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今回のブログはムーヴカスタムの点火系部品を交換した整備内容です。


事の発端は、
Ｓ２０００の車検時に「スパークプラグが消耗してますよ」の一言から。

ムーヴカスタムもＳ２０００と同タイミングでスパークプラグを交換したので
寿命が近いかも？と、思っていました。

あと、最近、ムーヴカスタムに乗っていると、
アイドリングが安定していない状態が続いて、
回転数が上がったり、逆に、エンジンストールするぐらいに回転数が落ち込んだりしてました。


６万キロぐらいにスパークプラグを交換して、現在、１５万キロ。
ちなみに、
前回、交換時はＮＧＫの「イリジウムＭＡＸ」と、言う１０万キロの長寿命プラグを入れてました。


今回、交換対象の部品の数々。

「ＮＧＫ　イリジウムＭＡＸ」（左）
「ダイレクトイグニッションコイル」（真ん中）
「ＩＸＬ（アメリカ製オイル添加剤）」（右）


箱から出してみました。



さぁ、早速、交換です。

ボンネットを開けます。


エアクリーナーＢＯＸを開けると、


エアフィルターが出てきますｗ

エアフィルターをマジマジと見ていると、

ちょっと汚れてきてますね。

で、

エアフィルターを外すと

ようやく、ダイレクトイグニッションコイルが見えました。

カチャカチャ（外す音）


新旧比較。
（左が旧、右が新です。）


反対側からｗ

今回、ダイレクトイグニッションコイルまで交換した理由は、
１５万キロも走っているので、いつ壊れてもおかしくないため、
念の為、早めに交換しました。

ダイレクトイグニッションコイルを外すと、

こんな感じです。
（画像が白っぽくてゴメンナサイ　m(_ _)m ﾍﾟｺﾍﾟｺ）


あとは、メインのスパークプラグです。

かなり消耗してそうな予感がします。


カチャカチャ（外す音）


外れました。（左が新、右が旧です。）

気になるプラグの先端は・・・



・・・
・・・・
・・・・・

ええっ！

思っていた以上に消耗具合が酷い。

新品（左）と比べると明らかに消耗しているのがわかりますね。


よくこれで火花、飛んでましたね。

アイドリングが不調な原因もやっぱりこれなんだろうなぁ。
と、思いながら逆の手順で組み上げた後、



エンジンを掛けてしばらくアイドリング状態で放置してみる。

・・
・・・
・・・・

うん。安定してる。（アイドリング回転数が上下していない。）


最後に、エンジンオイル添加剤を注入（画像はありません。（汗））すれば

完成～　（＾－＾）



数日間、使用してみましたが、
アイドリングも安定してますし、
加速時のパワー感も、若干ですが、上がった様な気がします。


１０万キロ無交換が売りのプラグでも
８万キロ超えたら注意しておいた方が良いかもしれませんね。


と、いうことは、
Ｓ２０００も似たような消耗具合になっているのでしょうね。
（まだアイドリング不安定になっていないので、多少はマシでしょうけど。）

今度の休日にでも確認してみます。（汗）

最近、ムーヴカスタムのブログばかり書いているだっくですｗ

今回のブログは１ヶ月ほど前のお話。


冬になると、
ムーヴカスタムは純正の鉄ホイールに装着しているスタッドレスへ変更します。

昨年、スタッドレスの寿命を感じたので、
今年は新品スタッドレスタイヤを購入する事にしました。

今まで履いていたスタッドレスは、

ネクセン（韓国のタイヤメーカー）の、


「ユーロウィン650」と、言うタイヤでした。

今までのタイヤは

２０１２年から使用していました。
なので、４年で限界を感じた事になります。

ちなみに、お値段は１本あたり２７００円ぐらい（安）

残りの溝は、



こんな感じで、まだスタッドレス用のインジゲータまで使い切っていない状態でした。


ここで、うちのムーヴカスタムで使用したリアルな感想を書きます。

１年目（2012年）　・・・　国産メーカーと変わらないぐらいの性能を発揮。
２年目（2013年）　・・・　１年目と変わらず雪上でのグリップ力は抜群。
３年目（2014年）　・・・　雪上でハンドルを強めに切ると、若干、滑る感じ。
４年目（2015年）　・・・　雪上で、少しでもハンドル操作が荒いと滑ります。
　　　　　　　　　　　　　　（夏タイヤより若干、マシぐらいのレベル）

多分、使用しているタイヤゴムの硬化する早さが国産タイヤに比べて
早いのでしょうね。
３年で限界と考えて方が良いと思います。
４年目に入ると、極端なまでにグリップ力が低下しました。




