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一昨日、ＴＳ－７９０をイジっててサブディスプレイが悪いというところまで分かりましたが、なんで悪いのかなーとずっと考えていました。


まだケースに組んでないので、もうちょっと考えてみました。


前回交換したコンデンサはチェックするとちゃんと蓄電されているし。


表面実装のトランジスタを単体点検すると微妙な結果だったので、適当なものに替えたりしてジタバタしてましたが。



ネットからダウンロードしたサービスマニュアルで、ハッと間違いに気が付きました。
なりがデカイのでてっきり蛍光管かと思い込んでいましたが、これはＬＣＤでした。

基板までの回路に電源が来てるかどうかはムギ球の点灯でわかるはずと思い、ムギ球を外してみると、、、

フィラメント死亡。２個とも。
基板上の電圧をチェックすると１１Ｖぐらい来ていました。

スマホのライトを光源として当ててみるも光量が足りないのか判断できない。

いっそのことＬＥＤへと替えるのが早いと、交換してみました。


ＬＥＤは懐中電灯のジャンクから拝借。
たくさんありますよー。


これなら十分な光量ありそう。

結果は、、、

ちゃんと点灯してくれました。

この手の液晶ってバックライトを強力に照らさないと見えないのね。
液晶ならうっすらとでも見えるもんだと思っていました。

蓋を開けるとバックライト切れというしょうもない結果でした。

郵便局行って、ペイジーで送金してきました。

さて、昼からもＴＳ－７９０修理の続きをます。


本体とフロントパネルをドッキング。

期待しながら電源ＯＮしましたが、サブディスプレイは黒画のまま。
やっぱりそんなに甘くは無かったです。orz

サブディスプレイの電解コンデンサを交換しましたが、効果なし。

サブディスプレイ自体が悪いのか、本体側が悪いのか！？

最後の手段です。


私のメインリグ（第８送信機）
これからサブディスプレイを取り外して「巻き替え」してみます。


分解は一度やってるので手慣れたものです。


コレコレ！



右側が今回の修理するサブディスプレイ。（コンデンサ替えてます）
左側が私のメインリグのサブディスプレイです。
見た目だけではわかりません。

サブディスプレイを付けて電源ＯＮすると、、、


点きました！！

サブディスプレイが悪いことが分かりました。




まぁ、もともと１４４，４３０ＭＨｚが調子悪くてアンロックするので１２００ＭＨｚモノバンドとして使おうと考えていました。

サブディスプレイが点灯しない原因もわかったのでこれで良しとします。

今日は休みです。
娘から風邪をもらったのか、のどが痛くて体調不良。

こんな日は引きこもり生活、部屋でゆっくりと工作です。


結局、ＴＳ－７９０のフロントパネルの板金をすることにしました。
部品を全部取り外してシャシだけにします。


じっくりとシャシを観察すると、裏側にポンチ跡がありました。
どうもへこみ修理をするために叩き出したようです。
こういった修理履歴を発見するのも楽しいですね。


バイスに適当な金属を挟んで金床とします。
バイスを金床として使用するのは良くないですが、まぁ、薄板ですのでそんなに打撃をしないので許してください。hi

ダイソーハンマでカチカチ叩いて整えます。
自動車板金とおんなじで叩きすぎると板が伸びてしまいます。


そこそこいい感じになってきました。

全体見ながらシャシのひずみが無いように手で曲げて修正。
２０分ぐらい格闘し、ヨシとしました。


部品の組み付け。


フロントパネルの部品が全部付きました。


仮面を外したファイティングコンピュータ、ウオーズマンみたい・・・・。
（キン肉マン知らない人スイマセン）


蛍光管とのクリアランスも確保できました。


昼からは本体とドッキングします。

今日のＴＳ－７９０修理、長くなったので２分割です。


なおしたボリュームたちを組み付けていきます。


フロントシャーシのドライバーで指した部分、ヘコんでいます。

ボリュームばかりに目が行っていましたが、取り付け部も曲がっていたのかー。
取り付けの土台が凹んでいればボリュームもナナメって取り付けられます。

この状態でできるかぎり引き出してみたけど、仕上がりに限界があります。
全部部品を外して裏側から叩き出さないとキレイになりませんが、とりあえず今回はこれでいきます。


ついでなので本体部分を開けてみました。


４３０ＭＨｚの同軸ケーブルがヒンジ部分で挟まれて損傷していました。
んー、これも部品が無いので後ほど。


中はエアブロー程度で、同軸の取り回しを修正して閉めました。


通電チェック。

あら、サブディスプレイが表示されません。
でも、サブ側のボリュームでスケルチや音量が変化します。


よく見ると蛍光管の端子が、フロントシャーシとゼロタッチしています。
これが原因か。


スケールをあてて点検すると、やっぱりパネルが歪んでいます。

修正するにしてもパネルの鉄板は硬いのでかなり強敵です。
クリアランスを取ったとしても治るとは限りませんが、一応やってみる価値がありますね。

こちらは台風の影響は思ったほどありませんでした。

とはいえ、何かあってもいけないのでおとなしく一日中、家で工作をしていました。

今日、修理したのはコイツ。

ＭＩＣ，ＲＦ　ＰＷＲボリューム。
真ん中のシャフトが折れてます。


さらによく見ると、全体的にダメージを受けていて、いちばん後ろの抵抗器はどうもベークライトの板が壊れているっぽい。


カシメを解いてやると、バラバラと部品が脱落してきました。
これは手ごわそうだなー。

抵抗値は手前の親子ボリュームが、１０ｋΩ（Ｂ）、５０ｋΩ（Ｂ）、
そして一番奥が１０ｋΩ（Ａ）っぽい。

抵抗体が割れていたのでもう使えなので、汎用のボリュームを加工して使うことにしました。


コレ。
シャフトをロング化しないといけません。
シャフトはもと付いていた物を加工・再利用します。
切った貼ったは得意分野です。（＾＾


まずは合体のためにボリュームの軸を切り落として、溝を作ります。
溝はヤスリで削っていましたが、厚さの薄いヤスリが無く悪戦苦闘。
そういえば！！リューターを持っていたのを思い出した。


じゃじゃーん、ダイソー製電池式リュータ！
回転砥石を買っていたのでこれを装着して削ります。


結合はエポキシ接着剤と思ってたけど、シャフトのセンターを出すのが至難の業なので、ピンで結合することにしました。
ダイソーピンバイスで穴あけ。


穴あけ～からの、ダイソー釘にてカシメ。

ボリュームを連結させるために何かいいものないかな～？
と、部屋中を見渡して、いいものを見つけました！


プッシュスイッチの本体です。
薄板のプレスで四角く作られていて手ごろなサイズです。
勿体ないけど、もともとジャンクなので惜しくはないなと言い聞かせ分解しました。


できましたできました、こんな感じで仕上がりました。
なかなかいい出来だと自画自賛しましたが、基板に載せると・・・


ｏｒｚ

長くなった分コネクタに干渉してます。


仕方ないのでコネクタを外し、Ｌ型の端子に取り換えました。
ハウジングに抜け止めがないけど、抜けることは無いでしょう。


ピンが無駄に長いのでマーキングしてカットします。


今度こそ完成。


昨日と今日でボリュームを再生させることができました。
よかったよかった。