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Ａ110のバッテリーはイタリアのＦＩＡＡＭ社のＥＦＢ　Ｌ2　60Ａ　cca510
です。アイドリングストップ車ようで充電制御付きですが残念ながらＡＧＭ（ドライバッテリー）ではありません。重量は15.8ｋｇ相当重いものがフロントガラス中央下の高いところに搭載されてますので重心位置にも影響与えていると思います。
この重さが問題です。そこでいろいろ探していたらＰＯＷＥＲ7のリチュームバッテリーを見つけました。サイズはＱなのでＤ23と同じはずですがサイズを見るとどうやらＱ規格から少し外れてます。一番問題は高さが190ｍｍのはずが端子が上面の上に出ているため221ｍｍと3ｃｍ高いことです。幅は230ｍｍのはずが300ｍｍとなってますがスペースにゆとりがあるため搭載できそうです。

このＰＯＷＥＲ7　Ｑ-85は重量5.9ｋｇです。サイズアップしたタイヤとホイールで1本あたり1ｋｇで4ｋｇしか軽量化できなかったのでバッテリーで10ｋｇの軽量化はめちゃくちゃ大きいです。しかも重心も下がりますから一石二鳥。

しかしリチュームバッテリーにもディメリットがあってそこを再確認する必要があります。
①電圧管理が非常にシビア、充電は専用の充電器で電圧管理したうえで充電。
②ジャンプスターターが使えない。
③価格がとにかく高い。

そこでＰＯＷＥＲ7の充電管理システムをメーカーに確認したところＢＭＳ（バッテリーメンテナンスシステム）が搭載されていて過充電を防ぐシステムが装備されてました。
オルタネーターからの充電電圧が14.6Ｖを超えた時点でＢＭＳが作動して15.1Ｖを越えたら5秒後に充電は停止するようです。

LIFeP04・・・リン酸鉄リチューム電池を採用、リチュームイオン電池より安全でサイクル寿命も長い。
予備電源用のセルがあってバッテリーが上がってしまったらボタンを押して予備電源に切り替えればスタートできる安心設計。これなら仮にバッテリーが上がってしまっても予備電源でスタートして高速道路を30分ほど走ってくればフル充電できる。

60ＡＨが40Ａに容量が下がったように一見見えますがクランキングアンペアはＦＩＡＡＭの510Ａに対して1000Ａの圧倒的容量。普段の走行でもアイドリングストップは切っているので全く問題なしと判断しました。
また価格は36800円と充分安くなりました。ＡＧＭ　Ｌ2　60ＡＨ規格のバッテリーとせいぜい10000円程度の差です。これはサイズ的に可能なら次はＰＯＷＥＲ7　Ｑ-85　リチュームバッテリーにしたいと思います。

（※画像はＳＡＴＯＲＵ　ＷＯＲＫＳさんホームページより）


ブレーキパッドの厚みがあと5ｍｍそろそろブレーキパッドを検討する時期になりました。

純正パッドは初期制動が少し物足りない気がします。それとヨーロッパ車のお決まりでダストがとんでもなく出ます。Ａ110は洗車が不要でもホイール洗車は毎週必要です。幸い私はホイールもガラスコーティングしてもらってるのでマイクロファイバークロスでシャンプー洗車できれいに落ちます。コーティングの硬度があるので金属ダストがホイールに刺さっていることもありません。それでも月一の洗車でボディもホイールも済めば助かります。

あちこちブレーキパッドを探していたのですがなかなか見つかりません。



（※画像はＳＡＴＯＲＵ　ＷＯＲＫＳさんホームページより）


ところが今までフロントのパッドはありましたがリヤのリテーナー付きの専用パッドは純正以外はありませんでした。そこで開発されたパッドがこれです。ブレーキダストを70％軽減。スポーツ走行まで対応しリヤパッドはリテーナー付きで純正パッドをそのまま交換すれば完了です。データも全て開示されてます。500度までですからサーキットのフルアタックの連続走行は無理でも日常のスポーツ走行やショートサーキットを楽しむ程度なら十分対応してくれるはずです。

前後セットで79200円です。カーボンエアロなどの開発過程などがホームページ上で紹介されていて信頼できるメーカーさんだと判断しました。エンジンルームのエアアウトレットもＡ110の熱処理問題をよくわかったパーツです。ブレーキパッド・・・これはまだ発売直後で口コミもありませんが使ってみようと思います。

Ａ110も日本の夏は苦手です。そもそもフランス規格ですから東南アジアのような気温だけでなく湿度が高い地域での熱対策はアルピーヌの予想を超えた条件だと思います。道路がスムーズに流れていれば最高温度35度でも油温100度、吸気温度41度あたりで何とかやり過ごせます。

