ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ドアのパワーウインドウの動きが重そうなのでお掃除します．

まずサイドウインドウを取り外します．

ドアガラスの下の方に2個付いているコマの様なストッパを外します．
次にドアガラスの高さを中央付近にしてガラスを固定しているスクリュー3個を外します．
これでガラスを上に引き抜くと外れます．
うっかり倒して割らないように安全なところに置いておきます．

これからはひたすらコの字型のレールの中のグリスを取り除きます．
ティッシュ、パーツクリーナー、綿棒、その他アイスの棒や割りばしなど、
思いつく様々なものでこの中のグリスを完全に取り除きます．
「古いグリスを完全に取り除く」事がこの作業のほとんど全てです．
十分時間をかけてしつこく作業します．

ガラスのガイドが上下するコのレールの中のグリスは年月により固くなり、潤滑剤ではなく抵抗になります．
これを放置しているとレギュレータがスムーズに動かなくなり、過大な負荷がかかったワイヤがプーリーを通る時に切れ始めます．
やがてフューズ溶断、モーター焼損、ワイヤ切断〜ウインドウ脱落などの忌まわしい事が起きてきます．

急いで出かけようとしている時、雨の日、遠方に出かけた時など、不思議ととてもタイミングが悪い時を狙ってそういう事が起きます．



綿棒などでレールのスミをぬぐうと古いグリスがたくさん付着します．
このグリスは多分、車両製造時にマツダの工場で塗布されたものです．
このグリスを素手の指でつまんで伸ばしてみます．
多分この感触がウインドウの動きの遅さの原因です
古いグリスは潤滑剤ではなく抵抗のある摩擦材になってしまいます．
安価なリチウムグリスなど古くなるとご飯粒位の固さになってしまう事があります．

実は以前に自分でモリブデングリスを塗り足した記憶もあり、拭きとると黒いグリスも付着します．
このグリスを塗り足すと言うのは実はダメです．
グリスを足した時も思ったほどウインドウが軽くならなかった様な記憶があります．

新鮮で柔らかいグリスを足しても、グリスが溜まっているべきスキマには古く固いグリスが残っていますからすぐにまた重くなります．グリスを足すのではなく、古いグリスを除去しないと意味がありません．

スプレーのグリスは狭いところにぶっかけるには最適なんですがドアのレールに「シュー」してあまり効果がないと、どうしてももっと何度も「シュー」してしまいたくなります．最悪、どれだけやってもウインドウは軽くならずドアの中がグリスだらけになってしまう、と言う事になるらしいです（5x歳、おわん作家の場合）

とにかく、良好な状態に戻すには古いグリスを完全に取り除き、新鮮なグリスを塗ってローラーが移動するたびにちゃんと潤滑させる必要があります．古いグリスの除去はとても手間がかかりますが、これをやらなければ新しいグリスを入れる意味がありません．20年ほども経ったグリスなのですから．



ローラーに溜まった古いグリスも除去します．
このグリスも指でつぶして感触を確かめてみます．
固く感じるでしょう．
この固さがウインドウの遅さです．これがレールの中にある限り、ウインドウは軽くなりません．
とにかく何としても、全てのグリスを完全に取り除きます．



納得できるまでグリス除去ができたら、新しいグリスを塗ります．
ホワイトグリスという柔らかいものを用意しました．
指につけて伸ばすと古いグリスとの違いがよく分かります．

レールの中にくまなく塗ります．
グリスは
「何処かにたっぷり溜めて塗って、ローラーが移動する際に伸びて行く」
はダメです．
平均的に丁寧にローラーが移動する様子をイメージして塗りましょう．
ティッシュなどを使ってレールの隅に少し溜まるように伸ばして行きます．
古グリスを拭きとる時と明らかに感触が違うのがすぐ分かります．
恐らくその違いくらいにウインドウの動きが良くなるはずです．

ついでにドアの中に隠れているガラスの部分やストッパー、固定スクリューなどもついでにお掃除します．
このユーノスで、次に同じ作業をするのは何年後でしょうか？
また、それはやはり自分でしょうか？

これから5年間ほどは同じ事をする必要はないはずです．



あとは外したのと逆の手順で取り付けます．

適当に上げ下げしてグリスを馴染ませます．
確かにウインドウは軽くなりました．
新車の時もこれ位だったと思います．
速いとか遅いとか、そういう印象を持たない自然な動作です．



