MDiエンドウのブログ一覧

日本国内ではどうしても偏向報道して「シリコンブレーキフルード（DOT５）を使わせたくない」という話。



つまり
「シリコンブレーキフルード（DOT5）は正解だから是非使え！！」



と。


良く書かれる「グリコールエーテルのブレーキフルードDOT5.1の沸点２６０度以上」
で
「シリコーン系ブレーキフルードの沸点は260度以上」

「性能同じ」


いやいや、ちょっ待てよ！！！滝(;^ω^)


この写真見て！！
私が使う「ガッツクロム」さんで購入しているハーレーダビッドソン用のDOT５ブレーキフルードのパッケージです！

Googleの写真翻訳をスクショした奴




５００度まで保護・・・つまりシリコン系ブレーキフルードは

「沸点500度以上」

です。

グリコールエーテル系DOT5.1で500度超える沸点のって有るの？


って話。
260度って事は「シリコン系では沸点容量の半分くらいですよ」って話。

それが260度以上の表記ｗｗｗ

まあ嘘はついていない。

けどこれって「偏向報道ですよね？」（意図的な性能表記の誤認）



私からはこれだけ書いておきます。

「この20年ブレーキのトラブル出ていない、メンテナンスサイクルも異常に長い」


だって、性能の半分しか使っていないのにそんなに頻繁に空気噛まないｗｗ



グリコールエーテル系のフルード使う皆さん


「ご苦労さんですね」('Д')


ってマウント取りたくなるレベル。




なおグリコールエーテル系からシリコン系に入れ替えるには
ここに書かれている通り




ブレーキラインのクリーニングと「ゴムシールの全部入れ替え」が必要です。
ゴム系のブレーキオーバーホールする時に合わせて入れ替えるのがお勧め！
まずアルコール系パーツクリーナーをボトルで買ってきて、フルードタンクにぶっこむ。
ブレーキエア抜きの要領でグリコールをパーツクリーナー液に入れ替える。
入れ替えたらゴムパッキン交換。
念のためもう一回パーツクリーナーで洗浄。
シリコーン系液入れて完了。

後はグリコール系と同じ扱いでOK。
「混ぜるな危険」なので、お店でのブレーキフルードは厳重に禁止する。

ブレーキとクラッチラインが別な車（ビートはこの口）は、クラッチラインも同じ要領で入れ替え出来る。



と。



シリコーン系はグリコールエーテルより優秀なフルード性能だと思います。
もちろん沸点高くても結露とかで空気は入りますのでエア抜きは必要になりますが、その頻度がグリコールエーテルより圧倒的に回数が少ない。

フルードのお値段高いけど、整備の手間を思うと十分元取れると思います。

と、言う訳で、グリコールエーテルの最高沸点の２倍近い高い温度耐性を持つシリコーン系ブレーキフルードのDOT5、私はお勧めです！

２０年DOT5を使ってますが「ゴムからの液漏れ、ゴム攻撃性」は一切見ませんでした。
この長期データーをどう考えるかは自己責任です。

そして、何も知らない小規模店舗が「本来DOT5.1表記の物をDOT5で売っている」事が有るので、ご注意ください。
欧州なら速攻「商品表示法違反」で捕まるレベルの事ですが、日本はグリコールエーテルブレーキフルードが「なぜか手厚く保護されている」ので音沙汰無しです。
調子こいて売ってますので、ご注意ください。

埼玉県和光市、レインボー自動車教習所の隣の「元2Fのトイレにビート柄のタイルが有ったマックの隣」にガッツクロムさんがあり、そこで箱一杯に在庫があるようなのでそちらでの購入をお勧めします(#^^#)
（比較的安価なので）

ガッツクロムHP
https://www.gutschrome.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=1599185727&gbraid=0AAAAADnhDZvK0nnqtccYDOEbyGvjRol0N&gclid=Cj0KCQjw3YvXBhCDARIsAKB-ox--8Typ7fQqY5HT-xNytCow3mOe9i2qu5FIsi0clcURJFGoTOEyFKUaAkUyEALw_wcB

商品の「オイル」の項目にDOT5フルード（シリコン系）があります。

みんカラはアクセス履歴が残ります。

時々「メッチャ古い」ブログにイイネが付いていたりしますが・・・・・


「当時のブログを真に受けないでくださいm(__)m」



ブログ読むときは「書かれた日の時系列確認してから」読むようににしてください！

５年ひと昔


昭和は１０年ひと昔でしたが、令和は３年ひと昔だと思います。
６年超えたら「大昔」の扱いかと(;^ω^)

