とし。。のブログ一覧

私は毎日、片道１時間の通勤をしています。
往復２時間。娘を学校に送っていく場合は３時間かかるときもあります。

１日の多くの時間を車の中で過ごすわけですが、少しでも快適にできないかと前々から考えていました。

車の中では音楽を聴いています。
ツイータがあればもっと音質よく聞こえるかなと。
というか、ハイエースは走行中のディーゼルサウンドがうるさく、音質以前の問題なんですが(^^；
まあそんな中でも高音がはっきりすればありがたいなと。

お金をかけたくないんで、ツイータをヤフオクの中古を探みましたがだいたい３０００円ぐらいが相場のようです。
ずーっとヤフオクを眺めていましたが、なかなか踏ん切りがつかず２年の歳月が流れてしまいました。

そこで、なんとなくＡｌｉｅｘｐｌｅｓｓを見てみると、いいのがありました！


車、高効率、オーディオシステム、ＴＰ－００６Ａ
５００Ｗ、２個用のミニーマムツイータースピーカー
６０１円なり（送料無料）

これなら私でも買える！
ついついポチってしまいました。

妻の車（ポルテ）にも付けようかなと２個注文しました。
１月１０日注文、１月２３日到着




届きました。
パッケージでもえらく５００Ｗを主張しています。


スピーカを取り出してみるとこんな感じ。
まあ、作りはダイソー製品みたいな感じ（質感）です。

ただ、スピーカの方向が上下左右に稼働できるのがＦＢです。
オーディオメーカーのちゃんとした製品にはあんまり見られない機構です。
まあ、車の場合、リスニングポジションが決まってるので取付時に合わせたら二度と触ることは無いでしょうから。
ただ微調整できるのはいいと思います。

配線は３０ｃｍぐらいの長さがありますが、芯線はすごく細い。
ギボシで圧着させても引っ張ればスコっと外れそうな細さです。


今日は休みなのでさっそくハイエースに付けてみたいと思います。


シャックから取付に必要と思われる工具をコンテナに入れて持ってきました。
まあ、必死で段取りを考えて工具を持ってきましたが、のちにあれが無いこれが無いとシャックを往復することになりますが。(^^；


ツイータはダッシュボードの左右端っこの方に両面テープで貼り付けようと思います。
配線は穴あけせずに、ダッシュボードとピラーガーニッシュの隙間から通す予定です。


クラスターパネルを外します。

時間のある休日にダラダラと作業するの楽しいですね。

ハイエースサイドバー製作、サンダーでガリガリやったアルミパイプ。

傷を消すため１時間、必死にサンドペーパーで磨いた結果がこちら。



全然傷が消えていない。orz
６０番の荒手のペーパーでヘアラインにしようとしたのですが、１時間やって腕がパンパンになっただけでした。

もうこれ以上時間をかけるのも勿体ないので別のパイプを使います。
ジャンクならなんぼでもある。


今度は横着せずに表面の汚れを１８０番のペーパーで磨きます。


寒空の下、水研ぎ。


左がサンダーで傷いっぱいになったやつ
右が今回のやり直し、１８０番で磨いた後３２０番で磨いたやつ

やっぱりやり直してよかった。


さて、表面の保護はどうしようか悩みましたがテナコートを塗ることにしました。
以前、安物のラッカースプレーをアンテナのエレメントに塗りましたが、黄色く変色して見栄えが悪くなりました。


筆塗りならばスプレーより厚く塗れます。


が、ここでも失敗！！
刷毛に前回使用の白い塗料が残ってて、それが溶けだし、汚くなりました。

またしてもやり直し。

シンナーで落とそうとしましたが、完全に落ちず、再びペーパーで水研ぎとなりました。

ミスばっかりでなかなか前に進みません。

前々から移動運用に行った際に、ハイエースの天井にサイドバーがあったらいいなと思っていました。


サイドバーがあればそこにネットを張って収納ができるし、ちょっとした小物も吊り下げられます。

会社にも同じハイエースに乗っている同僚がいますが、その人がサイドバーを付けていたので見せてもらいました。
なるほど、これは便利そう。
ハイエース用にいろいろ製品が出てるけど、取付も簡単でおススメよとのこと。

