だっく916のブログ一覧

皆様、お久しぶりでございます。

今日から８月ですね。
最近、気温が上がり過ぎて、
連日３５度以上の日が続いていますので
とても整備する気になりません。

なので、
少し前に作業した物で
準備に時間が掛かっていた物（画像編集等）で
ブログを書きます。

今回のブログは
Ｎ－ＶＡＮのオイル交換。

うちのＮーＶＡＮ、
２０００キロ毎にオイル交換していて、
毎回、ブログに書いていると
３回に一回はＮーＶＡＮのオイル交換ブログになりそうなので
３回分をまとめて書くようにしています。


では早速、書きます。

２４回目のオイル交換

オイル交換する前に、
ペール缶（２０Ｌ）の残り残量が１Ｌしかないので

新しいペール缶を購入しました。

今までペール缶に装着されている
プラスチック製の吸引ポンプを使用していたのですが、
経年劣化で少しヒビが入っていた様で、徐々にオイルが漏れ始めていた為、


アストロプロダクツの金属製オイルポンプに変更する事にしました。

早速、新しいオイルポンプでオイル抽出。

このポンプ、引いた時にオイルが排出される仕組みなのですが、
一度に吸い上げる量が
今までのプラスチック製ポンプの１．５倍ぐらいありますので、
ポンピングする量が少なくて済みます。

流石、プラスチック製ポンプより高額なだけあって
耐久性、排出量が格段に違います。

Ｓ２０００用のオイルポンプもアストロプロダクツ製に変更しようかな？
とまで思うほどでした。

良い買い物しましたよ。


今回のオイル交換セット

オイルフィルターも交換するのでオイルフィルターレンチ類も準備しています。


オイルは３．２Ｌぐらいと添加剤のＩＸＬも準備。

オイルジョッキに

ＩＸＬを規定量注入しておきます。

ドレンボルトをスピンナーハンドルで緩めて

ドレンボルトを外せば


オイルが排出されます。

２０００ｋｍ毎に交換していますので、まだ真っ黒ではないですね。
コーラに近い色で、向こう側が若干、見えるぐらいの透明度が残っています。


ドレンボルトの鉄粉汚れ具合は


そんなに大量には汚れていないですね。

ドレンボルトを外した状態で
４００ｃｃほどオイルフィラー部分から注入すると

多少の汚れを巻き込んでオイルが排出されてきます。

これは簡易的なフラッシング作業をしています。

いつも３Ｌ単位でオイルを使用していて
Ｎ－ＶＡＮの
オイル交換時は２．４Ｌ、オイルフィルター交換込みの場合は２．８Ｌ使用するだけなので、
余ったオイルでエンジン内の汚れを少しでも取り除きたい思いの元
作業しないよりはエンジンに良いと考えて行動している
自己満足作業です。


