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「AndroidAutoでYouTubeが再生できる？」の続編です。


この純正のHonda CONNECTディスプレーで、YouTubeやAmazon PrimeVideo
NetFlixを見たいんです。
いや、別に見たくないけど、見れないなら見れるようにしたい！



これを可能にしてくれるDongleで有名なのは　Ottocastですが、3万円の小遣いの身には高嶺の花子さんです。


なので、何とか安いものがないか、AliExpressを徘徊しました。
まずは、酔っ払って適当にこれを注文しましたが、だめでした。

これは単に、AndroidAutoとスマホを無線でつなぐためだけのDongleでした。

って言うか、繰り返しになりますが、今時、車両ののAndroidAutoとスマホを有線接続するってありますか？たいてい無線（BlueToothかWiFi）では？

AliExpress（＝アリエク）で選定するときのポイントとしては
主に4つのタイプのDongleがあるようです。
①AndroidAutoとスマホを無線接続するためだけのもの
②無線接続＋ミラーリング
③無線接続＋Android（NetFlixやYouTube特定のアプリだけ作動）
④無線接続＋Android（Androidのアプリを自由にインストール可能）

という感じです。確認はしていませんが、説明を読んでいるとこんな感じです。

ということで、気を取り直して、私の小遣いのLifeが3万円に復活するのを待って、
④の機能で一番安そうなものを発注してみました。

勿論今回もAliExpress（アリエク）です。


今回は、しらふでじっくり吟味しました。

これはAndroidもちゃんと起動しそうです。
Androidは11.0ですね。2024年4月現在の最新Androidは14（15は2024年夏リリースの予定）なのでちょっと古いのでモッサリかな？



それと、ホンダのディスプレーオーディオのAndroidAutoは、常に最新にバージョンアップされるので、AndroidAutoのOSとAndroid11.0との相性がどうかです。


そして届きました。

1.2024-04-21 15:20　GMT+8　物流会社で引き受け済み
2.2024-04-22 00:14　GMT+8　国際交換局で処理中
3.2024-04-22 01:12　GMT+8　国際交換局を出発
4.2024-04-22 10:04　GMT+8　出発地の物流ハブに到着
5.2024-04-22 19:00　GMT+8　輸出通関手続き開始
6.2024-04-22 19:19　GMT+8　輸出通関手続き完了
7.2024-04-23 03:46　GMT+8　運送会社に引き渡し
8.2024-04-23 08:54　GMT+8　出荷国から出発
9.2024-04-23 13:05　GMT+9　仕向国に到着
10.2024-04-23 15:58　GMT+9　輸入通関手続き開始
11.2024-04-24 11:36　GMT+9　通関　輸入通関完了
12.2024-04-24 18:45　GMT+9　配達中　仕向地の配送会社で引き受け済み
13.2024-04-25 10:21　GMT+9　お届け完了　荷物のお届け完了（ヤマト）

はやいぜ！
そして相変わらず雑な包装だぜ、中国！




これです。


USBで接続するだけ！


後はスマホとWiFi接続してテザリングでネットに接続します。


言語は日本語の選択もできます


テザリングしてないと、もちろんネットワークにつながっていないので、警告文が出ます。


なんとなく弄っていたらつながります。


Androidが立ち上がるのですね、当たり前ですが。


NetFlixは最初から入っていました。


PlayStoreからほかのアプリケーションもインストールできます。


ただPlayStoreでU-NEXとAmazonPrimeVideoを検索かけましたが、なぜか出てきませんでした。
こちゃごちゃいじくりまわしているうちに、この二つがおすすめに上がってきたので、それをインストールしました。



無事にインストールしました。


後はなんとなく直感的に操作できます。


若干のもっさりした動作と、WiFiの接続の安定性にかなりの不安がありますが、9000円ですから（笑）。

PS
どうでもよいことですが、このDongleのTimeZoneを日本に設定しないと、変な時刻を表示します。

懲りずに後席フロアの追加のデッドニングを企てました。

このデッドニングの追加です。


この部位、フロアの鉄板がむき出しで、叩くと結構響いています。
なので、きっちりやると効果はあると予想していましたが、上図程度のデッドニングだとそれほど効果が体感できませんでした。

そこで
この部分の鉄板を全部デッドニングシートで覆ってしまおう！

という思いつきです。


そこで二つだけ
①燃料タンクのサービスホールはふさがない！
②なるべくきれいにはがせる素材で覆う
この二つを条件に取り掛かってみようかと思います。



覆う素材は
①レアルシルト
きれいに剥がせるけど、素材が高く全面には貼りにくい、すでに一部を施行済み
②ブチル系
比較的安価だが、一度貼るとはがせない（べったり残る）
③アスファルト系・高比重系
局面は貼りにくい？
④シンサレート
敷く感じ？今回の趣旨の「鉄板に貼る」のとは違うかな？？
⑤エプトシーラー
これかな？剝がしやすそう。でもちょっと高価かな？

