先週、今週ともにマスツーの機会に恵まれず
生憎のテスト走行だけで、お預け状態。。。
充電系統は無事に直り快調ですけど♪
相変わらずヘッドライトの結露が激しくてヤバいです(>_<)
何とかならないものか・・・
しかし何度見ても虫っぽい顏つきだね(笑)
ついでに、疲労軽減に以前使っていたキジマのライトクラッチに戻しました(^_^)v
※BOONのクラッチブラケット用の専用加工品です。
錆が無くなって精神衛生上よろしい♪
操作感も軽くなって楽ですね～。半クラ領域が広くなる感じです。
その分切れが落ちるので、遊びの調整はシビアに。
好みにもよりますが僕はほぼゼロです。
ステーターコイル（オルタネーター）の交換はしたものの
レギュレーターの良否が分からないので遠出は不安。。。
お守り代わりに電圧計を付けることにしました♪なるべく安いやつｗ
密林で見つけてきたシンプル且つ格安の電圧計(^_^)v モーターヘッド製 \1380
自作してケースに入れるより安上がりでしょ？多分。
デザインがゴチャゴチャしている物は好きではないので丁度良かったです♪
とりあえずテスト使用と言う事で端材のアルミ板を切って両面テープで固定。
ライトニングはスクリーン内にAUXコネクターが来ているので
そこに繋いで電圧を見てます。（本来ユリシーズ用なのでダミープラグが刺さってます）
僕は防水ギボシに付け替えて、ナビの電源もここから取ってます。
なかなか良い感じだと思うけど？
レビューに合ったとおり、日中は表示が薄暗くて見づらい(-_-;)
画像では分かりにくいけど「1」が明るくて他が薄暗い。
恐らくLEDの電流制限をコモン側に入れて簡素化しているのではと推測。
僕の車両はロングフライスクリーンが付いているので何とか見えますが
バイザー等が無いとかなり見づらいと思います。
レッド色でこれだからブルーやグリーンは全然見えないんじゃないかな、、(・_・;)
車両電圧は常時14.2V辺りを維持。手持ちのテスターとの誤差もほぼ無し。
バッテリーからの持ち出しが多い場合は14V位まで落ちる感じですが
常に安定しているのでレギュレーター側の方が問題無さそうです。
200Km程走ってきて異常が無かったので、一先ず遠出しても大丈夫かな♪
ただ、エンジン始動に関しては相変わらずスターターが回らない症状が解消せず
見当を付けていたBAS（転倒センサー）も新品交換後で変化なし(/_;)
このセンサー（BAS)の故障が濃厚だと思い込んでいました。
キーONでイグニッションスイッチが反応せず、キルスイッチをOFF-ONすると
セルが回りという状況からBASが濃厚と判断し、センサーの出力電圧を測定。
車体が転倒した際に電圧を出力するスイッチ的なセンサーですが
供給電圧5Vに対して平常時に1.1V以上も出ていいのか？？
0Vではないにせよ0.6V位か多くても1V以下では？と感覚的に思ったので。
＜何となく5Vに対しOFF時に1Vも漏れるか？と思った次第。
出力電圧が微妙に高く、ECM側で誤認識している状態だと見当をつけ
ステーターコイルを発注する際に一緒に購入したので交換してみました。
しかし見当違いだったのです・・・
新品でも旧品でも症状は全く同じ(-_-;)
ちなみにセンサーは本国価格で$45ほど。
日本の朝日電装が作っているので、国内で共通なものが無いか探したところ
形状的にはYZF-R1等に使われている物と同一と判明。
コネクター形状は一緒でも仕様が同一か？は不明ですが。。。
中古品は良否判定ができないので却下するとして
価格的には5千円程と差が無い為、安心のBuell純正を購入しました。
新品は平常時0.6V以下の出力でしたので、劣化していたのは間違いないようですが。。。
そうなるとサイドスタンドSW（日本仕様未導入）関連か？
関連のインターロックは解除されているので始動制御には関係ないはず？
