とし。。のブログ一覧

ＯＭからジャンクがいっぱい入った段ボール箱をもらいました。

その中に入っていたのがコレ

ＣＱ誌２００８年６月号付録基板ＰＩＣキーヤー「ＯＩＫｅｙ－Ｆ８８」
詳細は分かりませんがシルク印刷にそう書かれています。
とりあえずキーヤーのようです。

００６Ｐをつないでみるもウンともスンとも。
ＬＥＤも光りません。

見た感じ、ハンダ付けはある程度の経験がある人が行ったようで、そんなに悪くもなさそう。
とりあえずこのキーヤーをイジって遊んでみることにしました。


触っていると電源が入らない原因が分かりました。

電源スイッチのパターン剥離で微妙に断線。
どうもスイッチを基板に取り付けたときに密着不良だった様子。
スイッチを操作しているときに押し込まれて、パターンが基板から浮いて断線したっぽいです。
とりあえず手直しで電源が入るようになりました。

これで使えるようになったかな？とパドルを接続。

３００円マウスパドル。

しかし、キーイングしても音が鳴りません。
電源をＯＮにした直後にブザーを触ってみると３秒ほど音が出ました。
その後は無音。何度も試しましたが電源投入直後は何かわからないけど鳴ってます。

ブザーが悪いのは明白ですが、パターンもちょっと怪しい。


ブザーを取り外してチェックすると、やっぱりブザーの内部不良のようです。
ブザーのリード線を触ると鳴ります。
プラス側のリードを触るとグラグラしていて、よく見るとモールドが割れています。どうも中で接触不良をおこしているようです。
瞬間接着剤で固定しましたがあまり芳しくありません。


とりあえずパターンの修正をして、ブザーを変えました。


もともと付いていたブザーは中に発振器が入った物でした。
なので手持ちの圧電ブザーに付け替えても鳴りません。

ネットで回路図を見つけてみてみると、低周波を出力している端子を発見。
よく見ると、シルク印刷にもそれらしい表記はありました。
スイッチングしているトランジスタも撤去し、直付けしました。


いい感じで鳴り出しました。
よく聞いてみると、電源投入直後に聞こえるモールスの音は「ＱＲＶ」でした。
でも、その後無音。パドル入力しても鳴りません。

ここで親切なＯＭさんからＳＮＳで「タクトスイッチ１を押しながら電源ＯＮしてみては？」とアドバイスいただきました。
助言通り言われた通りの操作をするとパドルで音が出ました。（＾＾