さっそくネットで調べてみます。

アマゾンで検索するといくつか製品がありますが、安いのでも１万円近くします。

ん－、なかなかこれは手が出ません。
ということでガラクタを活用して安価に作ってみることにしました。



家の裏にはアンテナのジャンクがあります。
（全部貰い物）


その中から適当なブームをチョイス。


ハイエースに当てがって見て、こんな感じかな？とイメージを膨らませます。

既製品はルーフヘッドライニングを止めているクリップ穴を利用して固定するようです。

この穴。

ではお金をかけずに手間かけて作っていきましょうか。



長年、屋外放置されていたのでアルミパイプもくすんでいます。
汚れたアルミ表面のコートを剥がすためにサンダーヤスリで磨きます。


横着しすぎました。
ペーパー番手が荒いので表面が荒れすぎてしまいました。
もっと早めにやめておけばよかったものの、２本サンダーをかけ終わった後に気がつきました。
大後悔！！


必死で紙ヤスリなどで磨くの図。

前々から洗濯機の調子が悪く、妻からクレームが入っていました。
どうも乾燥モードに入らないとのこと。

私が様子を見た時にはきちんと乾燥モードに入っていたので様子見で使っていました。


家で使っているのは日立　ドラム式洗濯乾燥機ＢＤ－Ｖ５５００
もう購入してから１０年以上経過しています。

たまたま私がいるときに、乾燥モードに入らない現象が発生しました。
エラー表示Ｆ０２が表示されました。


エラーコードＦ０２はネットで検索すると、乾燥ユニット系の不具合。
「電源プラグの抜き差しによって放電とリセットがされることで改善する場合があります」
とのことですが、コンセントを刺しなおしても改善しませんでした。
どうもメイン基板または乾燥ユニットに問題が発生しているようです。

ネットには乾燥ユニットのゴミを取り除くと改善したという情報が載っていたので点検してみることにしました。


上側から下側から構造研究しながら分解していきました。

洗濯機の重量が８８ｋｇあるので重くて動かすことができず、このままの状態で作業します。
そういえば設置するときも義父に手伝ってもらってこの位置に収めた記憶があります。

ちなみに、液体洗濯洗剤が垂れているところのプラスチック部分は腐食してもろくなっていました。
ポロッと崩れ落ちる場所もあって、復元するときに困りそうです。


ドラムを上から吊っている２本のスプリング。
バランスを考えてうまく作られています。


右の奥のコレが乾燥ユニット。
ヒーター、ブロアモータ、ダクトが一体になったユニットです。


完全に取り外したかったのですが、ブロアモータのワイヤハーネスが裏に回っており手が入らなかったのでハーネスがついたままの状態で点検します。


ただ、数年前にここまで分解して清掃しているので特に大きな詰まりはありませんでした。


乾燥フィルタを定期的に掃除していても、機械の構造上、その奥のダクトで乾燥くずが大量に発生します。

ネットでの情報では「乾燥くずが詰まることによって故障コードが出力される」ことが紹介されていたので、ダクトを開け閉めするモータが悪いのでは！？と思いました。


これがダクトを切り替えるステッピングモータ。
分解していきます。


ＳＡＮＫＹＯ　ＭＳＢＰＣ２０Ｈ１７
モータの軸を動かしてみますが固着はなさそう。
ステッピングモータの為、単体点検はできず。
今までＤＣモータの故障は見てきましたが、正直、ステッピングモータが壊れたって経験はありません。


ギヤボックス内部のグリス固着や歯欠けも無さそう。


今回の点検はここまで。

翌日も洗濯しないといけないのでひとまず復元していきました。

最後、やっぱり乾燥モードでＦ０２のコードを表示しますが、
懐中電灯で照らして確認するとダクト切替のモータは動いてそうです。

消去法でいくとあとは基板かな？

一時、話題になったガチャガチャの電鍵ですが、、、



私はハイエースの運転席のドアトリムに貼付けて遊んでいました。

最近、電池が無くなったのか、キーダウンすると単点の連続送信状態になってました。

とりあえず、電池交換のために分解。


電池のマイナス側に緑の粉が吹いていました。
どうも液漏れしているようです。

ボタン電池って私の中であまりいい印象はありません。
昔、学生時代にお気に入りの腕時計が動かなくなっていたので、なんでかな？と開けて見ると電池が液漏れして修理不能の状態になってました。


電池はＡＧ１０を３個使用。

まあ、この手の玩具に最初に取り付けられている電池は「動作確認用」と称した適当な物なんでしょうけど。

緑青が付いた端子はピカールをつけた綿棒で磨きました。
ダイソーで電池を買ってきて取付。


定位置に取り付けました。

これでまた遊べます。