念の為、このコネクターに接続しているクイックシフターを外してみるが・・・変化なし(>_<)
こうなるともう物理的な部分が関係しているとしか考えられない。
スイッチ～ハーネス～リレー間の導通チェックと抵抗値はチェック済みで
異常が無い事は確認している。
断線や接触不良があれば抵抗値が大きかったり変化があるはずである。
ハーネス、リレーBOXやコネクターをグラグラしてみても全く変化なし。
リレーも全て新品に交換しているし、完全にお手上げ状態(+o+)
もう一度導通チェックからやり直すか、と思いECMのコネクターを外してみるも
何も悪い所はない。やはりECMか？と思いスペアのレースECMに交換するも
症状は変わらず。。。
もう知らねーよ。。。
そう思ってコネクターを付け替える時に以前から気になっていたところにふと目が良く。
防水パッキン、毎度抜き差しする時に捩じれて外れるんだよなー。
シリコングリスでも塗って挿しておくか、と。
次に挿し込んだ瞬間「ズブッ！！」と今までにない感触が伝わってきた(@_@;)
こ、これはもしや！？と思い慌ててスタータースイッチをPUSH
キュン！キュン！おぉ！！！これだー！！！！
何度やっても毎回反応するようになりました☆
まさかの、、、まさかの、、、ですよ。
単なるコネクターの接触不良でした(爆)
毎回抜き差しするわけでもないのに、何で接触不良になったかは知りません。
レースECMを入手してから何度か付け替えた事がありますが
コネクターの爪が「カチッ」となるまでは間違いなく毎回確認して挿してます。
ただ、パッキンが抵抗になって奥まで刺さってなかったという状況は
初歩的な判断を完全に軽視していたとしか言いようがありません(/_;)
原因調査時にリレー～スイッチに電圧が来ている事も確認済みでしたが
内部のコイルを駆動するだけの電流が供給できなかったという事なのか？
再現性が微妙なのは暫く走行するとエンジンの振動や熱などで
端子が辛うじて接触するようになり、再始動できる事があるのではと。
では何故キルSWのOFF-ONで始動できるようになるのか？
何か微妙に電流が増えたりするのか？
良く分かりません。正常に戻ったので良しとします♪
コネクターを挿し直してまた一つ気づきました。
ECM基板の絶縁体（シリコーン）にひび割れ。。
ここもシート下で熱害が結構あるからでしょうね。10年選手です。
これから何が起こるか分かりません(-_-;)
電装品はいつ死ぬか分からないので遠出が怖いな。。。
股下が冷却ファンの熱風で暑いからと、ダクトを塞ぐような商品もありますが
シート下に流れる熱風を少しでも軽減する為にも避けた方が良い様に思います。
ステップのポジション変更等でも腿に掛かる風量を減らせるので
個人的には別の方法で対策した方がベターかなと。
※ファイヤーボルトはレイアウトが違うのでこの限りではありません。恐らく。
ちなみに燃料の濃いプログラムでは排気温度が冷えるようで
ノーマルよりも熱く感じません。これは尻でも感じるので間違いないです。
熱害と言えばここも。
クラッチケーブルのブーツもエキパイの熱害でやられて、いずれ穴が開きますｗｗｗ
一体どういうマージンで設計しているんでしょうかｗ
以前穴が開いたのでボンドで補修して向きを変えておいたのですが
気が付いたらまたしても焦げ始めてました(>_<)
サーモテープを巻いてみたけどすぐに剥げました。。
遮熱対策を根本的に考えねばなりませんねー。
ちなみにこのブーツ、純正だと出ませんがアフター品で売ってるんです♪
安い部品なのでそのうち交換しましょ。
さあ、これで9SXは安心して走れるようになったので
あとはアコードの方を頑張って終わらせますか！
※追記：9SX不調の原因は結論から先に申し上げますと、ニュートラルスイッチの導通不良でした。