ウインドウの上げ下げの時間を測ると、
左　上げ　3.2秒
　　下げ　2.8秒



右　上げ　3.2秒
　　下げ　2.6秒

でした．
左右で大体同じ速度なので新車時の状態に近いと思います．

違うかも知れませんが自己満足感最高に高い作業でした！

(^_^)

ドアスピーカ（JBL GTO629）を取り付けてみました．
6.5インチ（17センチ）はドアの穴のサイズがぎりぎりで、すんなり取り付けるならはやり6インチ（16センチ）でしょう．実際に取り付けてみて0.5インチ、1.25センチを甘く考えていた事を思い知ります．



ベースプレートをドアにマウントして取付．
このエッジの出かた、うーん、イヤな予感．

試しにドア内張を仮止めしようとしましたが、ツイーターの突起に完全に当たって１センチ以上浮いています、
これは内張に穴を空けて外からグリルを取り付けるなどしない限り、ドア内張自体取付できません．
取りあえず内張のネットを取り外してみましたが、
ツイーターの突起はクリアできますが内張のベースボードが完全にスピーカのエッジを押さえつけていて問題外です．

内張への加工は絶対避けたいので取りあえずスピーカを取り外します．
方法は一つ．
ドア裏側から取り付けるしかありません．



内側から当ててみるとドアのスピーカ穴はちょうど629のエッジの外周付近、スぺーサがなければエッジを潰してしまうサイズです．
付属のスぺーサはあるのですが、これはスピーカ背面に取り付けるもので表から当てると完全にエッジを押さえ込んでいます．迷う事なくこれの内径を拡大して使用する事に決めました．

このスぺーサの内径を直径で15ミリほど拡大する必要があります．
いったん9ミリ合板に150φの穴を空けます．
これを型にしてトリマで削り取ります．



合板の穴の内側にはみ出しているスペーサの樹脂の部分を削り取ります．



使えるスぺーサが出来ました．



要らない部分を切り落として加工終了．

ドア内側パネル→発泡ブチル両面テープ→スぺーサー→クッション材→スピーカ→金属製マウントベース
以上のパーツをM3ビスが貫通して固定します．



イメージした通りになりました．
簡単な作業ですがさらにレインカバーの取付を同時に行うので左右のスピーカの取付で4時間ほどかかりました．
ビスを8本とめるだけなのですが．



これならドア内張に干渉しそうもありません．
全く問題なしです．

どれほど高能率かは分かってはいたので驚かないつもりでしたが、
実際に音が出ると圧倒的高能率でした．
音質傾向もBOSE1070とは違いますが多くの点で好ましく思えます．
この出力音圧レベル93㏈、インピーダンス3Ωは決定的なアドバンテージです．
車の重量が300キロほど軽くなったような違いです．

ツイータは+3㏈にセットしました．
ボーカルの定位はツイータが高い位置の方が良かったです．
しかしベースやバスドラが真っ正面に定位するのは素晴らしく気持ちよく、大いに満足できます．

結果的にこのスピーカの選択は〜おおむねJBLのブランドバリューと超高能率である事で決めたのですが〜大正解でした．もうBOSE1070には絶対戻れないと思いました．
あとでさらにしみじみ感じるのですが、このスピーカ、凄いヤツでした．



さて、このドアスクリーンを取り付けるまでにはまだ大仕事が残っています．
ともかく、スピーカが無事取付成功したのは大きな成果でした．

少し前ですがバッテリーをあげてしまいました．
充電も出来ないようだったので思いきって交換しました．



予算の事もあり、最新技術のバッテリーにも興味があったので少なからぬロードスター・オーナーに人気があるパナソニックのカオスにしました．サイズは 55B19L



カオスを選んだ本当の理由はこれです．

実際は、

・保管時は常時幌を下ろしてトランクもドアもボンネットも開いた状態であるから密閉型バッテリでなくても良い．

・走行時は原則として幌を下ろしているし、車内とトランクルームが通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

・幌を上げて走行している時は原則として雨中走行であり、エアコンがないので必ず窓を少し開けて通気しているから密閉型バッテリでなくても良い．

などがぼくのロードスターの場合の限定的条件です．



バッテリーの高さが高いので固定ロッドを延長する必要があります．
M6の長ナット＋20ミリくらいのフランジボルトでうまく固定できます．



端子の太さが細いのでアダプターが必要になります．

オーディオテクニカのこの製品が良いと知りました．

B端子用スペーサー TAD-2 ¥1,575

慌てていたのでこれに気付かず、さりとて今すぐバッテリーを繋ぎたい、、、



配線用の1.6φの単線をむいて適当な太さに巻き付けました．
トランスを巻くように（古っ！）丁寧に．
あ？これでも丁寧にしたつもりですが．

テクニカのアダプターもすぐに注文して届いていたのですが、
電線手巻きアダプタ状態で軽井沢に行ったりしてました．

なんとなく、バッテリ交換したのにパワーウインドが弱い気がしていましたが、
先日テクニカ製アダプタを取り付けようとバッテリ端子のナットを緩めようとしたら．
マイナス端子が既に緩んでいました．
いい加減な応急処置のまま使ってはいけません！