オイルフィルターをフィルターレンチで外して


新しいオイルフィルターを準備します。

いつも使用しているＰＩＡＡ製のツインパワー・マグネットオイルフィルター


異物混入防止のための保護カバーを外して


Ｏリングにオイルを塗布して

オイルフィルター装着前に

汚れているエンジンを


綺麗に掃除します。


オイルフィルターとドレンボルトを
Ｏリング／ガスケットがエンジンに触れるまで手で締め込んで、


オイルフィルターを３／４回転、レンチで締め込み。
（上の画像では手前に見える数字が④でしたが、
　この画像では３／４回転締め込んでいるので③になっています。）


ドレンボルトもトルクレンチを使用して３．５キロで締め込み。

あとはオイルを注入するだけ。

上で書きましたが、
Ｎ－ＶＡＮのオイル量はオイルフィルター交換込みで２．８Ｌ
（オイルジョッキのゲージ、この量だと２．９Ｌぐらいはあります）

オイルをなみなみとエンジンに注入して
途中でレベルゲージを確認すると

まだ半分ぐらい。

残り数百ｃｃで

レベルゲージＭＡＸに到達。

一度、エンジンを掛けて
エンジン内にオイルを循環させます。

１分後、エンジンを切って
数分後にレベルゲージを再確認すると
予想通り、オイルが減っている（オイルフィルターに吸われる）ので
再度、オイル注入して


オイルレベルゲージＭＡＸになればＯＫ。

２４回目のオイル交換時の走行距離は

３９９９３ｋｍでした。


２５回目のオイル交換。

肝心な部分だけでご説明しますので、
同じ絵になる部分は省略します。


排出オイルの色


ドレンボルトの鉄粉汚れ


２５回目の走行距離は
４２００２ｋｍ


２６回目のオイル交換


排出オイルの色


ドレンボルトの鉄粉汚れ


２６回目の走行距離は
４３９９５ｋｍ

今まで
忘れる事無く２０００ｋｍ毎にオイル交換していますので
エンジンも快適に回っています。

これからもエンジンに良い状態を保てるように努力を続けて行こうと思います。


余談：
　既に２７回目～２９回目のオイル交換は完了していて、
　次のオイル交換のブログネタはあるのですが、
　しばらくは他のブログで間隔を開けます。（笑）

今回のブログは
車やバイクの整備関連から離れて
だっく軒下整備工場（趣味の機械いじり）の家電製品部門のお話。

事の発端は
会社の同僚から
「ＰＣをヤフオクで購入したけどインターネットに繋がらない」との事から
ＰＣを預かって原因追及と対策した事で
整備魂に火が付いた事から
「ジャンクＰＣを購入して直したい」欲が出ました。（笑）

と、いう訳で
ヤフオクでジャンクＰＣを探していた時、
「起動ＯＫですが、動作が不安定」と説明記載のある一台を発見。

今まで自作ＰＣを組んで来て色々なエラーや不具合にも対応した経験から
「これなら簡単に直せそうだ」との考えで
ポチッと即落札。

そして

無事に到着しました。

レノボ製のコンパクトＰＣです。
搭載されているＣＰＵは

「ＡＭＤ製ＲＹＺＥＮ　５」

ヤフオクの説明書きに
「ＡＣアダプタとデバイスは付属しません」との記載あり、
現状では動かないので
対応します。

なので
早速、分解。

中身は

メモリは４ＧＢが２枚搭載されていますが


記憶媒体（デバイス）が無い状態。

とりあえず不具合箇所の判断の為に動かしたいだけなので

うちに在庫がある

ＳＯＮＹ　ＰＳ４に標準で搭載されていたＳＡＴＡ接続の５００ＧＢのＨＤＤ。

ＰＳ４は２ＴＢのＨＤＤに換装したので純正のＨＤＤを外していました。
これが余っていたので使用する事に。

ゴソゴソ（装着中）


無事に装着完了。


ここでちょっと説明。


うちで現在、使用しているＰＣがこちら。

入手したジャンクＰＣと同じですよね。

ただ、ＣＰＵは

「ＡＭＤ製ＲＹＺＥＮ　７」
が搭載されていてちょっとだけ高性能。

同じメーカー、同時期の販売、ほぼ同じスペック、ほぼ同じ型式

うちのＰＣに使用している部品も使用出来ると判断の元、
ジャンクＰＣを入手しました。

なので、
上で書いた、「ＡＣアダプタが付属していない」件も

うちのＰＣの予備で購入していた物を使用します。

余談：
　ＡＣアダプタは壊れやすい物が多いので予備を所有していましたが、
　ＰＣを使用し続けて数年後でも壊れる気配が無い為
　今回、使用する事にしました。

ＰＣを復旧するための「リカバリデータ」も

うちのＰＣが壊れた時用に準備していた物を使用します。

余談２：
　後から知りましたが、レノボのウェブサイトで
　正式な手順を踏めばリカバリデータをダウンロードすることが出来ます。


準備出来ましたので

リカバリデータを使用して


ＯＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０）をインストールします。

ＰＣの上に乗っているのは

Ｓ２０００のチョロＱとＦＤ３Ｓ（ＲＸ－７）のミニカーです。

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０をインストール後、
Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＵＰＤＡＴＥで
Ｗｉｎｄｏｗｓ１１をインストールするまでに
丸二日掛かりました。（笑）

