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まあアレよ。
今日は中継ぎ休養日よ。
しゃーない。


で、モッタラモッタラしてたタイガー戦車は取り敢えずここまで仕上げた。





まだ
・予備履帯の装着
・スコープの装着
・履帯の染色
が終わっていなけどね。

この子は起動輪と転輪がデカすぎて、サスペンションのストロークが少ない。
なので、タイガー以降に開発されたパンターやキングタイガーは一回り小さい設計になっているのよ。

中身はこうなっておる。

前回作ったヤークトパンターと同じレイアウトだよ。


・ラジコン
・サスペンション可動
・金属履帯
と子供の頃に憧れていたタイガー戦車なので、大事に遊んでいきます。


今度はタイガーⅡ＝キングタイガーをラジコン化する予定だよ。

まあ、あれよ。
連勝街道爆進中よ。
ガハハハハハハハ。


で、最近ご無沙汰しているタイガー戦車の転輪の取り付け方の説明するよ。
このプラモデルはディスプレイモデル。
つまり「お飾り」仕様なので、説明書通りに作ると転輪は接着されて動かない。

なので、こうやって稼働させる。
組立説明書にはB5とB7、B11とB12を接着・・・と書いてある

B5+B7はそのまま接着しても良い。
B11とB12は内側に凸モールドがあるけど、これを綺麗に落とす。

こんな感じね。
余計な凸が出ない様に、耐水ペーパーで丁寧に仕上げる。
あとは転輪を普通に塗装する。

で、説明書には

B８を軸に通してから、b部品（B11+B12)を取付け・・・となっておる。
しかも「接着」だからね。
これだと転輪様は動いてくれない。

なので、先にB8を軸に通して、B12を「単品」で通す。

B12を通したら、1.2㎜のプラ板にφ2.5の穴を開けた「ストッパー」を「軸だけに接着する」。
B11とB12間の隙間は1.6㎜しかないので、プラパイプを使うのは危険。
それと軸以外の所に接着剤が付着するとお釈迦になるので、ここは慎重に。
流し込み接着剤をごく少量流し込めばよろしい。
軸に接着剤を付けるのは、片側4ヵ所×8＝計8カ所のみ。

接着剤が乾いたら、B11で蓋をする。
あとは説明書通りに転輪を取付ける。
するとこうなる。

裏から見ると

まるでソロバンですな。
でもガキの頃は、これがエライカッコよく見えたもんだ。

転輪の取付が終わったら、十分に接着剤を乾燥させる。
あとは
・ギアボックスと起動輪
・誘導輪軸と誘導輪
・ラジコンユニット+電池BOX(単四×3本）+スイッチ
・フリウルの金属履帯
を装着すれば完成なのだよ。

次回は完成したタイガー戦車を紹介するぜ。

もうすぐ元号が変わるというのに、テレビなんか燥いじゃってますね。
悪いことでは無いんですよ。
ただね、昭和→平成になった時を知っている人間からすると、一寸ねえ。
あの頃はとにかく「自粛」。
その記憶がある所為か、この燥ぎっぷりに違和感を感じますね。


で、タイガー戦車はスミ入れの途中までこぎつけました。



こっちの「332」デカールは貼り付けている時に一部がバラバラになっちゃった。

なんとか修復したけど、数字の一部が欠けちゃった・・・・

今回一番悩んだのがここ。

ワイヤーと数本の棒。
他の作例を見ていると、ワイヤーは錆っぽく塗装されれいるんだよね。
でも、会社の工場にあるワイヤーをジックリ観察すると、錆は皆無。
ワイヤーって、鉄繊維を撚り合わせれて作っているから、サビサビだと引張強度が低下して機能しなくなるんだよね。
なので防錆の為に、グリース等が塗りこまれいている。
でも、戦車のワイヤーは雨にさらされたりして、薄っすらと錆が発生しているとも考えられる。
なので、ここは
①ガンメタル+レッドブラウンを混ぜたモノを塗装（いずれもアクリル塗料）
②ガンメタリック（アクリル塗料Iをシャビシャビに希釈して、薄く塗装
という風にして、わずかな錆色が出るように工夫してみた。
もう一つは赤っぽい棒。
これも金属棒の様に塗装されている例がある。
アッシは、この棒を「砲身クリーニングロッド」と考えた。
そうだとすれば、金属棒をつぎ足して砲身のメンテというのは重くて大変。
なので「これは木の棒」と推察して、レッドブラウンの上にクリアレッド（いずれもアクリル塗料）を塗装して、ニスを塗った棒の様に仕上げてみた。
他の木部と色合いを変えたのは、色が単調になるのを防ぐため。
ほぼ狙い通りの色が出せたな。