３０年超えたビートの話は・・・・「化石ｗｗ」


ともあれ、インターネットの普及で情報の更新速度が高くなり、３年以前の話は参考とか文献くらいの価値しか無くなってます。
もう２０２７年から３年戻って2024年までが比較的新しい、2023年より古いブログの情報は「昔の話」で良いと思ってます。

それをご理解頂いた上で「古い話」を事実を元にしたファンタジーな捉え方で読んで頂けると良いのですが、それだけ認識も「その時代の真実も変わってきている」という感じです。

変わらぬモノもありますが、その常識を疑う所からも色々始まるので、３年前の常識が今も変わらない、３年後も変わらないと断言できないのが「今」だと思います。

ただ、嘘偽りなくブログ書いた当時はそう思っていて書いてますが、今読むと今の常識と違っている事も有りますし、３年後覆っている事も有ります。

私は「今正しいとされるもの」を基準にブログを書いてますが、３年後に同じ話が通じるかは微妙だと思ってます。
逆に３年後は今まで否定していたものが「これ一択」とかに成っている場合も有りますし。

なので、ブログは「なるべく新しい物を参考文献で推奨し、古いのはファンタジー文献」くらいの扱いでお願いいたします。


よろしくお願いいたしますm(__)m

アクセルペダルの踏み方（モータースポーツ超初級者向け）



「いまさら」何言っているか分からないベテランさんにはここでブラウザバックなり×押して見ないで良いです。
ごく普通の当たり前の話を書きます。














今回のブログ、対象者は

「アクセルペダルを１０段階に踏み分けろ」

ってアホな指導者のアドバイスで困惑した人向け。





カウンター指導者のブログが多いMDiエンドウですが、指導を受ける側歴が長いゆえに疑問に思う事が多いのと、

「そのアドバイスで伝わっているのか不明な表現力が皆無だったり伝える能力低めの指導者に対して、指導受ける側の気持ちで書いている」

指導したいならその辺りも学べと言いたい指導者もいますが、講師と呼ばれるにはどんな手段を取ってでも「目的と内容を伝える」という気概は欲しいと思います。

と、言う事案を横で見ている機会が多かったので興味あれば読むと良いですが、「俺の指導者最高」と思うなら見なくて良いです。（その程度の話）






さて、実際のアクセルの踏み方。
右足でペダルを押し込む。
オルガンでも吊り下げでも同じ、足を奥に押し込んでアクセルを開ける。

４輪の話なのでハンドルスロットルの２輪は対象外です。

さて

「そのストロークを１０段階に分けろ、少なくても４段階は踏み分けろ」

とか指導者から言われる事が有りますが・・・・・



「そんな事、本当にできるとお思いか？ｗｗ」


(;^ω^)＜この指導者バカなの？バカなのね！ｗ

気持ちはわかる、「もっと繊細にアクセルペダルの開度をコントロールしろ」という事を伝えたい。
旋回中にアクセル開度を一定に保ち、タイヤに余計な荷重変動を与えない。
決まったアクセル開度を維持する。
その為にアクセルの微妙な開度変化をコントロールし、時にはそのアクセル開度を維持する。

のが目的なのは指導したい側がそのアドバイスを受ける側に伝えたい。


けどね、実際にアクセルのストロークは車両によって違う。
アクセルの踏みしろ、アクセルの必要な踏む強さ。
これが車両によってまちまち。

その人が一生その車から離れず、同じ車を運転するなら兎も角、アクセルペダルのストローク量でコントロールするのは実際の所

「無理ゲー」

と思ってます。
だって、ペダルインジケーターでも付けないと把握できないじゃん。
上手い人やベテランさん等は兎も角、初めてとかお試しでなんて人にストロークでアクセル量をコントロールしろとか、アドバイスである表現力で実際の実行する所が無理ゲーに達する。

と、思ってます。

で、私からの提案ですがｗ
初めて～の人はアクセルペダルのコントロールを


「足の裏のペダルを踏んだ時の踏んだペダルの抵抗圧力でコントロールして下さい」

平たく言うと、足の裏でペダルを感じて、踏んだ時に車のバネで戻されるペダルの力が増えるのを感じ取って強弱を筋肉でコントロールする。

今どんな圧力なのか、抵抗圧力を維持するためにはどうするか、ほんの少しアクセルの踏みしろを５ミリ戻すのではなく足の裏で感じる抵抗圧力を少しだけ抜いてあげる。


たったこれだけだと思います。


アクセルの踏む量をストロークという長さではなく、足の裏で感じる圧力を感じてコントロールして下さい。

もちろんね使いこなせるようになるまで時間と練習はある程度掛かりますが、一般道で制限速度での走行でも練習できるし、サーキットで全開にしなくてもその圧力を感じてアクセル開度をコントロールする方法を知るだけで