全て設定が終わった後、
数日間、使用していたのですが、
「全く、動作が不安定になりませんでした。」

結論としては、
ＰＣ本体は壊れていませんでした。

多分、動作不安定になっていた箇所は
「ＡＣアダプタ」か「デバイス（ＨＤＤやＳＳＤ）」側に原因があったのでしょうね。

原因が判明しましたが、この状態では転送速度が遅いので
快適に使用する事は出来ません。
上で書きましたが、
うちのＰＣとほぼ同じ型式。

なので、

うちに余っているメモリ（１６ＧＢ）を使用します。

余談４：
　以前、うちのＰＣに１６ＧＢを２枚装着して使用していたのですが
　ＡＣアダプタの限界をほんの一瞬、超えることがあるらしく、
　何の前触れもなくＰＣが再起動する時があります。
　なので、１６ＧＢを１枚と、標準で入っていた８ＧＢを使用して
　現在、２４ＧＢで使用しています。

あと
ＨＤＤの転送速度がどうしてもネックになるので、

Ｍ．２接続のＳＳＤを購入しました。


この２点を使用して、再度、組み直し。

再インストールは、半日も掛かりませんでした。（笑）

余談５：
　ＳＡＴＡ接続のＨＤＤは１００～２５０ＭＢ／秒ぐらいの転送速度ですが、
　Ｍ．２接続のＳＳＤは７０００ＭＢ／秒は出せますので
　約３０倍ぐらいの性能差があります。

余談６：
　最近、半導体の金額が驚くほど上昇していて、
　このブログでも書いているメモリ（１６ＧＢ　２枚）を
　購入履歴と比較してみると、約３倍の金額になっていました。

余談７：
　画像はありませんが、
　ＣＰＵクーラー、ＣＰＵフィン、ＣＰＵを外して掃除後、
　グリスアップして組み立てていたりもしています。



あとがき

購入したジャンクＰＣ、
結局、壊れていなかったので、
苦労する事無く、可動品が完成してしまいました。

まぁ、
可動品の１／３ぐらいの金額で購入出来たので良しとしたいところですが、

直す為に色々と苦労する事が無かったので、
「Ｗｉｎｄｏｗｓ１０から１１へアップデートではなく、
最初から１１をインストール出来る方法」
を探すところで苦労する事にしました。
（結果、リカバリデータを作成する事に成功しました。（笑））

ちなみに直ったＰＣは
居間でテレビに繋いで使用する予定です。

7月1日で愛車と出会って28年になります！
この1年の愛車との思い出を振り返ります！

■この1年でこんなパーツを付けました！
追加パーツはありません。
自分の中では既に完成していると思っています。

■この1年でこんな整備をしました！
現状維持のオイル交換がメインです。

■愛車のイイね！数（2026年07月02日時点）
441イイね！
皆様、ありがとうございます。

■これからいじりたいところは・・・
クラッチのジャダーがまだ出るので原因追求と対策です。
(新品クラッチ入れてまだ500キロ前後しか走行していないので、慣らしが終わってないだけかも？ですけどね。)


■愛車に一言
１９９８年７月１日から今まで２８年間、色々な思い出をありがとうございます。
これからも、身体が悲鳴を上げて無理だと判断するまで乗るので、
一生涯、よろしくお願い致します。m(_ _)m ﾍﾟｺﾍﾟｺ



＞＞愛車プロフィールはこちら

父親が乗っている原付スクーター、

くまモンカラーの「ホンダ　ジョルノ」（型式：ＡＦ７７）

今から１年前の６月。
このバイクのオイル交換をしました。

と、言うより、
このバイクのオイル交換は毎回、だっくが作業しています。（笑）
２０２４年６月、
２０２５年６月、
そして、今回、２０２６年６月。

１年毎のオイル交換作業。

現在の走行距離

３３５８ｋｍ

３年間で３０００ｋｍちょっとしか乗っていませんね。
父親曰く、冬は寒いので乗らないし、
ちょっとした買出しや近所周りを乗っているだけらしいので
距離が伸びていないみたいです。

余談：
　うちのＭＶアグスタ　Ｆ３は
　１０年間で５０００ｋｍぐらいしか乗っていませんので
　人の事は言えないです。（笑）
　（最初の１０００ｋｍは１か月掛からずに乗りました。）