今回剥がしやすいことを条件にしたのにはここにも張りたいからです。


トランクルームのフロアパネルを外すと、鉄板がむき出しなんです。

ちょっとだけ制振材が張ってあるところを見ると、ここも対策すれば効果があるのでしょう。

なので以前適当にレアルシルトを貼ったのですが、効果は体感できませんでした。

なので、この鉄板全体に、何か貼りたいのです。


貼りたいけど、あとからはがせること。
そして、プチルゴム系の様に剥がしたあと絶望的にベタベタが残ったりしない素材で
かつ効果的なものを探求する目的も兼ねています。

Amazonを探していて、目についたものがありました。

わはは～、Amazonのロゴがイカす感じですね。
25×40㎝が34ピースで5456円

34枚って、ものすごく入っているように見えますが
サイズ的には40㎝×8.5m
です。

ブチルゴムの表面に薄いアルミを張り付けてあります。

Amazonのロゴにものすごく惹かれましたが、ブチル系は剥がすと黒いベタベタが残るので、今回の企画のコンセプトから外れます。
今後、どこかに使ってみたいと思います。

で、今回はエプトシーラーを購入しました。
50㎝×100㎝で、厚さが10㎜（￥3064）、5㎜（￥2480）

10mmの厚さは効果の期待大で魅力的ですが、1万円の予算でトランクルームのフロアにも張りたいので、5㎜を4枚発注しました。



特殊部隊の隊員は暗闇の中でコルトガバメントをばらしてまた組み立てることができるそうです。


デッドニングフリークの皆さんはリアシートを外すなんて、左手に持ったうまい棒のとんかつソース味をほおばりながら両目をつぶったままもできる作業でしょう。

ただ、念のためリアシート（座面）の外し方のおさらいしておきます。

まずはここのボルトを一本外します。


そしてこの部分（左右に一か所ずつあり）をゴニョゴニョします。


ゴニョゴニョはこれ


そうすると外れます。


ドア越しに犬があきれ顔で見ています


今回使用したのはエプトシーラというスポンジみたいなゴムです。
純正の処理でも、ガタを取ったりケーブルがコトコト音を立てないようにするために張り付けられていたりします。

ついでにトランクルームのフロアも処理する予定なので4枚購入しましたが、この部位だけだと1枚でOKです。

仮置きしてみるとこんな感じです。


最初大き目に貼りましたが、失敗です。
局面にうまく這わせて貼るなら、小さく切って貼るほうがうまく局面になじみます。
私は途中から細長く切って貼りました。


ついでに・・・・

トランクルームのフロアも処理しました。
このパネルを跳ね上げると・・・


鉄板がむき出しなので、以前、適当にレアルシルトを貼りましたが
あまり効果はありませんでした。


そこにエプトシーラを貼りました。


効果のほどは・・・

ほぼ体感できず。

エプトシーラが効果がないというより、ドアのデッドニング後で、この部分だけの追加だとあまり効果が体感できないのでしょうか？



ここまでの処理（ドア4枚のデッドニング＋今回の作業）の状態での効果は
停車しているとき、車外からの透過音はびっくりするくらい静かなのですが、走りだすとアスファルトの表面の状態によってはロードノイズがフロアを伝わって侵入してきます。

