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昨日、３６県で開催されたハムフェスティバルに行ってきました。


８：００過ぎに自宅を出発。
家族を高松駅で降ろして、私だけ丸亀のアイレックスを目指しました。

１１時ごろ会場に到着。すでに駐車場はアンテナの付いたたくさんの車が停まってました。
出遅れた感あり。(^^；


今回購入したものたち。

合計１２００円。


それでは一つ一つ紹介していきます。


スピーカー用配線。中国製。　３００円なり。
もともと９８０円だったみたいです。
５０フィートなので１５ｍぐらいでしょうか？
今のところ使う当てもないのですが、配線類は勢いで買っておかないと買えません。



ヒューズ延長の端子。　１００円なり。
アリエクで売っていそうな質感。
ヒューズ延長することなんてあんまりないと思いますが、先の端子をぶち切ってヒューズホルダの部分だけでも使えそうです。


シガソケット。　１００円なり。
これもアリエク調達品と思われる商品。
ヒューズソケット付きで１００円はお買い得。


スイッチ　2個組。　１００円なり。
これもアリエク品みたい。


アルミ板　２５０×１００　厚さ６ｍｍ　１枚１００円これを３枚購入。
ベーク板　２枚セット　１００円なり。
工作する者としては、こんな値段でこんな立派なアルミ板が手に入るのはありがたい。


電源ケーブル。　１００円
古い無線機のコネクタだけど、ヒューズホルダ付きなので配線部分だけ使えたらいいなということで購入。


今回いちばんの収穫！！
電池ボックスＢＴ－８。　１００円。
どれでも１００円の箱の中に入ってるのを発見しました！！

ＢＴ－８はケンウッド用ハンディー機の電池ボックスです。
ヤフオクで探していましたが、なかなかいい値段で売られています。
今ヤフオク見たら、端子に緑青が浮いてるものが即決２５００円で出ています。
他にも３５００円で出品されているものがあったり、なかなか手が出ませんでした。
それが１００円で手に入るとは。
私のＴＨ－７８もアンビリカルケーブル無しで単独運用できそうです。(^^


もうＢＴ－８が手に入ったことでハムフェスティバルに行った甲斐がありました。
今年はベタ基板の出品がなかったのが残念ですが。

６＆ＤコンテストとＦＤコンテストの賞状が届きました。
２０２４年は全市全郡コンテストも優勝しているので３枚揃いそうです。
何局参加したかはインターネットで検索してはいけません。


ちなみにこの賞状は「ブレンディスティックみたい」とＯＭに言われています。(^^;


さて、ハイエースに自作したクリップナットを取り付けます。



ルーフヘッドライニングを外していきます。

ルーフヘッドライニングの取り外しは、慎重にしないと汚したり傷つけたりするのでできればやりたくない作業です。
無理に引っ張って折れ目が付いたら目立ちます。

後席シートベルトを外してピラーガーニッシュを外します。
ルームランプも取り外します。


あれこれ取り外して、前側もクリップを外してやっと見えてきました。



これこれ、この部分にクリップナットを取り付けます。


これを６か所に取付け。


復元。

準備は整いました。

ハイエースのサイドバー製作ですが、アルミパイプを磨いてバーは完成しました。
お次はどうやってコレを車両にくっつけるか。

既製品はどんなにしてるんかな？と、ＷＥＢで取付要領書を見てみました。


ナルホド、ルーフヘッドライニングを外して車両側ステーにクリップナットを取付け。
そこにステーをボルト留めするのか。

早速、品揃え豊富なコーナンＰＲＯにクリップナットを探しに行きました。

店員さんに聞いて、出してくれたのがこれ。


んー、タッピングビスか～。
ちょっと惜しいけどこれでは役不足。

サードバーの補給品としてクリップナットは販売されてないのかな？と、スマホ片手にネットで調べると、


１２００円かー！
これは手が出ない。
しかも６個欲しいし・・・。


そういやナンバープレートを固定しているクリップナットは比較的簡単にジャンクで入手できますが、あれはＭ８なのでちょっと大きい。


仕方ないので自分で作ることにします。
ということで、部材を買ってきました。


万能プレート　２１０ｍｍ　＠６３円
板ナット　Ｍ６　１０個入り　１２１円
合計１８４円なり



薄板なのでハサミで切れて加工が楽です。
しかし、ドリルでの穴あけは食い込んで回転するので非常に危険。
タッピングで固定して穴あけしました。


こんな感じで折り曲げて、


板ナットをハンダ付けします。
ハイパワーなハンダごてを用意。


あぁ失敗。

手近にあったプリント基板用のフラックスを塗りましたがキレイに付きませんでした。
横着したらいけませんね。


表面をヤスリで磨いて、板金用のフラックスを塗って再挑戦。


この状態からヤニを除去したらキレイになりました。

ヒータユニット交換までもうちょっと。


ケースを分解します。
上側のケースに見えるのがヒータです。

新品のヒータの実測値が６０Ωと６０Ωのペアだったので、壊れた洗濯機のヒータが気になります。


白と黒間　１３２Ω


黒と黄色間　１６８Ω


白と黄色間　約３００Ω


上が新品、下が壊れた洗濯機
劣化で抵抗値が増して、見た目にもくたびれ感がありますね。


ヒータ新品をセット。
パッキンに気を付けながらケースを組みます。



切った貼ったはお任せください。


組みあがりました。
乾燥機の試運転。ドキドキです。


やりました、エラーも出ず正常に動きました。
新しい洗濯機を買わずに済みました。(^^

でも、乾燥機使うと電気代かかるので、横着せずに天気のいい日は外干ししたいところです。

３７県も寒波到来です。
こんな日は洗濯物も乾きません。

先日から壊れたままの、日立ドラム洗濯機ＢＤ－Ｖ５５００
エラー表示Ｆ０２　乾燥ユニット系不具合

３０万円出して新しく洗濯機を買うか、ヒータユニットを交換するか・・・

ヒータユニットはもう買ってしまいました。
７５９０円（送料込）
ダメもとで交換してみます。



洗濯機裏をいじりたいのでトレイから前に引き出す必要があります。
今日は娘が昼から帰ってきていますが非力なので全くあてになりません。
とりあえず一人で頑張ってみます。


ネコちゃんのおもちゃ用に作っていた木の梯子を突っ込んで、てこの原理で持ち上げました。

「何やってんの～」と、持ち主のネコちゃんやってきた！
じゃまだからあっち行って。


ズリズリと前に引き出し、なんとか後ろのスペースは確保しました。

にしてもトレイの中はとってもキタナイ。
１０年分の汚れが堆積しています。


分解していきます。
ついこの間、分解しているので要領は得ています。


ヒーターユニット到達まで１０分もあればバラせました。

で、ここからハーネスが洗濯機の裏側を通っているので、裏側のパネルを外します。


スペースを確保したとはいえ、狭い。


なんとか後ろのパネルを外せましたが、ハーネスの行き先を確認すると、前の方の基板の方向に。

んー、今度は狭い脱衣場のなかで洗濯機の前側にアクセスするのはとっても面倒。


かくなる上は、、、


ヒーターの配線とブロアモータの配線をカットカット。
配線はまたくっつければいい話です。
あれこれ悩んで、サラリーマンの貴重な休日を無駄にしたくありません。

続く。