安心したのもつかの間、短点は自動送出されるけど、長点は押している間中連続音がしてます。
エレキーでいうところのＳＥＭＩモードというやつ。（－－；

これはもしかして！と思い、タクトスイッチ２や３を押しながら電源ＯＮしたら
これがビンゴ！正常復帰しました。（＾＾

ＰＩＣでこんなプログラム組まれていたら分かりっこないですよねー。


ちょっと遊んでみました。

メモリスイッチも付いているので実用的です。
ケースに組んでみたらいいだろなと思いました。

今日は休みでした。

いつも移動運用でダイポールを張るときにはナイロンの紐を使っています。

撤収のときに綺麗に巻いたつもりでも、次に使うときはグチャグチャになります。
（というか、撤収に時間をかけたくないので綺麗にも巻けてませんが（＾＾；　）


こんな感じ。

今日はロープの巻き枠を作ろうと思います。

ベニヤ板を切って作ろうかとも考えましたが、木だと濡れたときに湿って汚くなるのでやっぱり素材はアルミか塩ビかな？

ガラクタを漁ってみると、いい端材発見。

Ｌ型のアルミ板が３枚ありました。

これを折ってコの字型にします。
そしてセンターに８ｍｍで穴あけ。


もう１個欲しいので、２０ｍｍ幅のフラットバーから切り出して同じように作りました。


すでにネジ切りされてあるパイプが２つあったのでそれと組み合わせて完成。


ビニルロープを巻いてみました。

これでちょっとはダイポールが張りやすくなるかなー？

ちなみに、この週末はＪＡ５コンテストです。

昨日、地元の電子部品屋さんで放熱グリスを買ってきました。


サンハヤトの放熱用シリコーン。税別８６５円也。
こちらは塗っても柔らかいままのグリスです。
同じシリーズで固まるやつは１００円ぐらい高かったので見送りました。


Ｎ型コネクタはピカールで磨きます。


だいぶキレイになりました。
ウエスに真っ黒な汚れが付いたのは汚れが落ちた証拠。


Ｍ型コネクタもバイスに挟んで磨きました。


こちらもそこそこキレイになりました。


ヒートシンクにつけてみました。
やっぱり磨いておいて正解でした。見栄えがいい。


Ｎ型コネクタの方には直接抵抗器をネジ止め。
まきさんに教えてもらった通り、コネクタの中心端子はニッパーでカットして、真鍮線で最短で接続しました。


Ｍ型コネクタの方は、抵抗器をヒートシンクの真ん中にもってきたので、同軸ケーブルを使って配線しました。
丸端子はカシメてからハンダを流し込みました。



完成！

またＳＷＲ計をつないで評価をしてみようと思います。

今日も出勤前にタワーの製作。


子供たちが学校休みだったので、娘にウインチを操作してもらいながら内ブロック１個をつなげました。


残るはコイツ。


さて、ダミーロードもコツコツ製作します。


ジャンクからＮ型コネクタもゲット。
ちょっと磨いた方がいいかな？


ヒートシンクに抵抗チップの取り付け穴を開けました。
なるべく放熱に有利になるよう真ん中あたりにセットです。


同軸コネクタを固定してるネジは３．５ｍｍでした。
手持ちでは持ってなかったのでコーナンで買ってきました。



取り付けた感じはこちら。
放熱グリスも買ってきてないので仮置き状態です。

Ｍ型コネクタの方はＨＦから２ｍ、４３０ＭＨｚぐらいの使用を考えています。
コネクタから同軸ケーブルで少し距離を取って、抵抗器と接続しようと思います。
１００Ｗ程度が測れたらいいな。

Ｎ型コネクタの方は最短ルートで取り付けしようと、抵抗器はコネクタ固定用ボルトと共締めします。
１２００ＭＨｚの１０Ｗ程度が測れたらいいかなと思います。
１０Ｗ程度なら放熱器への取り付けもこんな感じで耐えられるかな？




明日から３日間、岡山県に出張に行ってきます。
しばらく工作はお休みです。

毎日、出勤前にタワーの内ブロックを１本組んでいます。


今日も１本組みました。


明日、組む用のブロックを準備して出勤。


さて、ダミーロードの製作ですが、ケースを作るため工作しました。

弓ノコで地道に切断します。
スチールなのでなかなか切れない。
さらに、工作物をしっかり固定しておかないと切りにくいです。


時には弓ノコの本体から刃を取り出して切ります。
持ちにくい。手が痛い・・・。


折り曲げしたいところもあるのでこんな感じに切欠きを入れておきます。
角度は適当。


大まかに部材を切り出せました。


ここら辺を折り曲げたい。



左右、ヤスリで逃げを作っておきました。


折り曲げするために、バイスに適当な当て物をして挟みます。
なかなかピッタリ合う当て物がありませんでした。orz


キッチリ押さえられていなかったので直角にならずＲになってる。


仕方ないのでタガネでコンコン叩きます。
あまり叩き過ぎると凹むので程々に、均等に。


こマシになりました。
折り曲げ器があればもっとキレイにできるんでしょうね。


端材を寸法合わせて切って、側面の板とします。


組み上げたらこんなイメージ。


側面の板はネジ止めする予定なので穴あけ。

穴あけ位置は、ケガキ線が見えるようにマジックを塗ってケガキます。
その位置にポンチ。


穴あけできました。



タッピングスクリューで固定しました。
箱完成。


ヒートシンクを乗せてみました。

コネクタはＭ型とＮ型を付ける予定です。

Ｍ型コネクタはもともとヒートシンクに付いてたものがあるので、それを使うとして、Ｎ型コネクタは手持ちがありません。

ＯＭがくれたジャンク箱の中にこんなのがありました。


電力計の検出部でしょうか？
これからＮ型コネクタをいただくことにします。

作業はまた明日。