そんな経緯で、今年、新品のスタッドレスを１０月に購入してました。

購入したところは
ネットのタイヤショップ、「オートウェイ」さん。

ちなみに、今まで履いていたスタッドレス（ネクセン）も「オートウェイ」さんで購入しました。


今回、購入したタイヤメーカーは、

ナンカン（台湾のメーカー）の


「ＥＳＳＮ－１」と、言うタイヤ。

このタイヤ、

左右非対称で、インサイド、アウトサイド表示があります。

タイヤパターンは

こんな感じ。

やっぱり、新品はよく喰い付きそうな感じがしますね。

製造年月日も

２０１６年製でフレッシュタイヤです。


気になるお値段は、一本あたり３２００円（安）

以前、使用していたネクセンに比べると、５００円ほど高いのですが、
評価がかなり良かったので、ナンカンにしました。

余談：
　今回、購入したタイヤ、
　
　このタイヤサイズ（155/65R14）のラインナップにあるスタッドレスで、一番高額でした。


交換作業は、ムーヴカスタムへタイヤを載せて

近所にある、持ち込みタイヤ交換が出来るショップへ
持って行って交換してもらいました。

余談２：
　持ち込みタイヤ交換が出来るショップのオーナー、
　中学生時代の先輩でしたｗｗ



タイヤ交換作業は出来ているのですが、
現在、夏タイヤ（アルミホイール）の状態なので、
次の休日あたりに、スタッドレス（純正ホイール）へ交換しようと予定しています。

最初に。
今回のブログ、整備のお話は一切出て来ません
整備後の調子確認みたいな記録ですｗ



前回のブログで
ムーヴカスタムのラジエターを交換した事を書きました。

その翌日（休日二日目）のお話。

ラジエターのエア抜きと
格安ラジエター（５０００円ｗ）の性能確認の為、
遠くまで走ってみることにしました。

で、

福山市の西側に「尾道道」と、「松江道」言う高速道路がありまして、「無料区間」なのです。

松江道の先に島根県の出雲があります。
距離的にも片道１３０キロ前後。

数か所、行ってみたい場所もありましたので、
これを機会に行く事にしました。


途中、何度かラジエターのクーラント補給したりしながら、
出雲まで到着。
（途中の写真は撮り忘れました（＾＾；））



行ってみたかった場所とは、


「松の参道」を通って、


「ムスビの御神像」を横目に見ながら、


到着しました。「出雲大社」です。

ちなみに鳥居の奥に見えるのが本殿ではなく、

こちらが本殿前です。

地面に９箇所ある

この印、創立当初の出雲大社の柱の跡だそうです。

出雲大社と言えば
「縁結び」で有名なので、
「縁結びのお守り」とか、購入する人が多いそうですが、

だっくは、

勾玉ストラップを購入しましたｗ

勾玉の形に惹かれたのですよ。


で、

出雲大社の「大しめ縄」なのですが、

出雲大社の方にあるしめ縄より、

出雲大社の隣りにある

「神楽殿」のしめ縄の方が大きいのですね。（初めて知りました）


出雲まで来たので、名物の

出雲そばをモグモグ。

やっぱり有名なだけあって、すごく美味しかったです（＾－＾）


一通り出雲大社は満喫したので、次の場所へ移動です。


撤収時間ｗ（ムーヴカスタム車内）



次の場所は、出雲大社の隣りにある

「古代出雲歴史博物館」

中には、



創立当初の出雲大社の復元模型があります。

これが見たかったのです。

出雲大社にあった

この３つの円を囲むようにある外側の円が


この模型の建物を支えている９本の柱の１本分らしいです。


あと、この博物館内には

銅鐸とか、

銅剣も飾ってありました

歴史的資料を見る事が出来て、楽しめました。（＾－＾）

帰り際、博物館の外で、

因幡の白兎の石像が見送りしてくれましたｗ



最後に行きたかった場所。

コインレストラン　コウラン

外観は

こんな感じです。
（今回のブログで唯一、ムーヴカスタムがチラッと写っている画像です（汗））

ここに来た理由は
今ではあまり見なくなった

うどん、そば、ラーメンの自販機とか、

凄くレアらしい

カレーの自販機がある為です。

と、言う訳で、

ラーメンを購入してみたｗ

モグモグ（食べる音）


完食（＾－＾）



最後に、肝心な事。


ムーヴカスタムの新ラジエター、問題なく使用出来てます。
（画像は前回のブログの使い回しｗ）

この出雲紀行中にエア抜きも出来たので
リザーバータンクの水位変動もなくなりましたし、
アイドリング状態で１０分近く放置してみましたが、
オーバーヒートになる事もありませんでした。