「繊細なコントロールが可能になります」

まあダマサレタと思ってやってみ。
アクセルの足の裏に感じる抵抗の圧力でアクセルコントロール。

ストローク量を気にして運転するより、よっぽどダイレクトにコントロールできます。
身体の触覚だから直感的に動かせます！

旋回中のアクセルコントロール踏み込み量が圧力と言う触覚とダイレクトになるので把握しやすいし、繊細な圧力コントロールでどうとでも車両のアクセル開度をコントロールできる。


今日は超初心者向け、「アクセルペダルの踏み方」講座、ストロークではなく足の裏の圧力を感じてコントロールの解説でした。


＊＊＊＊＊＊＊

これからの人に向けての話なので、ベテランさんには「何当たり前のことを言ってんの」って話だと思うけど、まだ気が付いていない初心者さんには、表現学ばない指導者のボキャブラリー少ないアドバイスで混乱して成長遅くならないようにアドバイス書いておきます。

もちろんですが、「アクセル１０段階」とか言う指導者さんは「大したこと無いっすよ」(;^ω^)
だて、圧力感応アクセルだと全領域シームレスで車両のエンジン特性によっての開度コントロールが

「無段階・最適化」

でのコントロールが可能になります。



アクセル１０段階を学んでも「その時間が遠回りで無駄」、そんな無駄をアドバイスする指導者が「大したことない」という私からの評価のエビデンスです。


トレーニングしたいなら空のペットボトルを横にして踏んでも形が元に戻ってくるところを圧力に注意しながら踏んで探り当ててくれれば良いですし、アクセル踏むときに床に踵を付けてあげると難易度下がります。
ハンコンでも使えます。（当然だけど）



ブレーキも基本同じ圧力コントロールです。
左足ブレーキを使う人は左足も右足と同程度使えるようにする必要が有ります。

補足ですが、ブレーキ時の踵を空中化床か・・・なんてくだらない事を言うゴミ指導者も疑いながら指導受けてくださいね！
ブレーキは踵を床に付ける場合も急なアクセルからの踏み替えで空中の場合もどっちも有ります。
要は「必要なブレーキが最小限踏めていればいい」訳で、急な操作が必要なのに「踵を床でブレーキしなきゃ」なんて事は無い、逆に精密なブレーキ操作なのに踵を空中に浮かせてとか無理だからｗ

どっちかにしろなんて言う指導者もゴミクズだと。
必要な操作で「車体をコントロールする」のがドライバーのロール（役割）だから、その動きを制限するような事が無ければ、どんな運転スタイルでも問題ありません。
朝一番、家から出勤するのに靴を必ず右から履く・・・・なんてジンクスにこだわるならそれだって良い。
けど家が火事で緊急避難にそんな事言っていられない訳で、車の運転は0.001秒の遅れで大事故に繋がるのだから、最小限で最大効率を追うわけで、指導者による不要なアドバイスに振り回される必要性は一切無い訳です。

車の運転は自由で楽しい物！

今回の圧力感知コントロールはその中で、「こっちの方が都合が良いよ」という効率の話でした。

参考になれば幸いです(#^^#)


当然「従えるかよ！」って否定も有って良い訳ですが、否定の話をこのコメントに書くなよ、自分のブログなりYouTubeでやれｗ

GPS計測のスピードメーター、CANなんて無いビートなのでタイヤ外径・各ギア比・センサー劣化・センサー系の電源不良・センサー系の信号不良・コネクター接触不良等々で簡単に


アナログメーターの針が力無くなって0に戻る。

不良が接触回復で次の瞬間正確な位置を針が指す！

加速すると接触回復、ブレーキで不良、長いブレーキで不良が続くと強い加速を与えないと回復しない。。。

さすがに一般道でこれやったら後続車が堪らない(;^ω^)