緩んだ端子にスパークが起き、バッテリーから充電時の水素ガスが出ていたら発火する危険性もあります．
可能性が低いとは言え、ナメテかかってはいけません．
そういう心がけでいると、あちこちにトラブルの地雷を設置しているようなものです．
反省しました．
バッテリーから出火して太陽のように燃えるカオスになったら大変です．

ちゃんとアダプタを取り付けたあとはセルもウインドウも元気です．

ドアのインナーハンドル、白化が始まり傷が目立ちます．
古びて見えるところです．



コンパウンドで磨きます．
棚から出てきた粒子7ミクロンの製品です．



これが見えると気になります．
プラスチック製品なので交換しかないかな、と思っていましたが．



磨くと僅かにツヤが出ますが傷も白化もキレイに除去できました．．
新品買わずに済んだのでフィギュア買えますね．



処理前後を並べるとこんな感じ．



少しツヤがある方がイイ感じに見えます．
大成功．



インナーハンドルカバーも同様に磨きます．



新品ストックは使わないでおきます．
黒々として好ましい質感に復活しました．



ドア内部をお掃除しました．
グリム紫を吹きつけて濡らして絞ったお掃除タオルで拭きとります．



キレイになりました．



ビニル＆ラバーケア付けながらブチルをヘラで落とすと処理が楽でした．
厄介なブチルの塊を無力化するのがポイントです．
アーマオールなどだといろんなところに付着すると凄くイヤなんですが、
このグリム製品は水溶性なので手を洗うのも楽で良いです.



ウェザーストリップ外してドア下をキレイにします．
ドアスクリーンがない時しか出来ない作業ですからね．



スピーカーケーブルを通すのが面倒．



ボディとドアの間のゴムに通して車内に引き込むのが一苦労．

今日ドアスクリーンが届いたのですが、まだまだ作業が続きます．

スピーカー修理に伴い、内張の中のビニルシート=フロントドアスクリーンを取り換える事にしました．
カッティングシートを貼る時に使うスキージにグリムのビニル＆ラバーケア少し付けてそぎ落としていきます．
こうするとブチルがくっつかずに取れるかなって．
そのあとパーツクリーナで溶かしてふき取ります．

最後に水あか取りや金缶で仕上げるとよいと思います．
夜中に作業したのですが、
手がひどい事になるのでやめるにやめられず、終了まで見てたアニメ6話くらい進みましたかね．



ロッドが汚かったので外せるものは外してバーナーで焼いて耐熱シルバーを、
外せないものは耐熱シルバーをティッシュに吹きつけてそれでごしごしやるとキレイになります．
せっかくスクリーン新品にするのですからね．
ドアの中のお掃除は後ほど、ウインドウのレールのお掃除のあとで．



ケーブルばかり入れたガラクタ箱から手ごろなベルデンのケーブル引っ張り出して配線しました．
どうせワンボディだしってスピーカケーブルは純正のまま使ってました．
そのワンボディもかなり前に換えてたし、いつもフルボリュームなのでさすがに純正は細いかも知れません．



「細かー！」
さすがにこれではむろみさんのイントロのベースはかわいそうか．


内張外したらぜひここのお掃除を！



これも取り換えるスペアはあるんですが、もう少し使おうかな．
左右入れ替えて．
ユーノスには左右共通のパーツが多くあります．
設計思想を感じる所です．



左から純正スピーカ、これまでのBOSE-1070、新しく用意したJBL-629（コアキシャル）



新車からたちまち取り外したノーマルスピーカ、
エッジもダンパーも良い状態ですが音が出る、という以上のスピーカではありません．



それにしても後付けスピーカーってどうしてレインカバーが付いていないんですかね？
何考えてるんでしょう？
レインカバーを付けないと雨の走行ではスピーカーは簡単にずぶ濡れになります．
車のスピーカーは消耗品ではありません．



さて、これからもう1枚のドアのお掃除を．



ああ、夢に出そうです．