Super Cityのブログ一覧

こんばんは(0 0)/
昨日、実家に逝った帰りにトヨタディーラーに立ち寄りまして、またぞろゴニョゴニョ相談して参りました。もうすぐ半年点検になるので、その際エンジンオイル交換やブレーキチェックなど基本的なメンテナンスは行いますが、前々からいろいろ気になっていることもあるので、やる事は一緒にやっちゃおうと。



特に、従前リヤサスペンションの５リンケージアームやアクスルキャリアを先行購入して自宅に保管してあるんですが、いまのタイミングあたりが交換作業する時期かなとSCさんが言うので、それはねやっちゃおうかなと。





んで、みん友さんの整備手帳で拝見したスタビライザーバーブッシュですね。
これ、私リヤサスのほうのスタビライザーは径の太いレクサスIS-F用に交換した際に純正と取り換えたということなので、納車からずっとそのままなのはフロントスタビのバーブッシュってことで、今回こちらの新品を発注。


あと、エンジンマウンティングインシュレータアッセンブリはエンジンそのものを吊るなどで工賃どのくらいか確認して貰うことに。

その他、回転モノでは一応価格と在庫を確認して貰ったら、クーリングファンモータ、ウォーターポンプアッセンブリ、エンジンウォータポンプアッセンブリはまだメーカーにある状態ということで、ちょっとこの次にまわします。
因みにこのあたりは13年目ですがまだ不具合が全く発生していないもんで、どうしようかな～と考え中。いずれ、予防的に購入する予定。


そんで、あとはボディ周りの漏水防止ゴム類・シーリング関係です。
熱にやられるエンジン周りの黒いゴム系は、ヘッドランプ部分の以外はもう既に昨年交換して新しいものになっていて、エンジンフードインシュレータつまり遮熱・遮音発泡パネルみたいのも交換してあります。

ファブリックシートの表面生地はもう既に在庫が皆無となってしまったように、ポンプ類とか機械系はまだ在庫大丈夫そうですがこの200系ボディ専用になるゴム材質成型品は、無くなったらもう替えはありません。熱にはやられない部分だけど、ボディの残りの部分は順番に、予防的に購入して行こうということにしました。

なので、第一弾としまして、ドア４か所のボディ側のを新品発注。




ここの、





これです。




製品の個別単価はかなり廉価ですが、結構大きなサイズの成型ゴムパーツなので、表面触ってみてもまだ充分柔らかいのですが、在庫あるうちに新品に交換しといたほうが良いなと思いました。











ね、ロの字形でドア開口部一周してるパーツなので、こりゃやっとこうかと。

あと、リヤ左右も。




ここの、これですね。










で、ドア側のほうも実は黒いのいっぱい付いてるんですが、一緒に交換するのが理想ですが今回はこちらはちょっと保留です。





ひび割れとかまだ全然無いので、でもどうなのかなー　こういうの。




んで、あとは、リヤトランクゲートのとこですね。


これ、発注しました。やはりドアと同様、開口部を大きく一周してるゴム。




これです。






こちらの、リヤゲートパネル下のフェルト生地の大きいのは、まだ全然やつれていないもんで、これはエンジンフードのと違ってもしかしたらこのままずっと使える感じかな。





とまあ、こんな感じで、やれるとこから少しずつまた維持ってます、今年も。


ああ、あと、クルマ情報雑誌の最新号で新型トヨタクラウンの公開直前予想デザインとかがまた掲載されてましたけど、そうっかー本当なのかって思いました。


私は、この子は気に入っちゃってるので多分このままこの先も売らずに維持っちゃうと思いますけど、

パワーあるし、綺麗なままだし、燃費良いし静かに走るし、










でも、でもでも来年還暦のクルマファンとしましては「わかりました、トヨタディーラーさんさようなら」って感じです<(_ _)>





すぐ「ベンツさんこんにちは」「A様こんにちは」ってなれるかどうかはまあわかりませんけど、たぶんそっちです。

以上、つぶやきはおしまい。

こんにちは(ΦωΦ)/

昨日のプライベートハイヤー出動で、マイクロロンメタルトリートメントリキッドのエンジンオイル2分割注入後、1,000km走行完了しました。




説明書きにはおよそ｢300km走行するまでは、注入後の高回転(イエローゾーン、レッドゾーン)は慎んで下さい｣と書いてあります。ディーラーさんからは、1,000kmくらいを推奨されました。