ところが連休で炎天下30ｋｍの渋滞となると話は別です。アイドリングで走行風を受けなければエンジンルームに熱がこもります。ツインの電動ファンがリヤトランクサイド上部に取り付けられていますが風は抜けなければエンジンルーム内を回ります。そこで少しでも熱を排気できるパーツを見つけました。




純正パーツと交換するだけでエンジンルームの排気効率を上げることができます。もしこれとＫＩＮＯＫＵＮＩのフューエルクーラーを併設すれば酷暑の夏もクリアできそうです。

今日は午後1時から3時までが曇りの天気予報。最高気温も31度。
3時過ぎには雨雲レーダーで雨予想。1時前は晴天で気温が高い。チャンスはわずか2時間。この2時間でフロントガラスとヘッドライトのガラスコーティングを施工します。
でもこのコーティング液は1ｃｃもない。中のウェスに浸み込んでいるだけ。これをフロントガラス全体に広げるのは至難の業。まずは全体に広げるためスタートからＺの文字を書くように一気にガラスに塗りこんでからマジカルクロスのウェスで攪拌しながらガラスに塗りこんで行きます。最初に出てきた溶液で目の前だけを集中して施工するとフロントガラス半面で溶液はなくなります。大雑把に広げてから全体に広げながら塗り込んでいきます。この施工方が正しいかどうかわかりませんがこれしか全体に塗り込む方法はありません。



その後水をスプレー（ミネラルウォーターを使いました）して溶剤をマジカルクロスで化学反応させて全体に塗り込んでいきます。そのあと乾いたマジカルクロスで拭き上げます。



この工程を3度繰り返して（ヘッドライト含む）仕上げました。

今までの工程でフロントガラスは硬度10です。しかも弾力があるので飛び石に強い。ひょっとしてオカルトグッズにはまった？
いやいやそれはないと信じてます・・・自己満足で安心です。

フロント左右のウィンドウには透明断熱・ＵＶカットフィルムが貼ってあります。リヤ3面を悩みましたが美しいエンジンが見えるわけではないのでスモークにしました。

問題はフロントガラスです。フロント左右と同じフィルムにしようかとも思いましたが経年劣化は免れません。どうしても透過率が下がってきて澱んできます。それと飛び石対策にはなりません。外からガードフィルムという方法もありますがワイパーをかけても擦り傷？の心配があります。また飛び石でフィルムにキズが付けばまた張り直しになります。それでは日常の使い勝手が悪すぎてストレスになります。一番の問題はガラス本来のクリアーな視界が得られないことです。いろいろ探してDglassという9Ｈオーバーのガラスコーティングをみつけました。9Ｈというのは鉛筆硬度で9Ｈの鉛筆ということです。ちなみに鉱石の硬度はモース硬度という基準があるようです。車のボディ塗装は2Ｈ、ガラスはモース5ぐらいです。メーカーの動画でも出ているようにマイナスドライバーやハンマーで叩いても大丈夫という売り込みです。無機質なので紫外線の影響は受けません。但しそんな魔法のようなコーティングはないと思います。作業は工程を3回繰り返すことで完成です。このコーティングの優れているところは弾力があるというところです。





施工前にＬＯＷヘッドライトの透明ガードフィルムを剥がします。うまく貼れたのですが細巻きの巻き皺の跡がドライヤーでは取れなかったのです。ちょっと見た目には誰も気が付かないのですが当人としてはダメ出しです。ここもDglassコートを一緒に施工します。



これが3個セットフロントガラス用です。最近スマホのガラス強化コーティングでも2種類出ているうちの一つです。本来はスマホように1セットで4000～5000円で販売されてます。非常に薄くて弾力のあるコーティングなのでタッチパネルに影響はないそうです。そのスマホ用3個セットでフロントガラスの面積大丈夫なのか心配です。そもそも内容量は1ｃｃ程度です。

ガラスをきれいにして水分をふき取ってからスタートです。いくつかの施工方法を動画で確認。

〈　施工方法　〉

①1滴程度のコーティング液を時計回り、逆回りで薄く薄くマジカルクロスで伸ば　　していきます。

②2枚目のクロスで塗りこんだコーティングを更に塗り伸ばしていきます。ゴムにも金属にもあらゆる素材に対応しているので安心です。

③3枚目のクロスに水をスプレーしてコーティングの上を拭き取っていきます。水と化学反応して硬化するようです。







無理やり薄く延ばしても2回できたかどうか。ヘッドライト1個でスマホ5個分ぐらいの面積ありますからそもそも足りないんじゃないかと心配してました。結局2回の工程しかできませんでした。

1回で1Ｈ硬度が上がるとすればガラスはモース硬度5として7Ｈぐらいになります。水晶程度です。

帰宅して追加用にもう3個セット注文しました。もう2工程やればフロントガラスはモース硬度で9になりサファイヤの硬度、ダイヤモンド以外では傷がつかないということになります。尚完全硬化には1週間程度かかるようです。

とにかくあと2工程やってみます。