なので、この部分のフロアの鉄板をレアルシルトやアスファルト系やブチル系のもので処理する必要があるのでしょう。


多分ここの部分までは手を出さない予定です。

本当か？（自問自答）

暇なので、シビックタイプRのリアシート下フロアをデッドニングしました。

ところで、Deadningとは？
deaden：消す、弱める、防音する
deadning：防音材、防音装置

だそうです。

まずはリアシート座面を外します。

いきなり外した図ですが黄色い丸は座面が引っかかる部分です。
赤丸はボルトで座面が固定されています。


座面を外すには、上図の赤丸の部分のボルトを外します。


さらに下図のこの部分を挟み込んで前方にスライドさせると
赤丸の部分のロックが外れて、座面が上に外れます。


外したシートです。


この部分はメーカーが制振材（防音材）を張り付けてあります。


昔のクラウンはこの制振材（防音材）がフロアの広範囲に施行されていた記憶があります。

最近のクラウンは、かなり省略されているようです。
なので、シビックでこの処理は、結構頑張っているほうではないでしょか？

後はレアルシルトを貼ってゆきます。


そして試乗してみました。



残念ながら、効果はほとんど体感できませんでした（笑）

FL系のシビックはTypeRを含めて比較的静かな印象です。
そのうえ、自車はすでにドアのデッドニングを施工済みなので
効果があまり感じられないのでしょう。

ここを部分的にではなく、全面貼り付けたら違うかもしれません
という布石を残して今回は終了です・・・・

シビックタイプRのスピーカーを交換しました
（フロントだけ）



ALPINEのX-171Sです。
Amazonで29782円でした。

コアキシャル2ウェイのx-171C（実売価格20426円）と悩みましたが
奮発してセパレート2ウェイのX-171S（今回購入価格29782円）を購入しました。

月の小遣い、全部ぶっ飛んだぜ。

純正の253gに対して


733gです。








作りもしっかりしていて、期待できそうです。

なるべくポン付けできるよう、ホンダ用の変換コネクタと
ホンダ用のバッフルも事前購入していましたが・・・・

コネクタ、合いませんでした。


酒飲んで酔っ払って適当に頼んだら、だめでした（笑）

まあ、これぐらいは加工して付けるとして、バッフルはと・・・・


撃沈！

合いませんでした

仕方なしに、鉄板に穴をあけました。

マル印の部分に穴をあけ、⇒の3か所でボルトで固定しました。

ところで、35年の自動車所有生活で初めてのホンダ車ですが
ホンダ車って、このスピーカー裏、めっちゃ雨水が入ってますね。
雨の日の後の作業なんて、ビビるほど雨でぬれてます、この空間が。
ローバー美美も真っ青なほど濡れ濡れです。
メダカが繁殖しそうなほどです。

なので、穴をあけたら、ちゃんとサビ防止に塗っておかないとダメですね。

というか、木製のバッフルボード、腐るんじゃないかな？そのうち。
いや、マジで、やばそうです。

といいつつ、バッフルボードを固定して


スピーカーを取り付けました。

「どうか腐りませんように」
と星に願いをかけておきました。

2ウェイのウーファーなので、ローパスのコイルをかましたコードが付属していたので、それをかましています
どのあたりまで出ているかは不明。

左も同様に

「どうか腐りませんように」
願いというか、呪いをかけておきたい気分です。

ツイーターはとりあえず後日にして、純正ツイーターのままで鳴らしてみると・・・・

う～ん、微妙。

低音のパンチがない、中音がイマイチ。高音は死んでる。

ちょっと悲しくなるレベル。
いくらツイーターを付けていない状態だからって、これはないな。
なぜに純正より低音が出ない？
なぜに純正より中音のパンチがない？
なぜに中音のクリアさがない？

安いほうのコアキシャル2ウェイのX-171Cを入れたほうが良かったのか？

DSPで多少低音は強調できるだろうけど、純正よりしょぼい音っていったい・・・・



そして僕は途方に暮れる・・・・


PS
純正に戻す？
月の小遣い3万円をすべてつぎ込んで
これか・・・・
ツイーターのカバー周波数域が異常に広い？
いや～、そんなことはないだろ？
ローパス外す？←完全に迷走

こんばんは、ズー太郎です。

大陸性のDSP(デジタルシグナルプロセッサー）、PZ-C7を導入してみました。

アマゾンでも購入できるのですが、天邪鬼の私はAliExpressで購入しました。
アマゾンでも中国からの発送なので、AliExpressのほうがCAINIAO経由で早いかもしれません。

荷物は日曜に発注して、水曜午前には手元に届きました。

1. 2024-03-24 15:14(GMT+8)　物流会社で引き受け済み
2. 2024-03-25 03:38(GMT+8)　国際交換局で処理中
3. 2024-03-25 07:04(GMT+8)　国際交換局を出発
4. 2024-03-25 14:47(GMT+8)　出発地の物流ハブに到着
5. 2024-03-25 23:41(GMT+8)　運送会社に引き渡し
6. 2024-03-26 06:51(GMT+8)　出荷国から出発
7. 2024-03-26 10:52(GMT+9)　仕向国に到着
8. 2024-03-26 15:02(GMT+9)　輸入通関手続き開始
9. 2024-03-26 15:36(GMT+9)　配達中
10.2024-03-26 15:36(GMT+9)　通関　輸入通関完了
11.2024-03-26 18:45(GMT+9)　配達中　仕向地の配送会社で引き受け済み
12.2024-03-27 09:07(GMT+9)　お届け完了

速い！日曜日のお昼にテレビを見ながらポチったら
水曜日の朝いちばんで届きました。
アリババグループのCAINIAO、すごいぜ！

ハーネスはこんな感じです。

車輛メーカー別で用意されています。
FL系のシビックは、ホンダです。事前に出品者に問い合わせました。

ズー太郎
hello. I'm from Japan. sorry for my bad English. I want to install PZ C7 to my car. My car is FL5 honda civic type R with honda connect dysplay audio. Can I install PZ C7 to my car? and do you have harness for my car audio? thank you.

