GOGO1Bのブログ一覧

ダッシュで書きました
悩み中のリアバネはこんな感じです。


昨日からの続きになるのですが、現状のターマック仕様バネの実測はこれです。

リアの車高はこのままです。
ストロークを確保したい。(現状だと6センチ程の縮みストロークしかありません。)
バンプラバーをなんとかするか？


図の解説(数字はだいたいの計測値)
図は現状のターマック仕様のリアバネの様子をアバウトに計測したもの。
・バネの上にはスペーサーがあり、現仕様では1㎝車高を上げ方向に調整しています。
・1Gではバネ上部3㎝が線間密着します。
・1Gの状態からの縮みストロークはあと6㎝
・リアの車高はフロントロアアームの状態に合わせるので、スペーサー隙間なしで13㎝

6センチの縮みストロークではギャップを吸収しきれない模様
・車高を変えずにストローク確保は出来るか？
・その時のバネの硬さは？

線間密着なのか、ショックの底付きかは確認してません。
今は線間密着と決めつけています。


他力本願！コメントお待ちしておりますw

春の陽気に誘われて、午後のちょっとお留守番な時間を活用してのリアばね採寸をしていました。

ターマック用のリアショックアブソーバーを着けて、ターマックバネの1Gの長さ、最大伸びストローク
気の向くままに採寸をひと通り終えたわけです。


今の手持ちのクスコのコンパクトナンチャラのリアの純正バネはストリートでの使用はかなり具合が悪いです。
道路のウネリや道路補修の跡を通過すると、時にはバネが線間密着してリアから惨い音と衝撃がしたり、跳ねたりします。

リアの足回りの構造上、ボディーが上方に持ち上がるとリアのボディーが横にズレるわけで、体感そうとう気持ち悪いし、正直怖い。
線間密着しないように固いバネにしらたいいのかと単純に思いました。


そんな事を考えながら、勢い余ってショックアブソーバー交換始めちゃいました。
リアもやったらフロントも。

今年は車高を変更しました。
(良くわからないのですが)ロールセンターを意識して、フロントロアアームを水平にセットしましたw
昨年のターマック仕様に比して10ミリの車高アップになりました。


仕様変更も終わり、家の周りを試走したのですが、ハンドリングに違和感あり。良く考えたらトウ調整を忘れてました。
調整はトータルトーでインに2ミリとしました。

調整後は、違和感なく安心仕様となりました。


ブレーキですが、効きます。操作もしやすくなりました。
同じ感覚で踏むと余計に減速しますw
効いている所がわかりやすく、ブレーキは操作しやすくなりました。


さて、バネどうしようか迷ってます。
ショックアブソーバー交換とかは予算的に絶対ない選択ですw
バネで無理やり妥協したいんです。

まずはストロークを確保出来るバネかなぁと思ってます。
ノーマルカットも密かに良いとか。
凄いひと、また教えてください。

ヴィッツの１５インチディスクとキャリパーがそのまま付くわけではありませんが、取り付け完了です。
写真は取り付け前に部品を並べて比べてみた物です。


本日、空き時間を利用しての作業です。
１４インチのディスクを取り外して、１５インチのブレーキアッシーに交換しました。
整備手帳に他の写真は掲載してます。

これでスタットレス、ラリースノー、グラベルタイヤが履けない仕様になりました。
北海道では５月のＧＷでも希に雪が降ることがあります。
雪が降ったら運行停止です。

さて、このＢＯＯＮの普段履き１５インチタイヤ
なんと、ダンロップのＬＭ７０３
吸音スポンジで有名になったあのタイヤです。（昨日のブログで披露したネタでした。）


ブレーキにもどって、
１４インチと１５インチの差、見た目は強烈です。
ターマックの強烈な下りでもがんがん踏んで行けそうな感じです。

フロントタイヤを履かせて観察すると、ホイルとキャリパーの隙間がほとんど無い
かっこいい大径ディスクにほれぼれします。
まだブレーキパッドは普通のです。ターマック用の強烈なやつを準備しないといけません。

それに比べてリアは・・・
ドラムとホイールの間に巨大空間が出現
正直言って、かっこ悪い。ドラムに放熱版でも付けてやろうかと思う位の隙間があります。


エア抜きを義賊の支援をもらいながら行いました。
近いうちにパッドの当たり付けをしてきます。
強烈に効くといいなぁ

ターマックラリーの為に現在の14インチディスクから15インチのブレーキディスクとキャリパーをインストールする予定のブーン

ターマックラリー用のラリータイヤとホイールはある。しかし、普段ばきの15インチがなかった。

o.a.p有難う。
ヴィッツの15インチホイールを用意できました。しかもダンロップのLM703付きです。吸音スポンジの付いたラグジュアリータイヤ
溝がないのは秘密だ

これで週末を利用してオーバーホールした15インチを使えます。
みてろよ、エゾのターマックを楽しんじゃうぞ
サーキットも行ってやるぜ

男は息抜きしなきゃね

タイトルだけ読むと何のことだかサッパリですね。

ブーンは1月末からクラッチのキレが悪くなる症状が出ておりました。
このたび、クラッチ関係を全部総取っ替えしてなおしました。
という結論なのです。



暇な人は以下も合わせると詳しくわかります。

以下の症状がで始めました。
・交差点で右折待ちで停止すると、エンジンが停まっている。
・横断歩道をまたいで車道に出るために徐行～停止をしていると、クラッチ切ってもエンジンが停まりそうでさらにシフトが抜けない。
・ニュートラルで停止していて、発進するために1速に入れようとするとシフトが入らない。

整理をすると
・停止しようとする直前に起こることが多い。
・クラッチを切っても1速2速のギアが抜けない。
・クリープのように前に進む。
・最初は症状が出ないが、後から出る。
・振動や異音、異臭といったシグナルは無し。
・季節としては冬、外気温もマイナスの冬日
・走り出してそうとう時間が立ってから現れる。
・ニュートラルから1速に入りにくいことがある。

ネットで原因を調べると
・クラッチの反り返りが最有力でした。
・トランスミッション内部の可能性は低い。

上記を話して知人に頼ると
・レリーズベアリングが不良の時に似た症状がでる。
・レリーズフォークが壊れていることもある。
・ベアリングと決めて開けた時にディスクだったら悲しいとかアドバイスももらいました。
・ミッションならオイルでごまかすこともできることがある。

結局、クラッチディスク、カバー、レリーズベアリング、レリーズフォーク等を用意することになりました。
財布も相当痛いのですが、あけて空振りならまだしも見逃しは痛すぎるとの判断です。時間の制約もありました。


部品の入荷待ちが続きました。
古いノーマルクラッチ一式に交換も考えて段取りもしたのですが、実は処分してましたw
そして最後にきたのがレリーズベアリングです。2カ月待ちました。
クラッチ、カバー、ベアリングはD-SPORTSの強化品です。


RTCのラリードライバーにして、昨年の軽自動車クラスチャンピオンのタックのガレージにお邪魔してきました。
作業はタックの支援があって、無事終了しました。
メニューはクラッチと同周辺部品を交換、リアデフをオープンデフにしてビスカスを緩いものにしました。

同時にミッションオイル、トランスファーオイル、リアデフオイルを交換しました。
ミッションオイルはモチュールのFF-LSD、トランスファーとリアデフオイルはスピードマスターのスーパーギアを使用しました。

約10M/Hの作業でした。