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やっとデフを組み立てました、

トライジョイントも取付前にきれいにしたらありゃオイルシールが付く部分に筋がある。以前のオイルシールのスプリングが当たって出来たものかもしれない。とりあえず旋盤にくわえ荒れた部分を均す。

サイドベアリングの固定がミゼット君は何と針金、作業しにくい、それと止まった位置が悪いので緩みどめで回転方向へ引っ張るのにこんな形になり穴二か所で止められなかった。穴一か所での固定は外れやすいのでぴったりなるようにポンチでなじませる。それともう一か所の穴も使って固定する。

これが分解前の位置、これならちょうどいいのだが、なかなかうまくいかないもんだ。

反対側もはずれ！なんてこった。

やっと当初の目的だったオイルシールを打ち込められる。ちょうどいいものがなくシャフトも出ているのでやりにくかった。

シャフトの先端に付くボール状の物を止める3ｍｍのピンが見つからない。ありゃーゴミと一緒に捨てたかな？手持ちの3ｍｍのピアノ線で作る。打ち込み始めて何だか少し固いのでハンマーでの作業をやめてプレスで圧入。あんな細いシャフトに横から衝撃を加えるのは嫌なので。ミッション側の時はそんなにきつくなかったな。それと組みあがってちょっと気になることが、デフを手で回してみると何だか動きが重い！あれーこんなに重くなかったぞー。サイドベアリング固定ネジを締めすぎたか？でもバックラッシュは悪くない。何だろう？う～ん納得いかない。
さてこの続きはいつかな。

クルマの電気トラブルでアース不良が原因と言うことは非常に多いいです、濡れるは高温にもなる、振動もあるし旧車はボディの錆び端子の腐食、配線の劣化、機器の劣化などきりがない。少し前にミゼット君のアースについて書きましたが今回引けるとこだけ作業したので報告します。
今回は灯火類を除いたホーン、メーター、Fリレー、ワイパーモーター、ワイパーSWの５か所です。

ステアリングコラムにかまわず下穴をあけタップを立てる、端子が付くところは塗装をはがす。

ホーンのアース側はステアリングコラム内のシャフトを通ってギアからギアボックスそしてボディへとつながります、電気的にはあんまり良くないがハンドルが回るのでしょうがないか。まあホーンは鳴らす頻度も少ないしね。ステアリングギアボックスは今からアースを取る部分がないので近いところでステアリングコラムにネジを立てました。フロントパネルを付ける前だったら穴を開けずに取れるところがあったんだが、まあいいか。

５本のアース線をまとめることにした、レイアウトの関係から４本をコルゲートチューブに入れた。途中から入るときには後で抜けないように収縮チューブをこのように前後に入れると抜けない。

アース用端子部分、本来は4回路だが一回路用にしてある。コルゲートチューブの末端も収縮チューブを使うと抜けなくなる。左下の太いのがバッテリーのマイナスにつながっている。

またちょっと脱線します、以前紹介したことがあるハブボルトについて書きたいと思います。我がミゼット君は10INアルミをはくためリアは少し手直ししましたがフロントはアルミホイールにオフセットがあるのでその分のスペーサーを作って入れないとタイヤが真ん中に付かなくなる。今回その為のネジ加工を練習したので紹介します。

タップに比べダイス作業は難しい、と言うのは真っすぐに切り始めるのが大変だからだ。俺もタップ作業は結構するがダイスは難しいのでほとんどしなかった。前回の作業はダイスが入るようにガイド用に細く加工してダイス作業をしたがこれだとその分ネジが短くなるので今回はこのようにしました。ダイスを旋盤の芯押台で押しながら切初めのきっかけを作るというもの。この方法前から知っていたがこんな方法でうまくいくのかと思っていたが何とバッチリ。これなら無駄が出ない。（加工前の写真を撮り忘れたためネジ加工済みとなっています）