RTG(出品者）
hello
You can input Japanese. I can translate it.
What year is your FL5 Honda Civic?
Because Honda has two types of harnesses. Different years. Harnesses are different.

ズー太郎
My car is 2023 with basic audio system.

RTG( 出品者）
You choose Honda to place an order. I will send you the wiring harness number 38 and the Puzu-c7 amplifier. Thank you.

だそうです。
なので、ホンダで38番のハーネスだそうです。
日本語はダメだと思って英語で問い合わせたら、日本語でいいよって返事がきましたが、そのまま下手な英語で通しました（笑）

ハーネスは、分岐部からDSPまで120㎝なので、助手席下に設置なら、追加の延長コードは不要です。
私は念のために延長コードを発注しましたが、高いんです、この延長コードが。

延長コード
1m：2600-2700円、2m：4800-5100円、4m：6000-6500円

延長コード、なぜにこんなに高い？

本体は561gあり、ずっしり重く、コンパクトです。

本体はアルミボディでシートヒンクが側面にあり、なんとなく放熱効果も高そうです。
いちおう発熱するでしょうから、頼もしいです。
ただ、本体がどれくらい熱くなるかは不明です。


設置はセンターコンソールを外して行います。
もう、センターコンソール外しは3回目で、10分で外せるようになりました（笑）。


そして付属のハーネスを割り込ませます。

1.2mなので、助手席下あたりに出せば
長さ的には全く問題ありません。
私は念のため、1mの延長ハーネスを購入しておいたので、繋げましたが
必要ないと思います。

本体自体は小さいので、グローボックスの中にも入れられるのではないでしょうか？
（未検証です）

以前、純正ナビのCIC装着のBMWにNBT(次の世代のナビ）をRetrofitしたことがあり
それはCAN信号の変換が必須のため、アダプターを付けました。
その時、BMWの車両室内のどのあたりが一番温度が低いかを測定したことがあります。

BMW NBT-Retrofitのアダプター自身は発熱はしませんが、おそらく熱に弱いであろうという予想で、設置場所をいろいろ検討しました。
一番温度が低いのは、助手席の足元（つま先当たり）で、直射日光の当たらない場所でした。

そして、本体の設定は、PCかAndroidで行います（iPhoneはアプリ非対応）。
私はAndroidを持っていないので、PCで設定してみました。
専用ソフトはネットからダウンロードしました。

こんな感じです。

あれ？つながらない、、、、、


おお、違う機種のソフトをダウンロードしてました。
こっちです、こっち


こっちがPZ-C7用のソフトでした。
後は感覚的に操作できます。

とりあえず弄る前にHeadUnitの調節をリセットしてフラットにしました。


そして、ちょこっと弄ってみました。


ちょこっと弄った感じでは非常に好感触です。
低音もよく伸びて、中音域も解像度が上がっている印象です。

ドアのデッドニング＋DSP

だけでもう良しとしてもよいと思えるくらいの好感触です。
いつもだと、車を買ったら1カ月もたたないうちにドアをデッドニングして、スピーカーを交換していたのですが、今回、純正スピーカーが割とバランスが良い印象で、交換する必要があるかどうか、悩みました。
そして、悩みつつもFL1のオプションのホンダ純正ハイグレードスピーカーを真っ先に候補にあげました。


しかし、FL5でこれに交換された先人の印象が、みんな口をそろえて
「中高音域がシャカシャカ鳴ってパンチがない」
とおっしゃっているので、どれにしようかひたすら悩み続けて、5か月間スピーカーの候補を決めかねていました。

毎日毎日
carrozzeria？KENWOOD？KICKER？FOCAL?
と悩み続けて、最後に
「DSPで足りない音域を補って、それからスピーカーの候補を考えよう」
という結論に行き着き、今回DSPを導入しました。

結論として
純正スピーカー＋DSP＋ドアデッドニング
で私的には80点！

総評
FL5のノーマル純正のバランスはソコソコ良いです。
このままでも行ける気がしますが、若干の低音の上乗せと、中音域の透明感が欲しくて、今回DSPを付けてみました。
このDSPをインストールしてびっくりしたのは、理屈はわかりませんが、インストールするだけで、音を弄る前から中音域のクオリティが上がり、今まで聴こえなかった楽器やコーラスが聴きとれるようになり、びっくりしました。
また、低音も非常に伸びて、サブウーファーを付ける以上の低音の増強効果でびっくりです。


といいつつ、次はスピーカー交換かな？

PS
作業後、車両のキーレスが使えなくなり、めちゃくちゃ焦りました（汗）
で、一か所コネクターをつなぎ忘れていただけでした。