まあ、確かにTHS-IIハイブリッドは走っているうちの半分近くはエンジン停止しているので、実際に回転している時間を勘案するとこのくらいは距離伸ばした方が良い感じです。

バッテリー充電されれば、アイドリングもやめちゃうし。














どんなオイル添加剤を選ぶかは、そのクルマの用途やエンジン型式、駆動方式により様々だと思います。私もこれまで二硫化モリブデン等いろいろ経験がありますが、今回のクルマは走行中に頻繁にエンジンを止めるハイブリッドカーですから、再始動時の金属摺動面負荷の低減効果を考えて、ドライスタートに強いと言われるマイクロロンを選択しています。


アメリカ空軍が航空機のジェットエンジンに使用している実績は購入動機の大きな要素でした。






もう新車慣らし完了後の約2,000kmくらいからデファレンシャルギヤとエンジンには2万kmごとに頻繁に添加していますが、トランスミッションには40,000kmくらいから同様に添加し、この時から燃費が1.5km/L程向上して、以降概ね横ばいといった感じなので、今回エンジンに添加して特に変わったということは無いんですけど、あくまでエンジン摺動面保護の効果維持を狙ったものですから、それでOKなのです。





昨日の昼間からの往路復路は従来通り、3,500c.c.エンジン搭載モデルとしては充分と思える区間燃費性能を発揮してくれているので、満足しています。











もうすぐ、総走行距離90,000kmになろうとしています。

こんにちは(=^_^=)

ここんとこ、エンジンオイルにマイクロロン投入してから約1,000kmほどは大人しく走って慣らしをするということで、それまでの街中走行に増して丁寧な加速・走りに徹しています。




初回登録から1周回って13年目に入ったところではありますが、積算総走行距離としては89,500kmを超えた状況で機外いまだ衰えていないもので、箱替えには非常に勿体ないと思っているんです。





燃費に関して言うと、エンジンやデファレンシャルギヤにマイクロロン投入したときは目立つ程の数値向上はありませんでしたが、ギヤだらけフリクションの塊のようなTHS-IIトランスミッションに添加したあとは、街中走行で明らかに1.5km/L程の燃費向上が見られたので、その程度ではありますが効果はあります。











ただ、このクルマ、勿論レクサスLSやNISSANシーマみたいに大きくはないけど、車高は1,470mmあるし、昔の、それこそ70～80年代の豪華セダン全盛期の各種モデルに比べたらやはり、デカいデカい。





んで、いまの最新エンジンは勿論モータ付き・無しに限らずあの頃のエンジンよりNA状態で、目を瞠る程の効率化・燃費向上を果たしているんですが、この型式のハイブリッド車は簡単に言えば更に、走行中いかにエンジンを止めた状態で走らすかという制御でもってガソリン消費を抑えることに傾注して開発されています。


だから私も、普段の走り方で大人しく街中走行する際はいわゆるコースティングを多用します。例えばこんなところ、横浜環状2号線某所、緩く長い下り坂。一定の傾斜でスーっと下って行く場面では、ガソリンエンジン停止、アクセルペダルはなかば踏み、回生チャージもしないかちょいするくらい、前の車輌と離れ気味になったらやや踏みでモータ駆動のみの加速体制、という感じに右脚で繊細に調整しながら走ります。





すると、これでメーター読み65～70km/hから下ってって何が起こるかというと、進行方向から強い向かい風が吹いている時には速度が上がらないか、下手するとアクセルペダル踏んでモータ駆動、もっと強い向かい風の時はエンジン起動して加速状態にしないと速度が段々落ちて行きます。


