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夕方から屋根裏を通していた同軸ケーブルを取り外しました。


同軸ケーブルはシャックの天井から屋根裏を通って、、、


ベランダの軒下に出しています。


軒下のダクトを外して、１０Ｄ－ＦＢとローテータのコントロールケーブルを引き抜きます。

天井裏で固定もしていないので引っ張れば抜けるハズ。


シャック側で引っ張ってみると、抜けるには抜けましたがオマケがたくさん付いてきました。
天井裏に入ってある断熱材のビニル。(^_^;)


辺り一面、ビニルの残骸でホコリが舞いました。
猫ちゃんがそれに輪をかけるように走り回るし・・・。

取れました１０Ｄ－ＦＢが２本。

この同軸をチェックして問題がなければタワーに使いたいです。
古いことと、いままでにさんざんローテーターで振り回しているのでちょっと心配。


こちらは近所のＯＭさんに４３０ＭＨｚのアンテナと一緒にいただいたケーブル。
両端Ｎ型コネクタで長さは１４ｍ
名付けて「ＯＭもらいモン」


こちらは２５年前に私が高校生の時に無線機屋さんで買ったケーブル。
両端Ｍ型コネクタで長さが１０ｍ
名付けて「２５年モノ」

どちらもフジクラ。
見た感じ同じものだけど、結果はどう出るかな？


さて、同軸ケーブルのチェックをする前にダミーロードの点検をしてみます。
製作したものの使ってみるのは今回が初めて、ドキドキ。

ＩＤ－５１００をつないで４３０ＭＨｚ、５０Ｗを入れてＳＷＲを測ってみます。
Ｎ型のダミーロードとＭ型のダミーロードがありますが、
まずはＮ型コネクタの方から


ＳＷＲ１．０５とＦＢな結果でした。

次はＭ型コネクタのぶん


ＳＷＲ１．２５ぐらい。
４３０ＭＨｚではちょっとイマイチ。

ダミーロードの特性がわかったところでいよいよ同軸ケーブルのチェックです。

２本の同軸ケーブルを廊下に這わせてチェックします。

まずは「ＯＭもらいモン」



ＳＷＲは１．０５とＦＢな結果。

パワーは２５Ｗ　orz
１４ｍの長さでは入れた半分ぐらい減衰したのね。

お次は「２５年モノ」



ＳＷＲは１．０５

パワーは３５Ｗでした。

どちらのケーブルもＳＷＲを見ながら加振してみましたが、針が変動することもありませんでした。


思ったよりパワーロスしたのが残念。
新品の同軸ケーブルと比較できてないのでなんとも言えませんが、長い年月が経てば劣化するんかな？
新品ならどれぐらいの損失で済むのか気になるところ。

昼からはジンポールを撤去しました。


マストに滑車を移動して、ワイヤをジンポールに繋ぎます。
慎重に取り付けのナットを外して、




下まで無事降ろせました。


ジンポールが外れたので、残っていた片側のステージを付けることができました。


とりあえず形にはなりました。


一つ気にしていたことが。

タワー建設のため、いろいろと引き上げるのでワイヤーを少しでも長く取ろうと捨て巻きを少なめにしていました。


マックスプル工業の資料


ワイヤに余裕があるので捨て巻きを多く取っておきます。
ワイヤのエンドはプレート（ワイヤ止め）で止めています。
ネジ４個、六角棒レンチで止めます。


捨て巻きを４巻き取りました。
これで安心して使うことができます。


ワイヤをタワー上部のプーリに這わせました。


加工してステージの取り付け方向を変えましたが、ワイヤの干渉もなさそうです。

一安心。

今日は休みです。
ちょっと曇ってるけど、雨が降り出す前にタワーを触りたい。

とか、言ってる間にポツポツ降ってきました。orz



ガイドローラを締め付けしました。

雨、やみました。（＾＾）


マストをローテータの位置までウインチで引き上げます。


マストにＵボルトを取り付けて、ワイヤをつなぎます。


万が一、ワイヤが外れると危険なので板を置いて安全装置としました。


１ｍぐらい引き上げつつ、板の上に載せて小休止。
次の引き上げに備えてワイヤの位置（Ｕボルトの位置）を変えます。

そんなことを繰り返し、

タワー先端からマストが出たのでマストベアリング取付け。


ローテーター位置まで引っ張り上げることができました。


先日、修理したローテータを袋に入れて吊り上げ準備。
ロープで引っ張り上げます。


ローテータ取付け完了。


マストも取付けできました。

お昼休憩して午後からも頑張りましょうか。
このまま雨が降らなければいいんですが。

昨日、地元の電子部品屋さんで放熱グリスを買ってきました。


サンハヤトの放熱用シリコーン。税別８６５円也。
こちらは塗っても柔らかいままのグリスです。
同じシリーズで固まるやつは１００円ぐらい高かったので見送りました。


Ｎ型コネクタはピカールで磨きます。


だいぶキレイになりました。
ウエスに真っ黒な汚れが付いたのは汚れが落ちた証拠。


Ｍ型コネクタもバイスに挟んで磨きました。


こちらもそこそこキレイになりました。


ヒートシンクにつけてみました。
やっぱり磨いておいて正解でした。見栄えがいい。


Ｎ型コネクタの方には直接抵抗器をネジ止め。
まきさんに教えてもらった通り、コネクタの中心端子はニッパーでカットして、真鍮線で最短で接続しました。


Ｍ型コネクタの方は、抵抗器をヒートシンクの真ん中にもってきたので、同軸ケーブルを使って配線しました。
丸端子はカシメてからハンダを流し込みました。



完成！

またＳＷＲ計をつないで評価をしてみようと思います。

お昼ご飯を食べた後にローテータの続きをしました。


ベアリングボールは袋に入れたままパーツクリーナを投入。
モミモミしながらグリス汚れを落とします。
そのまま漬け置き。



ベアリングボールの当たる相手はアルミなのでダメージがあるようです。
これも仕方なし。そのままいきます。



ボリュームはこの薄厚のギヤにつながっています。
薄厚ギヤは白い樹脂製のギヤを介してリングギヤに噛合います。
つまり逆のルートで、ケース（リングギヤ）の回転はボリュームに伝わるわけです。

組み上げる前に構造研究。


内部にレバーがいます。


右回転、左回転したときにレバーはケースのこの突起に当たり動きが規制されます。

なので組む時には、ボリュームのセンタリングをしておいて、レバーの反対側にケースの突起をもってこないといけません。


ボリュームのセンタリング。

コントローラの指針がちょうど真ん中になるように、ボリュームを指で廻して調整します。


この位置で、


かぶせる。

イメージトレーニングＯＫです。


漬け置きしてあったベアリングボールはウエスで汚れをぬぐってピカピカになりました。


グリスはリチウムグリスを使用。
だいぶ無くなってきたな。


ベアリング並べて、


リングをはめて、
ケースを付けて、


裏返して、１０ｍｍのボルト４本で固定します。


カンペを見ないでも結線できるようにメモ書きしておきました。


完成です。
ローテーターもしばらく使えそうです。