三重大学自動車部のブログ一覧

池田です．

車をどうにでもできるこの環境にいる間にドリフトを経験しないと後の人生で絶対後悔すると思ったので（ついでに同じＦ６Ａなのになぜかやたら速いカプチーノに対抗するために），今まで乗ってきたＦＦのＣ系アルトワークスをＦＲにすることにしました．よくある四駆改ＦＲではありません．ＦＦ→四駆→ＦＲです．四駆改ＦＲはいろんなところで紹介されつくしているので今回はＦＦ改四駆に焦点を当てます．一体誰得な記事なんだ？？？

 

以下必要な部品たちです．特に④の部品はヤフオクで出回っておらず，それぞれバラバラでかき集めるのも面倒なのでフレームが逝っちゃったＣＳ２２Ｓを部品取りとしてお迎えしました．

①    Ｃ系四駆アルトワークスのミッション，プロペラシャフト，リアデフ，ホーシング周り一式

　肝心のミッション以降の駆動系です．これが無いと後ろのタイヤを回せません．ミッションとエンジンのつなぎ目の形はＦＦも四駆も同じで，クラッチ，レリーズベアリングも共通です．ラジエター下側からエンジンにクーラントが戻るパイプとホースは共通じゃないので用意しましょう．

左は四駆用，右はFF用です．

フライホイールは四駆用の方が分厚いだけなので，レリーズフォークの遊びを調整するだけでＦＦ用が使えます．

ミッション上側のココで遊びを調整します．

セルモーターも共通です．リアブレーキはドラムとディスクがあるのでこの機会に変更するのもアリですかね．

　旧Ｈ系四駆ワークスの駆動系がＣ系の箱に使えるかは分かりません！

②    四駆ミッション用のシフトケーブル，シフトレバー，クラッチケーブル

　ＦＦはロッド式，四駆はワイヤー式のシフトなのでここも変更しないといけません．クラッチケーブルはＦＦ用の方が四駆用より若干長く，付かなくもないですが変にねじれて良くない気がするので四駆用を使うことを強く推奨します．

③    四駆用のミッション後ろ側のマウント，エンジン後ろ側のマウント

ミッション後部の形状が変わるのでマウントも準備しましょう．

ミッション横側のマウントは干渉するところを削ればＦＦ用が使えます．

ミッションのリブ？を少し削ってＦＦ用を使いました．

左の四駆用にはクラッチケーブルを通す穴がありません．

エンジン後ろ側のマウントはエンジンだけでなくエンジンとミッションを繋ぐようになります．

奥が四駆用，手前がＦＦ用です．四駆用はミッションとも２カ所ボルト止めするようになります．

いずれもマウントのゴム，ボディ側の金具はＦＦと四駆で共通で，エンジンルーム内を前後に繋いでいるメンバーも共通です．マウントのゴムはモンスタースポーツに問い合わすとセットではなく単品で販売してくれました．

④    プロペラシャフトのステー

　プロペラシャフトを付けるにはこのステーが必須です．四駆の箱からスポット溶接の跡にドリルで穴をあけて外しました．

⑤    四駆用フロントパイプ

　吊りゴムの位置がＦＦと四駆で違います．マフラーなんてどうにでもできるのでこれはあるとウレシイ部品ですね．

 

　まずは上記部品を部品取りから外していきます．

　

 

　次はＦＦの方のエンジンを下ろして四駆用ミッションと合体，エンジンが降りてる間にバルクヘッドにシフトケーブルを通す穴をあけます．

　
　四駆の箱と見比べながらホールソーとグラインダーであけました．

　ついでにステアリングラックのブーツを新しくし，さらについでに知恵の輪を入れました．トヨタ用として売られている外径23ｍｍ，内径14ｍｍのものが使えました．いっぱい切れた方が偉いと思って6ｍｍのものをいれたら逆関節気味になったので程々に．．．

　スピードメーターのケーブルはざっと調べた感じＦＦも四駆も同じ品番ですが，部品取りのはケーブルが途中で切り離せるようになっていました．付けるときすごい楽なので移植したかったですが，ミッションに刺さる部分が錆びていてちぎれてしまいました．残念．．．