でも、無風か或いは後ろからの追い風を受けている場合、コースティングから回生チャージに移行して、充電しながら長い加速体制になります。

私はこれを出来るだけ街中走行で多用することで、平坦路で後続車の邪魔にならない加減速をしながら燃費はある程度維持して走っているんですが、こんな街中での低速走行であっても向かい風の車輌に対する抵抗がどれだけ大きいマイナス要素になるのかが、このケースでは良く解るんです。


冒頭話題にしたトランスミッションギアにマイクロロンを使ったことでの効能効果は、パワーアップした訳ではなく、沢山のギアが噛み合わさって回ることで生じるフリクションロスが如何に大きいか、それを低減したことが燃費向上という面で数値でちょっとだけど出てる、ということです。


因みに昨日の往復一般道実家ハイヤー行では、特に復路の約30km区間燃費数値で











17.8km/L、これまで数回しか出てないからほぼ200系クラハイの限界値だろうと思いますが、往路も16km/L近くを弾き出したし、この車輌は満タン法で燃費計測しても計器の値とコンマ1変わるか変わらないかなので、間違った数値ではないと思います。


その代わり、向かい風が多い日は同じ走り方をしても12～13km/Lとか、結構値が落ちますから、風、空気の壁ってホントに、低いスピードでもクルマの走行に大きな影響を与え続けているって訳ですね。


んでまあ、マイクロロン投入してかれこれ、750kmほど走りました。あともう少し、丁寧に走ってあげましょう。






まあ、燃費はプリウス・アクアとかには全く歯が立ちませんが、それでも前車9代目クラウン直6ロイヤルサルーンG、3,000c.c.の実に2倍の長期燃費数値を実現しているので、ガソリン代の面では助かっています。

先日ガソリンスタンドで給油したら、リッター179円でした。






軽油だって、リッター120円を超えて来たらもう、ディーゼルエンジン車のランニングコストメリットは感じられなくなっちゃいますよね。


あ、あと、プリウスはちょっと分からないですが、FR駆動のクラハイの場合、駆動軸とつながる回生ブレーキは後輪です。
また、駆動用ニッケル水素バッテリーは電気の入りと出がそれぞれ緩やかに行われたほうが劣化の進行が遅いとされているので、前方の信号機が黄色に変わるなら遠い位置からフットブレーキを浅く踏んで、あたかも対面するヒトの胸に手を当てるかのように、一定の軽い制動レベルを維持して電車のように減速して行きます。そうすると、発電機の抵抗だけを使って後輪タイヤで速度を下げて行きますが、ある一定程度の踏力まではブレーキディスクにパッドが押し付けられません。これが理由で、FR駆動のクラハイはリヤブレーキパッドがなかなか減りません。私の場合、来年春に車検受けても多分、納車時のままのリヤブレーキパッドは交換しないかもしれません。

最後に200系クラハイはシフトダウンの際、積極的にブリッピングするようには設定されていないのと、本来は上記のようにフットブレーキだけを使って減速すれば回生チャージをどんどんしますが、そこでシフトをSモードにしてシフトダウンによるエンジンブレーキを併用すれば、あくまで仮想6段なのであって、ポジションを読み取るのは一瞬ですがブリッピング無し設定で強制的に任意のシフトポジションに移行する際、エンジン保護のため今まで停止していたエンジンを起動させて回転合わせをやるんです。

そうするとエンジンにその都度ガソリンを吹いて火を入れて、ということで燃費は悪くなります。
仮想だろうが何だろうがスポーツ走行したい、というなら燃費気にせずそれもまあ有りかも知れませんが、普段の生活で燃費数値は良くしたい、ブレーキパッドはもたせたい、というなら、減速制動はブレーキを軽く｢あてる｣、のがお勧めです。