現在はスミ入れ後の拭き取りの真っ最中。
もう少し拭き取りをしたら、アクリル塗料で泥汚れを付けていくよ。

まあ、アレよ。
西が投げて負けたら、タイガースはアカンよ。


で、戦車のタイガーは「プラモデル」としての組付けが完了。




組立自体はごく簡単。
流石の「タミヤ・クオリティ」を楽しんだ。
合わせ部品（砲身、砲塔、エアクリーナーケース）は接着後、ラッカーパテで段差や隙間を埋めて、サンドペーパーで修正。
その後、グレーサフを塗装して状態確認・・・とプラモの基本を守って製作。
あと、エンジンルーム上は別売りのエッチングパーツを接着したよ。

戦車の左側には

穴が3個開いている。
本来はここにワイヤーが装着されるんだけど、この子は省略する。
なので、後でこの穴は塞いでおく。


タイガーの初期型は、エアクリーナー～エンジンまで空気を送るパイプがある。

タミヤのプラモでは、このパイプが化繊で出来ている。
ハサミで切断するんだけど、切った端の繊維がバラバラになっちゃう。
なので、切断後はライターの火で軽く炙って、縮らせると綺麗にまとまるよ。


次回はフリウルの金属履帯の組立だよ。

まあ、アレよ。
やっと阪神勝ったな。
先発の西、ええピッチャーや。


で、プラモのタイガーはサスペンションの取付。
実は以前にギアボックス取付加工を紹介したシャシーは、サス取付に失敗。
なもんで、ポイントで新しいプラモを購入。
昨日はモーター取付部の加工と車体を固定する爪を取付け。

じゃ、作業に入るべ。
まずはピアノ線を曲げる治具をプラ板やプラ棒で作る。

右が起動輪と誘導輪の近くにあるサスペンション用。
バネレートを上げる為、ピアノ線を短く曲げるようにしてある。
左はその他のサスペンション用。

予めピアノ線を通してあるサスペンションアームを治具に取付ける。
ピアノ線はヤークトパンターと同じ0.4㎜を使用。

あとはピアノ線の端を垂直に曲げればよろしい。
この治具はヤークトパンターでも使ったよ。

曲げ作業が終わったところ。

曲げが甘いので、この後ラジオペンチで曲げを修正する。

で、シャシーはサスアームが入る穴に、プラモ用グリスを薄く塗っておく。


いよいよ取付作業。
ピアノ線をシャシーに通す。

ピアノ線の曲げが甘かったら、ここでもラジオペンチを使って修正する。

で、ピアノ線は曲げた部分から5㎜を残して、長さを調整。
その後、0.5㎜のプラ板で作った「バネ固定板」にピアノ線を固定。

固定板はサスアームが滑らか、且つグラつかないところに接着する。
ここが一番神経を使う作業だな。
固定板の位置が決まったら、プラ板で蓋をして、ピアノ線が抜けない様にする。

この作業を16回繰り返し、作業完了。

起動輪と誘導輪に近いサスアーム（赤丸部分）はバネを硬くする為、少し「立気味」に取付けてみたよ。


車体の前方部分は、パネルが浮いてきたので、L型プラ材（3ｍｍ）とプラ角棒（3㎜）で固定用爪を追加。

これで車体パネルの浮きは解消。


後方のパネルの合わせも

良い状態だね。


これでプラモ改造編はほぼ完了。
あとは普通にプラモデルを作って、ギアボックスやラジコンユニットを取付ければ完成だよ。