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エアコン工事の続きです。


配管カバーに納まるように真っ直ぐに手直ししながら詰め込んでいきます。
西日に背中を焼かれながらの作業が大変でした。


カバーをネジにて取り付け。
外壁と隙間があったのでパテにて埋めました。


下はこんな感じ。
配管にバンテージを巻きましたが足りんかった。orz
それと、あと１００ｍｍぐらい配管カバーが欲しいけど短いの売ってないし。
余っても使うところないしで買おうかどうしようか悩むところです。


室外機と配管を接続。
ここもトルクレンチでトルク管理します。


電気もつないで接続完了。


ここから真空引きの作業です。
真空引きをする目的は２つあります。
一つは配管の中を負圧にして配管の中の水分を蒸発させ抜き取ること。水分が残っていれば配管中に腐食が発生したり、凍結することによってサイクルが詰まりエアコンが効かなくなります。
もう一つは真空にした状態で一定時間保持することで、ガスチャージ前に配管が気密できているか確認ができます。

真空ポンプは１日だけ会社から借りてきました。


真空引きの接続に使えそうなガラクタをその辺からかき集めてきました。

本当に配管の中が負圧にできているかを確認するためにゲージが必要です。
ラジエタキャップテスタのジャンクがあったので加工しました。

もともとこれは正圧をかけるゲージなので０ｋＰａから下に指針が行かないようにストッパが付いています。
ストッパを折っても良かったのですが、一度指針を抜いて１００ｋＰａぐらいになるように差しなおしました。
これで下方向にも針が動くハズ。


真空引きするためのサービスポートは室外機の低圧側に付いています。
特別なネジ径、ピッチになってるのでつなげるホースがなかなかありません。
でも運よく、ジャンクのカーエアコン用ホースが合いました。
（Ｒ１３４ａの高圧側の赤いホース）

真空ポンプとゲージ、チャージホースを３ウエイジョイントでつなげました。
それぞれの接続は、丈夫そうなタイヤエアゲージのホースがあったのでそれを利用しました。ホースバンドは地獄締め式、ガッチリ締まります。


さっそくポンプを廻して真空引き。


２０分ぐらいポンプを廻してピンチでポンプ側のホースをつまんで真空を保持します。
これで３０分ぐらい放置プレイ。
もし、これでどこかの配管に隙間があればゲージの指針が正圧側（右側）に動いていきます。

息子を学童まで迎えに行って、ちょうど帰ってきたころにチェック。
新品の部材ならあんまり心配もしませんが、古い配管再利用なのでドキドキです。

結果はきちんと負圧の状態で保持してくれていたので大成功！


高圧側のバルブを開放してガスを配管に通します。


低圧側のバルブも開放して、真空引きツールを取り外して作業完了です。


エアコンのコンセントが現在、パソコン用に占領されているので試運転はそれが解決してからかな？

シャックにエアコン取り付けの続きです。


ストレートさんにトルクレンチの長さを問い合わせている間に、外から冷媒の配管を入れました。


室内からはドレンホースとＶＶＦケーブルを外に出します。

そんな作業をしていると、ストレートさんから電話がかかってきました。

トルクレンチ本体には長さを示す印は入っていないとのことでした。
ただ、トルクレンチの図面が残っていてそれによると２１０ｍｍだそうです。
ありがたいです、数値が分かって助かりました。
忘れないように取扱い説明書にメモしておきました。


ここでトルクレンチの読みの計算。
高圧側が１４．６Ｎ・ｍ、低圧側が３３．９Ｎ・ｍで締め付ければよいことが分かりました。
レバー比で考えれば難しくないと思います。



フレアの当たり面にオイルを少量塗り、なるべくまっすぐ当てがって締め付けていき、最後はトルクレンチを当てればＯＫです。

断熱材がありません。
何か適当なもので巻いておきたいのですが、、、。
家中を探すとキッチンにいい物がありました。


どこかのお店でもらった保冷袋。
これは使えそう。


寸法もバッチリです。


配管のバンテージを巻きつけて、


よっこいしょっと！
室内機を壁に引っかければ中の作業は完了です。

暑いので休憩して外回りの作業をしよう。（－－；；；

今日は休みです。
エアコン取り付けの続きをしようと思います。


古いテーピングを剥がして、ＶＶＦケーブルを接続。
ＶＶＦケーブルは再利用なので先端を切り飛ばして付けました。
ビニルテープで束ねますが、ドレンホースは水が流れやすくするようにガス配管の下側を通します。