こんにちは(0 0)/

うちの200系クラハイは、2010年2月に新車で納車してから、先月でまる12年が過ぎ、今月から13年目に突乳致しました。パチパチ。クルマを大事な家族の一員として扱わない我が家の女子から必死に護りつつ、日々良好な状態に維持る生活なので御座居ます。
<(_ _)>


先日はDIYで手洗いのあと乾燥走行しながら自宅に帰宅中、雨にたたられびしょびしょなまま自宅の駐車場に納めて、翌日会社。
もう、とてもガッカリしたので週なかにGSで手洗い泡洗車を施して貰ったあと、家族を乗せたり実家にハイヤーやりに行ったりして、ちょっとサイドスカートに目をやってみると、ありゃりゃまたヒールマーク系の筋が･･･
(/ω＼)











こんなときは、私は慌てずいつもの･･･

中性洗剤すなわち、普段近所の某黄帽さんで常に買ってる、これ。





これでもって、水とあと綺麗なウェスだけを使って優しくこすって、





こうして、完全に汚れを落とす。最初からヒールマークは無かったことにする。




はい、無かったことに、なりました。



このように、この「研磨剤」の類が一切含まれていない中性のウィンドウウォッシャーとウェスを使って落ちる汚れなら、全部それで逝きます。

例えば、街中スーパーとかの機械式駐車場でルーフに落とされた鉄粉なんかは、塗装表面に付着したまま自宅マンションの駐車場に納めてしまうと一週間そのまま放置になるので、その鉄粉自体その場で酸化し始めるでしょ。

これを週末の走行前・走行後チェックなんかで見つけたら、上記ウィンドウウォッシャー液か、たまたま積んでなければ汚い話ですが指の先に唾液をちょっと付けて、それを錆びてボディ塗装クリヤ面に張り付いてる鉄粉にちょちょいと付けて、はい、タバコを一服。
(-。-)y-゜゜゜


イメージとしては、中性の界面活性剤を鉄粉と塗装被膜の間に浸み込ませて、
･･･か、Ph的にはあんま良くないけど唾液で同様な溶かすイメージで、

ふやかしてから、

ウェスを1枚だけで爪の先で、錆びた鉄粉だけをコリコリ、します。
鉄粉、ちっちゃくて0.5mmもあるか無いか、って感じですが、

･･･そうしてると「プっ」て剥がれるので、すぐ指は浮かす。剥がれた鉄粉で周囲の綺麗な塗装被膜をギギーってかきこすらないように。

んで、ウェスでそっと鉄粉をからめて取り去る。


このウェスは、帰宅してからバシャバシャ洗うか、シャワー浴びてるときにユニットバスの床に置いて、足の裏でバシャバシャやる。
黒いススの汚れはともかく、絡め取った微細な砂粒や鉄粉を振り落とすように猛烈に洗う、な感じです。

ホントに取れそうもない汚れ方になったら、思い切って捨てちゃう。



ですかね。


あと、タイトルにありますのが、

2014年1月、納車から4年経過したお正月にドアヒンジのボルト頭が錆びているのを見つけたことなんですが、






･･･ってか、クラウンなのにここの、こんなボルトが錆止め塗装で保護されていないって、どんだけコストダウンなんでしょう（涙

レクサスGS450hは、ここは工場出荷前から綺麗に塗装で保護処理されてるのに。



なんで、ディーラーSCさんは、こういうとこ自分で塗ってたりすると、のちのちクラウンを売ることになった際、ドア事故補修やってるんじゃないかって、査定が下がったりする可能性も、って言うんですけどね、

わたしゃ、そん時はSCさん、あんたに売るからこのこと憶えといてねって言って、錆止め＋保護タッチアップ塗装を敢行。















･･･んで、あれから更にまる8年が経ちました。どうなったでしょう！


2022年3月6日、撮影画像。



さすがにドアパネルの内側に保護された場所ってこともあるけど、綺麗なまま。
左右ドアともちゃんと保護されてて、錆びは発生していませんでした。
なんで、クラウンクラスでこういうの手を抜いたんだろう、トヨタさん。