純正のラジエターと比べて１０分の１以下の金額なので
ちょっと気になっていたのですが、大丈夫みたいです。

新ラジエターさん、これからよろしくお願いします。m(_ _)m ﾍﾟｺﾍﾟｺ

最初に、
今回のブログ、かなり長いですよ。（＾＾；）



以前のブログでムーヴカスタムのラジエターがヒビ割れた事を書きましたが、
今回のブログは修理内容です。

その前に、
ヒビが入ったラジエターに応急対策で

アルミテープを貼ったのですが、
すぐに剥がれるみたいで効果はありませんでした。

よく考えると
ラジエターキャップが１立方ｃｍに１．１キロの圧力まで掛かるものなので、
アルミテープでは耐えられそうにないですね。
エポキシパテだとなんとかなったのかな？

そんなこんなで、

毎日、水を補充する日々を過ごしていましたが、
ようやくラジエター（ネットで見つけた５０００円の純正同等品）が届いたので
交換することになりました。


注意事項：
　エンジンが冷えている時でないと作業できません。
　エンジン温度が高い時にラジエターキャップを開けると、
　温泉の間欠泉の様に、熱いラジエター液が吹き出すので危険です。




さぁ、始めますよ。

その前に、最近の整備のお供。

充電式のＭＰ３プレーヤー
（ラジオとボイスレコーダー機能付き）
バッテリーが半日近く持つので、重宝してます。

音楽を聞きながら作業してます。（＾＾；）


話が脱線しました。

元に戻します。


まず最初に、


フロントバンパーを外します。

ここで一つ気になった事が。


最初見た時に、一番前に設置されている
これがラジエターだと思っていたのですが、

構造を観察（配管の繋がり方とかを確認）していると、
エアコンのコアだと言うことが判明しました。

で、

気になった箇所は

これ。

コアが潰れてる。
何か当たったのかな？

このままでは風の抜ける量が減るので直しておきます。
マイナスの精密ドライバーを両手に二本持って、
片方を支えつつ、もう片方で起こしていきます。

クイッ（コアを起こす音ｗ）


こんな感じになりました。
手で直すのでこんな感じになります。

あまり触りすぎるとコアがちぎれるのでこれぐらいで辞めておきます。


全体図はこんな感じ。
（左上にも潰れている箇所がありますが、この後、直しておきました。）




さぁ、ようやく本題です。


ラジエターキャップを

外しておきます。

その後、
ラジエター下部分にあるドレンボルトを外して

クーラントを抜きます。

ヘッドライトが装着されているとラジエター本体が引き抜けないので

片方だけヘッドライトを外しておきます。

ラジエター上部分に装着されている



ラジエターリザーバータンクも外しておきます。

あと、
「ラジエターを固定しているステー」　２箇所
「ラジエターホース」　　　　　　　　　　 ２箇所
「ＡＴ用ラジエターホース」　　　　　　　２箇所
「エアコンコア固定用ボルト」　　　　　４本
「ラジエターファン固定用ボルト」　　 ４本
以上を外します。

ＡＴにも冷却用にラジエターホースが繋がっていたのですね。
確かにエンジンの隣りにありますから熱を持ちそうですよね。


ようやくラジエターを取り外す準備が整いました。

ラジエター上部を持って、
エアコンコアや、ラジエターファンに当てないように上に引き抜くと、

こんな感じになります。

上から見るとこんな感じ

手で支えているのがラジエターファン、
前側にあるのがエアコンコアです。
丸い円状の穴にラジエターの下側にあるピンが刺さって固定されてました。

ようやく

ラジエター外れました。

バイクのラジエターを外すのは簡単なのに
車のラジエターは周りに色々な物が付いているので大変ですね（汗）


ちなみにヒビ割れていた箇所は

ここです。

貼っていたアルミテープを剥がす時も、クーラントが付着していた影響で
簡単に剥がれました（＾＾；）


さぁ、新品に交換です。

まず、

新旧比較。

こちらが旧ラジエター

ダイハツ純正の７５０００円のラジエター（高）

こちらが新ラジエター

ネットショップで購入した社外純正同等品の５０００円ラジエター（安）

比較してみるとよくわかるのですが、
フィン（横の波板）の数が圧倒的に違います。
ただ、冷却用の水の通路（縦の管）の本数は５０００円ラジエターの方が多いです。
冷却効率は同じぐらいなのかな？