　エンジン降ろさないと手が届かないインマニ下のホースを交換してあげると気分を良くすることができます．

　

少し前からなぜか車内のブロアモーターが動かなくなってしまい，快適に乗るつもりもないのでヒーターホースを直結させてヒーターレスにしました♡

 

　四駆からすぐＦＲにできるようにあらかじめセンターデフをロックしておきます．９ｍｍのドリルで四カ所に穴をあけ，直径９ｍｍの鉄の棒を打ち込んで溶接して止めました．新品のドリルの歯とボール盤があれば思ったより簡単に穴があきます．センターデフの中のオイルは，バニラにチョコをコーティングした系棒アイスの棒の香りがしました．

　

　

センターデフとリアデフとの間で手動で駆動を切ったり繋いだりできるようになっていますが，モリモリに溶接してしまうと内歯の部品が奥まで入りきらなくなり駆動を切れなくなってしまうので，必要であれば溶接跡が盛り上がらないようにグラインダーで均しましょう．

一番上の蓋を外すとＣリングが３つ現れて焦りますが，一番デカいのだけ外せばプレス機でケースからセンターデフ本体を打ち抜けます．

ドリフトだけでなくグリップ，ジムカーナもする予定（打倒カプチーノ！）なので，リアデフは溶接デフロックではなく奮発して２ｗａｙの機械式を入れました．

 

ＦＲにするときにドラシャをバラして両端をミッションとナックルに刺しておく必要があるので，この勢いで作っちゃいます．折れたドラシャが手元になかったので泣く泣く一番状態の悪いドラシャをバラしました．ワークスならＦＦも四駆もドラシャの品番は同じでした．

ミッション側はでっかいＣクリップがはまっているのでそれを外すだけ，ナックル側はシャフトからジョイントをハンマーで叩き抜き，球を６個外せば後はパズルのように頭を使ってバラします．

 

四駆ミッションごとエンジンを載せ，四駆ホーシングに交換，④の部品をフロアに溶接してシフトレバー，プロペラシャフトをつけると動きます．卒論も書かないといけないのでなんとか時間を作って作業しています！

 

　このステーの位置をミスるとかなりめんどくさいのでキチンと仮組して位置決めしたのち，ココの溶接がはがれると信じられないくらいめんどくさくなるので今までで一番大真面目に溶接しました．ボルト・ナットでつけてもいいですね．作業中に頭にペラシャを落として十数年ぶりにタンコブ作りました．

シフトレバーの台座も部品取りから外しておきましたが，ＦＦの箱には写真のように補強？の板がついていて，この上から台座を付けるのも補強板を曲げたり外したりするのも気が引けたので台座を使わずにボルト・ナットでシフトレバーを固定しました．

　台座．外すの結構苦労したんやけどなぁ．

 

あとプロペラシャフトつけるだけで動く！早く走りてえ！！と鼻息荒くラストスパートをかけているとプロペラシャフト後端，センターデフと接続されるところのジョイントのブーツ切れ，グリス漏れを見つけてしまいました．

 

プロペラシャフトは真ん中の折れ曲がる部分の部品しか品番が設定されておらず，基本アセンブリ交換みたいです．雪道なんか走った日にゃ水が入って速攻オシャカになる未来が見えたので，応急処置としてＥＰ９１用のドラシャブーツを被せておきました．予備のペラシャ確保しておきたいなあ．

プラスネジ２本で後端のフタを外し，中のＣリングを外すとシャフトからジョイントを抜くことができます．ブーツ単体で交換できる気配は無く，中古のペラシャを買ってきてジョイントごと交換するのが現実的かと思います．

 

これにて四駆化は完了です．ＦＲにするにはセンターデフはすでにロックしているのでフロントのドラシャを抜いてバラしたドラシャを刺すだけです．センターデフロックの四駆は廃タイヤを履いてもハンドル切っての前進後退が非常にしんどく，エンジンふかしまくり半クラ使いまくりになるので街乗りする気が失せますが，低ミュー路では圧倒的トラクションで優勝できます．ダートラ行きたい！

 

今までＦＦ車でしかスポーツ走行したことが無かったので四駆，ＦＲでどんな挙動するのかとても楽しみです．ご覧いただきありがとうございました．