バッテリー移設後半戦。

先日の作業でバッテリーの引っ越し先の準備が終わりましたので、今度はケーブルの引き直しをします。

バッテリー移設、後半戦のスタートです。


ケーブルを引き直す際、結構悩むのが元々あるプラスの端子をどうするかというとこ。13系は隣に２つもカプラーが繋がってるんですよね。気持ちよーく切っちゃって紡ぎ直してもいいのだけれど、個人的にはいつでも元に戻せるようにしておきたいのでノーマルのプラス端子周りはそのままでいけるようにしたいと思います。



そこで役に立つのがターミナルジョイントポスト。バッテリーの端子だけのようなものにそれぞれ繋ぐというもの。これを使えば車両側のターミナルは加工せずそのまま、しかも確実に接続出来ます。説明書にはターミナル同士を繋げるように書いてありますが、自分は延長側のケーブルは丸型ターミナルを使い、ナットで締め付けておきました。この方がかさばらず、突起部分も減りますし。モノがモノなので絶縁処理は念入りにしますが、何かの理由で擦れてショートしてもイヤですからね。トラブルの起きる可能性は少しでも減らしておきたいんです。







エンジンルームから室内へはここから引き込みます。細い配線ならテーピングを一度解き車両ハーネスの脇を通してやるのですが、バッテリーケーブル位の太さだとちょっぴり難しい感じです。頑張って通してみてもいいのですが脇になるべく小さな穴をあけ、そこから通してやることにします。追加メーターなどカプラー付きの配線の場合もこんな感じで通しますし。



通し終わったらテーピングして雨漏れ防止をしておきます。なんせ奥にはＥＣＵさまがいらっしゃいますので水浴びなんかしたらえらいこっちゃですから。ワイドフェンダー装着等でフェンダーライナーが取り付け出来ない車両はバスコークで隙間を埋めてやれば大丈夫です。白にも10数年前に施工しましたが、未だに問題ないですもんね。スゲーよ、バスコーク！　






室内に入って、今度はバッテリーとの接合部を作ります。バッテリーターミナル部分はホームセンターで買ってきたものをフツーに使いますが、マイナスケーブルのボディアース部分は丸型ターミナルを作ってやります。



ケーブルの太さに合ったものを使い、カシメたあとに抜け止めにマイナスの貫通ドライバーでドーン！
これで引っ張ってもビクともしません。





アースに落としてやる部分は丈夫で確実に落とせるとこならどこでも良いんですが、荷物などの接触が無いところということでリヤシート取付け部を利用しました。マイナスアースが上手く取れないというトラブルで意外にあるのが、塗膜が厚くて通電不良をおこしてたというのが意外とあります。元々純正でアースを取っているとこならまだしも、あとから任意でアースを取る場合はしっかり塗装を剥いでから繋ぎたいですね。







さて、ぐるっと回って元のバッテリー搭載位置。だいぶスッキリして気持ち良いのですが、せっかくなので元々のマイナスケーブルも作り直してやります。標準ではエンジン(インマニ) ～ ボディアース ～ マイナス端子と繋がっているのですが、既にバッテリーは居ませんので、マイナス端子側は不要となります。これをプラプラさせておくのはスマートでないので、エンジン ～ ボディアース間のみで繋いでやることにします。







先ほどのバッテリーのところのボディアース側と同じように両端に丸型ターミナルを作ってやり、元のように繋いでやります。ボディアースはバッテリーの台座の部分ですが、ここが腐食してアース不良をおこしトラブル発生という事がよくあります。なんだかんだ言って現役ぶってますが実はだいぶいいお歳になってきてますから。







さて、ここまで来たら あとは無事エンジンが掛かるか確認するだけ。ポイントだけ抑えればさして難しい作業でもないし技術が必要なワケでもないので掛からない方がおかしいのですが、やっぱりちょっぴりドキドキします。三河屋さん、あのひと あんまり信用出来ないんですよね～　過去に有り得ないポカもやらかしてますから。（笑）

ドキドキしながらキーを回すとごく普通にエンジンが始動。
うん、まぁそうだよね。（笑）





取り敢えずバッテリーの移設までは完了しました。
スペースも十分稼げましたのでこれからはショートサクション編に突入です。

でも既に細かい問題が…
あるんだよな～　（笑）