使用している素材の量の違いから
純正品が高価な理由がよく判りました。
ただ、７５０００円はちょっと・・・


遅くなりましたが、取付作業です。

ＡＴ用配管の取付ネジ

これに

念の為、シールテープを巻きます。

グルグル（巻く音ｗ）


巻けました。

ＡＴ用の配管を取付ける前にラジエター本体を

車体に挿入。
（エアコンのコアにウエスを被せているのはコア潰れ防止の為です）


「ラジエターホース」　　　　　　　　　　 ２箇所
「エアコンコア固定用ボルト」　　　　　４本
「ラジエターファン固定用ボルト」　　 ４本
を取付けたら

ドッキング完了。


これで大部分は完了です。

あとは、

シールテープを巻いた部分にＡＴの配管

これを繋ぎます
（純正品より幅が広いので繋いだ後だとラジエターが挿入できないので、
　ラジエター装着後、取付けることにしました。）

車の下に潜り込んで、１７ｍｍのメガネレンチで
カチャカチャ（取付音）

エンジン下側から撮影。

片方出来たところです。
（奥側が取付後、手前は取付前です。）

手前側も取付けたあと、
「ＡＴ用ラジエターホース」　２箇所
を繋ぎます。


リザーバータンクの取付。
ゴソゴソ（取付音）



残りはラジエター固定金具（上側）を取付ければ

全ての取付が完成です。


ここまでくれば、
あとは
クーラント液を入れるだけです。


１００均で購入したジョウゴ（大）を

ラジエターキャップ部分にセット。

使用するクーラントはこちら。

２Ｌのクーラント
（何シテル？で書きましたが、
　仕事の休憩時間にホームセンターに購入へ行きましたｗ）


なみなみと注ぎます。


補充完了。
（リザーバータンクへの補充もお忘れなく。）


この後、エンジンを掛けてエア抜き作業です。

エンジンを掛けた時の振動で少し減るので、補充します。


エンジンが温まってサーモスタットが開くと、
ラジエター内のクーラントを使用して冷却しようとするので循環が始まります。
その際にエアが抜けてきます。

その度にクーラントが溢れてくるので、減った分の補充を繰り返します。

上記が正式な交換方法なのですが、
クーラントチェンジャーが無いと出来ないのです。


だっくはクーラントチェンジャーを持っていないので、荒技で行います。

エンジン温まる前まで暖気した際に減った分、
クーラントを補充してラジエターキャップを閉めます。
その後、普通に街中を走って水温が高くなると、
エアが抜けようとする分だけラジエターがリザーバータンクから補充しますので
リザーバータンクからクーラントの容量が減ります。
リザーバータンクからクーラントが減らなくなればエア抜き完了。

こんな感じで実施。
（今回、１００キロ前後走ったところでクーラントが減らなくなりました。）

ちなみに、
今回のクーラント補充は１．８Ｌぐらいでした。
（エンジン内にはクーラントが残っている状態で、
　ラジエターとリザーバータンクの補充、エア抜き分含む）

エア抜き（正式方法と仮定）が終わったら

ラジエターキャップを閉めて


ヘッドライトとフロントバンパーを取付ければ完成です（＾－＾）

数日前のお話。

ムーヴカスタムで、信号待ちをしていました。


ふと、前方を見ると、

ボンネット付近から白煙が出ていることに気付きました。


急いで車を停車。

ボンネットを開けて確認してみると、

あっ！！

何か水滴が付着している（赤丸部分）


辺りを確認すると、
ラジエター付近が特に濡れていることが発覚。


念の為、

ラジエター漏れ止め剤を投入。

この漏れ止め剤、１ｍｍまでの穴は塞いでくれるそうです。

エンジンが冷えている状態で、
ラジエターキャップを外して、

「オイラー」（スポイトみたいなものです）を
使用して、ラジエター液を抜き取り。

代わりに漏れ止め剤を投入。


その後、

数日間、乗っていたのですが、
漏れが止まる気配がない。


今日、
改めてラジエターの漏れが酷い付近を確認していると、
ラジエターキャップ付近に５ｃｍぐらいに渡ってヒビが入っているのを発見。


現状ではリザーバータンク内の水が
通勤の往復で、

この状態（黒いビニールテープで減る量を把握してます）から


これだけ減ります。

なので、
毎日、家に帰ると、

水を補給して、


この状態に戻す日々が続いてます。


ダイハツのディーラーにラジエター本体の金額を確認すると、
７万５０００円（高）

で、

対策として、
アルミテープでヒビ部分を塞いで、
エポキシパテで周りを固めてしまおうかと思っていたのですが、

ネットショップで探してみると、
社外新品純正同等品が、５０００円前後で購入出来ることが判明。（喜）


これなら手が出せます。

購入後、作業は自分でしますので、
交換作業ブログはまた、アップする予定です。



余談：
　
　この水タンク、最近、常に車に載せていて
　出先でも補充出来るようにしていますw