そこで！


車両システムを一切なしでも速度計測できる

「GPS式スピードメーター」

となりました。



ここまでは振り返り！( ｀ー´)ノ


実際に１か月ほど使いました。
ヘッドアップディスプレイですがフロントガラスへ反射させる奴は

「見えにくい」

し、その先の状況を見落とす心配と、夜間走行での発色で眩しいエリアが増えると良くない。
けど速度メーターが夜間見えないってのも「無い」ので、ヘッドアップディスプレイを直接見る形のを選びました。

色々考えての話(^▽^;)



フロントガラスに浮かび上がる数字は昭和世代としては「近未来的」で、最近の車だと「普通にある」訳で、昭和の未来像が今ここで再現されてますが、

「平成の未来像」
「令和の未来像」

って無いな！


って思うのは、「ひとまずこちらに置いといて」👐。


私が買ったのは2000円くらいの中華製安物。（現在は1500円くらいｗ）
でもFPSと周波数で映像はチラチラしてますが人間が見るにはしっかり表示されてます！
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYCK425F?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

その動画をどうぞ！(*'▽')



純正ファイナルギア（5.714）からアクティファイナルギア（6.23）に換装して、純正タイヤが165-60-14（外径554mm）からナンカンCR-S165-50-15（外径546mm）になり、デフもクスコがLSDケースの外径に刻まれた専用の速度計速ギアに専用のセンサーギアの刃、アクティファイナル搭載に必要なカウンターシャフトから前進１速・２速もアクティのギアになった結果


「純正のスピードセンサーでは正しく速度が出せないのではないか？」


という疑念に。

実はドラレコにもGPS速度計が付いているのですが「表示が小さい」ので老眼始まった私にはキツイｗｗ

結果、このGPSスピードメーターになりました。
取り付けは「両面テープ」と簡単！
USBの給電が、タイプA＞本体側タイプBと今や死語となったUSBミニジャック。
100円ショップで売っていないので、コードの破損は注意ですけど、映像の通り動かすには十分な性能でした。

見やすくて大きさも十分、おっさんには値段も含めて良い感じでした。
満足です！(#^^#)



で！！
前にもチラリと書きましたが、ギア比とタイヤ外径と実際の速度でどの程度誤差が出たのかと言うと・・・・・


車両メーターが４０キロだとGPSもほぼほぼ４０キロ
若干純正メーターが上に行く感じですが、１キロくらい。
GPS計測の実際の速度の方が純正メーターより遅いので


「車検対応」です。


確か車検規定だと実際の速度よりメーターの方が高い方に触れている場合１割を超えなければセーフだったはず。


ちょっとマテや、純正外径のタイヤに純正ファイナルギアで純正のメーターだった場合は？？？(;^_^A


一般道で急が付く煽り運転とか急加速（ソロ）・急車線変更（ソロ）など目につく運転をしなければ問題無いですけど、問題ある運転の場合は１キロ制限オーバーでも「検挙対象」なので、恐ろしい事に。。。


まあとりあえず３０年超える古い車、車速をGPSで拾って正しい速度を把握するのは良い事だと思うので、結果的に満足しております！

追加メーター厨では無いのですが、純正メーターとの誤差も見えたので、来年の夏に暑さで両面テープが剥がれたら再施工はしない感じでの撤去になりますが、有れば速度が正確に把握できるのでこの冬はこのまま使うつもりです！

中々良かったと思ってます！



＊＊＊＊＊＊＊

そうそう、GPSメーターの導入する切っ掛けになった「スピードメーター接点不良」に関しては、メーター裏のコネクターとプリント基板の接点が不良だったようで、メクラ打ちした接点改質剤スプレーで治ったようです(;^ω^)

あれ以降スピードメーターの接触不良が発生しなくなった。。

メーターのプリント基板がダメになってきたのかな。。。


ただね、50代以降の人に言うけど

「イナバウアー作業は問答無用でぎっくり腰になるから気を付けろ」

と。
それを嫌ってスプレー乱れ打ちしたけど、おおよそプリント基板とコネクターの接点狙ってメクラ打ちしたので、本当に当てずっぽうではありません、おおよそ狙ってます。
（ブログなので面白おかしく表記してます）
ぎっくり腰の自然治癒は25日程度、有る程度戻るまで掛かります。
腕の良い整体で施術してもらって何日縮まるか、若い時は５日で戻った記録が有りますが、今はどんなに最短でも７日ほど掛かります。
年齢重なると戻りも遅くなるので、そうなる覚悟でイナバウアー作業して下さい。
私は嫌なのでメクラ打ちしました。

少し前にボンネットの裏骨を切った。