とし。。のブログ一覧

普段ほとんど使っていませんが、ＦＯＸハンティング専用車としてスズキのエブリーを持っています。


純正ではこんなオーディオが付いています。

ＦＯＸハンティングではスマホの地図アプリを使っていますが、やっぱりフルサイズのナビが付いていないと調子悪い。

ということで、昔プリウスで使っていたナビを取り付けることにしました。
ナビはカロッツェリアの楽ナビ。
地図データは古いですが、田舎道ではまだまだ使えます。



青いコネクタは純正のオーディオコネクタです。
切り飛ばしても良かったのですが、もとに戻したいときもあるかもしれないので、ナビの配線は分岐することにしました。

カシメのエレクトロタップが嫌いなのでハンダ付けで配線を分岐します。

ただ、こうやって分岐したときには絶縁のために熱収縮チューブは使えません。
ビニルテープもベタベタするので使いたくないしで、考えたのがこちら。



ダイソー　万能エポキシパテ。


カッターで適当に切って、コネコネします。
説明書きにはコネコネしてから１分以内に貼り付けてくださいと書かれています。
１分以内って結構早いですよね。なんか焦ります。


はい失敗。

コネコネすると手にべっとりまとわり付くし、
付いて欲しい配線には全く付かないし、惨敗です。
万能エポキシパテは配線の絶縁には不向きです。


実はもう一つ試したいネタがありました。


ＵＶ硬化接着剤　ファストキュア

だいぶ前に同業者の忘年会で貰ったものです。
１０００円ぐらいするので自分ではなかなか買えない代物です。

まずは接着面に液を塗布。
続いて付属のＬＥＤライトで５秒照射すると硬化するというものです。

（ＬＥＤライトと言っても紫外線の波長のＬＥＤをボタン電池で光らせるだけの簡易なものですが）


ＬＥＤ照射

確かに５秒で固まりました。
一度塗りでは心もとないので２～３回塗りして絶縁被覆を増しました。


いい感じで絶縁できました。
被覆の厚みもあるし、ある程度の硬さもあるので絶縁が損なわれることもなさそうです。

ただ、無色透明なので見た感じ「ショートしないかな？」って心配はあります。


ナビ側のコネクタにはギボシで接続。

このあと配線をタイラップでまとめました。
エレクトロタップを使わなかったのですっきりと配線することが出来ました。


ナビの取付完了。

ナビとクラスタパネルとの隙間がありますが、全く問題ありません。

これでＦＯＸハンティング、１位もらったも同然です。

６＆ＤコンテストとＦＤコンテストの賞状が届きました。
２０２４年は全市全郡コンテストも優勝しているので３枚揃いそうです。
何局参加したかはインターネットで検索してはいけません。


ちなみにこの賞状は「ブレンディスティックみたい」とＯＭに言われています。(^^;


さて、ハイエースに自作したクリップナットを取り付けます。



ルーフヘッドライニングを外していきます。

ルーフヘッドライニングの取り外しは、慎重にしないと汚したり傷つけたりするのでできればやりたくない作業です。
無理に引っ張って折れ目が付いたら目立ちます。

後席シートベルトを外してピラーガーニッシュを外します。
ルームランプも取り外します。


あれこれ取り外して、前側もクリップを外してやっと見えてきました。



これこれ、この部分にクリップナットを取り付けます。


これを６か所に取付け。


復元。

準備は整いました。

ハイエースのサイドバー製作ですが、アルミパイプを磨いてバーは完成しました。
お次はどうやってコレを車両にくっつけるか。

既製品はどんなにしてるんかな？と、ＷＥＢで取付要領書を見てみました。


ナルホド、ルーフヘッドライニングを外して車両側ステーにクリップナットを取付け。
そこにステーをボルト留めするのか。

早速、品揃え豊富なコーナンＰＲＯにクリップナットを探しに行きました。

店員さんに聞いて、出してくれたのがこれ。


んー、タッピングビスか～。
ちょっと惜しいけどこれでは役不足。

サードバーの補給品としてクリップナットは販売されてないのかな？と、スマホ片手にネットで調べると、


１２００円かー！
これは手が出ない。
しかも６個欲しいし・・・。


そういやナンバープレートを固定しているクリップナットは比較的簡単にジャンクで入手できますが、あれはＭ８なのでちょっと大きい。


仕方ないので自分で作ることにします。
ということで、部材を買ってきました。


万能プレート　２１０ｍｍ　＠６３円
板ナット　Ｍ６　１０個入り　１２１円
合計１８４円なり



薄板なのでハサミで切れて加工が楽です。
しかし、ドリルでの穴あけは食い込んで回転するので非常に危険。
タッピングで固定して穴あけしました。


こんな感じで折り曲げて、


板ナットをハンダ付けします。
ハイパワーなハンダごてを用意。


あぁ失敗。

手近にあったプリント基板用のフラックスを塗りましたがキレイに付きませんでした。
横着したらいけませんね。


表面をヤスリで磨いて、板金用のフラックスを塗って再挑戦。


この状態からヤニを除去したらキレイになりました。

今日は休みです。
ハイエースのサイドバー製作の続きをします。

前回、磨いたアルミパイプにテナコートを塗ります。


セリアで刷毛を買ってきました。
１１０円なり。


シンナーでパイプを脱脂します。
今日は風が強かったけど晴れていて良かったです。

さて、塗装するとき塗りやすいようパイプの作業台（？）を作ります。
いつも塗装はコンテナ台の上でやってますがそれではパイプがコロコロ転がるし、せっかく塗った塗装面が台に当たって汚れてしまいます。


そこら辺にある細いパイプをタワーに縛り付け、

そこに今回塗装するアルミパイプを差し込みます。

これでパイプを回転させながら塗っていくことができます。


アルミパイプ完成。

筆で厚塗り出来て見栄えが良くなりました。

AliExplessツイータ　ＴＰ－００６Ａ取付


要領書では付属のタッピングスクリュで固定するよう書かれてありますが、ここはお手軽に両面テープで貼り付けます。


左側の取付。

ビーム方向は運転席のドライバーに向けて。


右側の取付。


さて、実際に音出ししてみた結果ですが、素人の私でもわかるぐらい最低な音質。
確かに高音が出てますが、キンキンにひび割れたような音。
たとえるなら「番茶の出がらし」のような、「煮干しで出汁が出し切られたような」貧相な音。(^^；

配線のためにナビを外したので、＋Ｂ電源が切れてイコライザも初期設定に戻っていました。
イコライザを調整してやると、ツイータの音もまだマシに聞こえるようになりました。

Ａｌｉのスピーカに大きな期待をしてはいけませんが、無いよりマシという感想です。

今回、ツイータ用の配線を作ったので、もし今後、ちゃんとしたツイータが入手できれば簡単に付け替えできそうです。