスピーカ穴はちょうど629のエッジの外周付近、スぺーサがなければエッジを潰してしまうサイズです．
付属のスぺーサはあるのですが、これはスピーカ背面に取り付けるもので表から当てると完全にエッジを押さえ込んでいます．迷う事なくこれの内径を拡大して使用する事に決めました．

このスぺーサの内径を直径で15ミリほど拡大する必要があります．
いったん9ミリ合板に150φの穴を空けます．
これを型にしてトリマで削り取ります．



合板の穴の内側にはみ出しているスペーサの樹脂の部分を削り取ります．



使えるスぺーサが出来ました．



要らない部分を切り落として加工終了．

ドア内側パネル→発泡ブチル両面テープ→スぺーサー→クッション材→スピーカ→金属製マウントベース
以上のパーツをM3ビスが貫通して固定します．



イメージした通りになりました．
簡単な作業ですがさらにレインカバーの取付を同時に行うので左右のスピーカの取付で4時間ほどかかりました．
ビスを8本とめるだけなのですが．



これならドア内張に干渉しそうもありません．
全く問題なしです．

どれほど高能率かは分かってはいたので驚かないつもりでしたが、
実際に音が出ると圧倒的高能率でした．
音質傾向もBOSE1070とは違いますが多くの点で好ましく思えます．
この出力音圧レベル93㏈、インピーダンス3Ωは決定的なアドバンテージです．
車の重量が300キロほど軽くなったような違いです．

ツイータは+3㏈にセットしました．
ボーカルの定位はツイータが高い位置の方が良かったです．
しかしベースやバスドラが真っ正面に定位するのは素晴らしく気持ちよく、大いに満足できます．

結果的にこのスピーカの選択は〜おおむねJBLのブランドバリューと超高能率である事で決めたのですが〜大正解でした．もうBOSE1070には絶対戻れないと思いました．
あとでさらにしみじみ感じるのですが、このスピーカ、凄いヤツでした．



さて、このドアスクリーンを取り付けるまでにはまだ大仕事が残っています．
ともかく、スピーカが無事取付成功したのは大きな成果でした．

少し前ですがバッテリーをあげてしまいました．
充電も出来ないようだったので思いきって交換しました．



予算の事もあり、最新技術のバッテリーにも興味があったので少なからぬロードスター・オーナーに人気があるパナソニックのカオスにしました．サイズは 55B19L



カオスを選んだ本当の理由はこれです．

実際は、

・保管時は常時幌を下ろしてトランクもドアもボンネットも開いた状態であるから密閉型バッテリでなくても良い．

・走行時は原則として幌を下ろしているし、車内とトランクルームが通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

・幌を上げて走行している時は原則として雨中走行であり、エアコンがないので必ず窓を少し開けて通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

などがぼくのロードスターの場合の限定的条件です．



バッテリーの高さが高いので固定ロッドを延長する必要があります．
M6の長ナット＋20ミリくらいのフランジボルトでうまく固定できます．



端子の太さが細いのでアダプターが必要になります．

オーディオテクニカのこの製品が良いと知りました．

B端子用スペーサー TAD-2 ¥1,575

慌てていたのでこれに気付かず、さりとて今すぐバッテリーを繋ぎたい、、、



配線用の1.6φの単線をむいて適当な太さに巻き付けました．
トランスを巻くように（古っ！）丁寧に．
あ？これでも丁寧にしたつもりですが．

テクニカのアダプターもすぐに注文して届いていたのですが、
電線手巻きアダプタ状態で軽井沢に行ったりしてました．

なんとなく、バッテリ交換したのにパワーウインドが弱い気がしていましたが、
先日テクニカ製アダプタを取り付けようとバッテリ端子のナットを緩めようとしたら．
マイナス端子が既に緩んでいました．
いい加減な応急処置のまま使ってはいけません！

緩んだ端子にスパークが起き、バッテリーから充電時の水素ガスが出ていたら発火する危険性もあります．
可能性が低いとは言え、ナメテかかってはいけません．
そういう心がけでいると、あちこちにトラブルの地雷を設置しているようなものです．
反省しました．
バッテリーから出火して太陽のように燃えるカオスになったら大変です．

ちゃんとアダプタを取り付けたあとはセルもウインドウも元気です．