ドレンホースを延長しました。

さて、ガスの配管の接続はトルクレンチを使って管理しないといけません。
低圧は３２．７～３９．９Ｎ・ｍ
高圧は１４．２～１７．２Ｎ・ｍ
のトルクで締める必要があります。


友人にクロウフットレンチ１７ｍｍと２２ｍｍを借りてきました。
まさしくカラスの足のようなレンチですね。

でも、そのままクロウフットをトルクレンチに付けてそのまま指定のトルクで締め付けると、長さが延長されたぶんだけオーバートルクになります。
計算して若干少ないトルクレンチの読みで締めないといけません。


計算のためにトルクレンチのソケット差し込み部から力をかける部分の長さを測る必要があります。普通印があるはずはんですが、どこにもマーキングがありません。
取扱い説明書を見ても記載がありませんでした。


このトルクレンチはツールカンパニーＳＴＲＡＩＧＨＴという会社の１５－５０３５という型番。１５年前に購入したものです。
インターネットのサイトで調べるともう廃版になっているようです。

テクニカルサポート部という部署があったので電話で問い合わせしました。
現在、画像をメールで送付して回答待ちの状態です。
古い工具でも対応してもらえるのはありがたいですね。

昨日、秋月からダイオードが届きました。

注文したのが８月１３日、お盆の真っ最中でした。
そのため８月１８日発送、８月１９日到着と言う状況でした。


ブリッジダイオードの他に、フェライトコア、音声録音・再生ＩＣなんかを注文していました。


一緒に送ってくれた「からわばん８月号」
小さい字ですが、インターネットで商品を見るのとは違った楽しみがあります。
またじっくり読んでみたい。


左側：壊れた３５Ａ、６００Ｖ
右側：今回購入の５０Ａ、１０００Ｖ


ダイオードに配線を付けます。
平端子を付けたうえでハンダ付け。


交流入力側に付いているコンデンサ０．１μＦも交換しておきました。


放熱用のグリス、前にダミーロードを作った時に買ってありました。
ちょっと付けすぎたかな。


ヒートシンク側の古いグリスをパーツクリーナでふき取りましたが、かなり粘っこくて、キレイにふき取れませんでした。


とりあえず接続は終わりました。

ちなみにこの電源、品質検査のステッカーにはメイドイン台湾と書かれてあります。違う場所にはメイドインチャイナのステッカーが貼られてあります。
台湾か中国かはっきりしませんが、いずれにしても作りや組み立ての適当感があります。（＾＾；


ヒートシンクの固定のために底からネジで固定。
これで修理はほとんど終了です。

次は調整作業。

ＶＲ１を廻して発生させる電圧を１３．８Ｖに調整します。
このとき、フロントパネルの電圧調整のボリュームはクリック感のあるセットポイントに合わせておきます。


次にＶＲ４を廻して、安定化電源の電圧計の針を１３．８Ｖに合わせます。


ある程度調整できたので、今まで仮で付けていたケンウッド純正の電源とチェンジです。
仮でアルインコの電源やケンウッドの電源を付けていましたが、どちらも冷却ファンの音がうるさくて気になってました。
やっぱりファンレスのほうが静かでＦＢです。


調整も大詰め、負荷（無線機）につないで電流を測定します。
ＶＲ３を廻して安定化電源の電流計の指示が合うように調整します。
無線機のパワーを調整してテスタの読みが８Ａのところで電流計を合わせました。


ちなみに４３０ＭＨｚフルパワー４０Ｗで送信するとテスタの読みは１３．７５Ａ。
このとき、安定化電源の電流計は１４．５Ａぐらいでした。
さっき８Ａで合わせたのになぁ。
あんまり細かいこと言っても仕方ないですね。（＾＾；

実は安定化電源が壊れる１週間ぐらい前から、送信中にトランスがうなっていました。今回、修理後はうなり音も解消されています。
しばらくケースを開けた状態で使って様子を見てみます。