ちなみに

赤枠部分にオイル交換表示が出ていますが、
今までオイル交換後、
メーター表示のメンテナンスリセットを忘れていたためです。


前置きが長くなりましたが、
オイル交換作業します。

最初に、
空気の通り道を作ってオイルの抜けを良くするために

オイルフィラーキャップを外します。

オイルフィラーキャップに書かれていますが

ジョルノ（ＡＦ７７）のオイル量は０．６５Ｌ

１２ｍｍのソケットレンチで

ドレンボルトを緩めて


外すと


オイルが排出されます。

１０００ｋｍしか走行していないので綺麗な色ですが、
１年前に交換したオイルなので酸化しているでしょうから
期間の方の寿命で交換します。

ドレンボルトのガスケットを新品へ交換して

ドレンボルトを２４Ｎｍで締付けます。（キロ表示だと約２．４）

あとは

オイルを注入します。

今回、初めて
ホンダ純正指定オイル（ＭＢ規格　粘度：５Ｗ３０）を使用します。

今までうちに在庫があった
レプソル　ＭＡ規格　粘度：１０Ｗ４０を使用（それしか在庫が無かった）
していましたので
粘度の影響で、エンジンが重く回っていたと思いますが
今回のオイル交換で本来の性能に戻るハズ。

何度か
「オイル注入」、「レベルゲージ確認」をしながら

最終的に

オイルゲージＭＡＸに到達するまで調整すればＯＫ。

この後、エンジンを掛けて
１分ぐらいアイドリング。
エンジンを停めた数分後、再度、レベルゲージを確認して

変わりなければＯＫ。
減っていれば再度、オイル注入して調整します。

アイドリング時、
心なしかエンジン音が小さくなったような気がします。
（プラシーボ効果な気がしますが。（笑））

これで、オイル交換作業は終了なのですが、
今回は
最初にチラッと書いた

オイル交換表示を消す作業も実施します。


ホンダのウェブサイトで
ジョルノの取扱説明書（ＰＤＦ）をダウンロードして
事前に予習しました。（笑）

最初に

メインキーＯＦＦの状態から


メーター左上にある「モードスイッチ」


押した状態でメインキーをＯＮにすると


「オイルチェンジ」表示がリセットされます。


あとは、次回オイル交換距離の設定をしておきます。

メインキーＯＮの状態から

オドメーター表示の状態で


メーター左上の「モードスイッチ」を長押しすると


「次回オイル交換距離　確認モード」に切り替わります。

この時の表示は
「オイルチェンジ」表示は「点灯」
「オイル交換まで５００キロ」の意味です。
距離を走る毎に５００キロの数字が減ります。


この状態から再度、「モードスイッチ」を長押しすると

「次回オイル交換距離　設定モード」になります。

この時の表示は
「オイルチェンジ」表示は「点滅」
モードスイッチを押す毎に
５００キロ～３０００キロまで
５００キロ単位で好きな距離数を設定出来る様になっています

なので、

「次回オイル交換まで２０００キロ」で設定しておきました。

全て設定が完了した後は「モードスイッチ」を長押しすれば

オドメーター表示に戻ります。


これで今年もジョルノも快適に乗れると思いますし
良い仕事しました。(^-^)

オイル交換作業後、父親に缶コーヒーを奢って貰いました。

前回のブログの予告通り、

今回のブログは
ＤＵＣＡＴＩ９１６のユーザー車検ブログです。

最初に。
今回、ユーザー車検当日、
家から出発して、陸運局までの距離、半分近く走った時点で
スマホを家に置き忘れていたことが発覚しましたので
画像は少なめです。

なので、
２０２４年のユーザー車検時の画像を使用しながら書きます（笑）


いつもの通り

陸運局に到着した時点から始まります。
（２０２４年の車検時の画像）

ユーザー車検の詳細内容は何度か書きましたので
今回は省略しながら書きます。

陸運局で用意されている車検用の書類２枚を記入して
車検証のＱＲコードをバーコードリーダーで読み込んで

（２０２２年の車検時の画像）
書類３枚目が印刷されれば
ユーザー車検の受付は完了。

印紙を購入後、
書類に貼り付けます。


（２０２０年の車検時の画像）

あとは検査レーンまでバイクに乗って行き、
検査員さんの指示通りに
ヘッドライトＨＩ／ＬＯ、ウインカー、ホーン、ブレーキ、ハンドルロックを確認。
検査員さんが車幅、フレームナンバー、エンジン番号を確認した後、