ハブボルトをゼロから作るのは大変なのでこれはローバーミニのワイドトレッド用のハブボルトを使います。ローバーミニはユニファイ3/8-２４山です、ミゼット君はW3/8-２４山（ウイット細目ネジ２号と言うもの）違いはネジ山の角度ユニファイは６０度、ウイットは５５度、では使えないかと言うとはまっちゃいます！以前ブログで書いたんですが本来ネジはネジ山の締結で固定するわけですがユニファイとウイットという山の角度が違うとネジ山の面での締結でなく点での締結になり本来の性能が出ないことになります。もし使うのであれば自己責任となります。ただウイット細目ネジ２号はいまはまず手に入らないでしょうがユニファイなら大丈夫です。ミニ用のホイールナットもあります、ただミゼットに使うにはテーパー部分を平らに加工が必要です。固い話になりすいません。

上の二本は以前手に入れたミゼット用の物、前と後ろで１２本、写真でもわかるように長さが違う。高かったがこれだけの物を作るとなれば逆に安いかも。今はないようなので貴重かな。その下が今回の元になったローバーミニのロングハブボルト、これを旋盤で出っ張りを取りダイス加工用に９．５mmにする。
その下が以前の方法で作ったもの、ダイスガイド分ネジ山が短くなっている。
ミゼット君の中にはハブボルトがダメになり修理してあるのも多くみられる。その多くがW3/8-１６山を使っている、純正品のような二種類のピッチのボルトなんか手に入らないからね。オーダーで作ってもらうとこれまたビックリするような値段だろうし。ただホイールを固定しているのでネジのゆるみには十分気を付ける必要がある、どうしてもピッチが大きいネジのほうが緩みやすいので。
ミニのボルト加工も通常の物と違い硬いのでダイス作業も大変。旋盤でくわえるにもWナットでも回ってしまうくらいだ、もう少し細くしてもいいかな。旋盤があるなら旋盤でネジ切をすればいいんだが俺のはミリしか切れないんです、それとネジ切は難易度が高くもっともっと練習をしないとできないんです。
さて、この続きはいつかな。

やっと取り付けたエンジンカバーを取り外し、馬鹿になったネジ状況を見るとそもそも使っていたボルトがちょっと短い、と言うことはネジ山は手前だけが馬鹿になったのか？

確認したらやはり奥のネジ山は大丈夫なので今回はすこし長いネジを作ることにした、ネジ山をタップを通して軽く修正する。

ついでなのでミッションケース上側より少しオイルが滲むので以前作ったパッキンに交換する、古いパッキンは一部切れていたようだし見ると金属部分も荒れている感じなのでオイルストーンで軽く均す。

シフトレバー側ケースもオイルストーンで軽く修正。何だかシフトレバーガイドの廻りにバリが目立つ、特にシフトに影響は今のところないので様子見とする。

新旧パッキンを比べる、片や５７年前の油紙のような物、新しく作ったのはかの有名なスリーボンド製品を使用、折角作ったのだからエンジンを載せる前に交換しておくべきだったと今更反省。面倒なエンジンカバーを元に戻すか。
さてこの続きはいつかな。

前回発注間違いしたベアリングが入荷したので取り付けた。

抜くのにあんなに苦労したのに取付はすんなり。

ベアリングの間に入っているスペーサーを忘れないように。

今回圧入に使ったもの、ちょうどいいパイプがあったので使った、これ昔乗っていたホンダのナナハンのFフォークのインナーパイプ、肉厚なので便利。円盤状の物はダンベルの重り、板厚があるし穴も開いていてこれまた便利だ。

その後エンジンカバーを付けたがこれが大変、位置合わせがうまくいかない、問題なければエンジンを乗せる前につけたほうが断然楽だと思う。この作業をしていてまたまた問題発生、このエンジンカバーの取り付けでクラッチ調整口右側のボルトを締め込んでいったらいつになっても閉まらない、ありゃーネジ山が馬鹿になっている。ネジを補修するためには今付けたエンジンカバーを外しキャブも外すようだ。いやーまた仕事が増えた。
さてこの続きはいつかな。