あと、維持りついでに、




こういうとこは、落ちるものは水洗い、中性洗剤洗い、の順に落とします。




なるべく、こすらないのが良いですね。






けど、なかにはやっぱ、タイヤ周りですから砂やタイヤかす、路上のいろんなゴミが跳ねて当たれば傷になったり、こびりついて、中性洗剤でも落ちない汚れになったりする。




そうなったら、次の手立ては、これ。



パーツクリーナー、プラスチックセーフ。


これでやると、中性洗剤等で落ちない汚れが、結構落ちます。
但し、研磨剤は含有していないので、限界はあります。
やってみると･･･




やっぱ、下のほうの黒いのは、相当取れて薄くなったけど、全部は取り切れませんでした。こうなると、うーむ削るか、上からタッチペンで塗っちゃうか。

ちょっと、ひと思案ですね。


あと、もうこれは磨く・拭くじゃないけど、イージー・クローザーのシールが、運転席のドアの１か所だけ、なんか色が剥げてきてますね。





こりゃ、ディーラーさんに在庫有るか聞いてみます。


因みに、こっちの、




このシールは、何とまだ色あせない剥がれないという、強力なままです。




あと、ほかのドアパネル内部のボディ各所は、綺麗なままです。







洗車した後、こういうとこにも指に傷つくりながら拭きまくりますね。




そうそう、先日娘が、しばらくぶりに高速道路走行や駐車場への駐車なんかを練習したいって言うもんですから、夕方から数10kmくらいですが練習に付き合ってまいりました。




免許取ったばかりの頃に比べて、落ち着いた走り方で、ちょっと安心しました。
20～30分ほど走ったら、もうクラウンの車幅に慣れて、上々の走りでしたよ。

なんか、嬉しい( *´艸｀)

こんにちは(ΦωΦ)/

先日、エンジンルーム内部の清掃についてブログアップした際、気になったリザーブタンク廻りの汚れに関して、ディーラーの整備士さんに聞いてみようみたいなフレーズありました。



何かしら手を入れたほうが良いのか、特殊なケミカル製品で処理したほうが良いのか、それとも普通にウェスで綺麗に拭いちゃって良いものか。




それが、エンジンルームの、










これ、これ。インバータの冷却水リザーブタンク。





これですね。

これ、ディーラーで今回聞いてみたら、1、２度吹いたかも知れないけど、特に常時ダダ漏れっていう訳でもなさそうだし、普通にウェスで綺麗にすれば大丈夫ですって言われたので、今日、少し水に濡らしたウェスで拭いてみました。


こんな感じになりました。




特にケミカル使用しなくても、綺麗になりました。あと細かい凹部分は、明日、古い歯ブラシで拭うくらいやっておけば良いかな。




他には、エンジンルームルークスを塗布した、TEIN サスペンションダンパーのアジャスター、あれもその後、錆びが出ないまま維持出来ているようです。




ああ、でもちょっと錆びがあるかな。
これは汚れかも知れないけど、またもう一度エンジンルームルークスでクリーニングする必要があるかな。


これからまた、こういう細かい部分のメンテをやっていかないと年数経っているクルマなので。





あとは、開閉部。エンジンルーム廻りはシールをほぼ全部交換したから、残りはトランクルーム、ドア内部の黒いシールゴム製品。

それと、下廻りはもうブッシュが絡むスタビライザー、サスペンションアームは全部交換しつつあるから、残りは排気管の表面処理。真っ赤っかに錆びている訳じゃないけれど、出来れば表面処理してクリヤー耐熱塗料で仕上げたい。











どこの日用品スーパー、クルマ用品店に行っても、それ用の耐熱塗料は黒かシルバー、あとなんか茶色のやつもあったけど、クリヤーの耐熱スプレーとかは無い。
(o_ _)o


まあ、急ぎじゃないので、じっくり探します。