バイクに乗った状態で機械の上へ。

最近は、ＤＵＣＡＴＩ９１６とＭＶアグスタＦ３で一年毎にユーザー車検を受けている為、
検査員さんにも顔を覚えられているみたいで
検査員「機械での測定は一人で受けてくださいね」
と、言われるまでになりました。（笑）

機械の上にバイクを移動させて
前後ブレーキ、スピードメーター（４０ｋｍ判定）、ヘッドライト光軸
の３点を電光掲示板の通りに操作して「〇×判定」で合否が出ます。

機械での検査が全て終了した後、
機械の先にある「記録機」にシートを差し込んで
合否を記録します。


（２０２０年の車検時の画像）
「Ｂ：ブレーキ」、「Ｓ：スピードメーター」、「Ｘ：排気ガス」、「Ｈ：ヘッドライト」の意味で記録されます。
今回、一発合格でしたので全て「〇」が付いていますが、
不合格の場合、「Ｘ」が付きます。
（ブレーキは前後で判定されますので片方が不合格の場合「Ｘ」が付きます。）
（うちの９１６は年式的に排気ガス検査が無いので「Ｘ：排気ガス」の記録は記載されません。）

あとは総合判定所に書類を持って行き、
確認して貰う際に、
記録簿を提出していない場合、「記録簿はありますか？」と聞かれますが
「後整備（あとせいび）で」と答えれば通過出来ます。
全ての書類に不備が無ければ

（２０２０年の車検時の画像）
合格印を押して貰えます。


（２０２４年の車検時の画像）
今回も無事に車検を通過しました。

前回、前々回と不合格続きでしたが、
今回は久々に一発合格でした。

一発で合格すると嬉しいですね。(^-^)

新たに購入した自賠責保険を追加して
受付に書類を全て提出して
待つこと数分、


新しい車検シール頂きました。

これでまた２年間、乗れますよ。

でも、一つ、懸念事項があります。
以前、コグドベルト（タイミングベルト）を交換したのが
２０２２年なので４年経過しています。

メーカー推奨は２年または２００００ｋｍで交換なのですが
うちの９１６は年間、数百キロしか乗らない為、
４年に一度ぐらいで交換する事にしています。

なので、今年は交換の年。
その内、コグドベルト交換でブログを書くと思います。（ブログネタ確保）


ここからは前回との費用の比較コーナー（笑）

自賠責保険は

左が前回、右が今回で、
金額は８７６０円で変わらず。

余談２：
　ネットで見ましたが、今年中に
　自賠責保険が久々に値上がり（１０００円前後）するみたいですね。


走行距離は

左が前回、右が今回で、
前回は１００ｋｍ（陸運局の往復プラスアルファぐらい）、
今回は３００ｋｍ（奥出雲までの往復プラス１００ｋｍぐらい）
でした。

今年も距離を延ばす為に奥出雲あたりまで行ってこようかな？


最後に印紙代

前回は

６８００円でしたが、

今回を確認してみると

７１００円で

検査登録印紙が１００円、
審査証紙が２００円の
合計３００円値上がりしていました。


結果的に今回、ユーザー車検費用は
・重量税印紙　　5000円
・検査登録印紙　 600円
・検査証紙　　　1500円
・自賠責保険　　8760円

・合計額　　　 15860円
でした。

車検を受ける度に記録に残していると判るのですが
印紙代がじわじわと値上がりしていますね。（１００円程度の値上がり）

ＭＶアグスタＦ３と比べると
重量税が違うので少しだけ高額ですが、
１６０００円で車検を通せるので財布に優しいです。

多分、ショップ経由で車検に出すと８万前後すると思いますし。

余談３：
　重量税の違いは新車登録後の経過年数で変わります。
　１２年未満は３８００円（Ｆ３はここ）
　１３～１７年は４６００円
　１８年以上は５０００円（９１６はここ）


さぁ、
コグドベルトを交換して奥出雲辺りまで行く事を目標に
今年も頑張ります。