三重大学自動車部のブログ一覧

内装がバッチリついてたらそんなこと言わなさそうなんですが、一般の人からするとドンガラの車は危ない、ボロい、壊れそうというイメージがあるんでしょうか。
それ以前に旧規格車故にペラペラなので実際安全安心とは言えないんですが。

さて、遅くなりましたが組み立て・完成編やっていきます。

サーモスタット周りも組み立ててつける。
ラッシュアジャスタをオイル穴の向きを合わせて入れ、ロッカーアームをのせる。ラッシュは事前にエア抜きをしておく。

あとはその他の配管、配線をササッとして終わり。

クーラントを入れ、エア抜きをする。この時ラジエターの注入口から細かい泡が出てきたり排ガスのにおいがしたらヘッドガスケット抜けとなるわけだが幸いそんなことはなかった。

またそのうち何かしら記事を書くと思うのでよろしければ読んでみてください。
ではでは

池田

こんにちは！三重大学自動車部です。遅くなりましたが三重大学に合格された皆様、おめでとうございます！


今年はコロナウイルスにより例年通りの入学式や新歓ができず、現在部活動も自粛しておりますが、コロナウイルスの影響がなくなった後、新歓イベントがあるかどうか現時点では不明ですが新入部員を募集する予定でございます。


では毎年恒例部員紹介していきます！


新4年生


大野さん
工学部　機械工学科
JA11　スズキ　ジムニー



カメさん
人文学部　文化学科
HA23S　スズキ　アルト



たかポン
工学部　電気電子工学コース
HA11S　スズキ　アルト



新3年生


こうすけ
工学部　機械工学科
SCP10　トヨタ　ヴィッツ



新2年生


めんたい
工学部　機械工学科
CR22S　スズキ　アルトワークス



瀬音
工学部　機械工学コース
NB8C　マツダ　ロードスター



かずき
工学部　機械工学コース
Z27AG　三菱　コルトラリーアート





谷村
工学部　機械工学コース
HT81S　スズキ　スイフトスポーツ

訂正
前回ヘッドボルトを外すのは内側から対角線にと書きましたが、外側からの間違いです。
<(_ _)>




池田でございます。洗浄編やっていきます。
とりあえず外したヘッドとヘッドガスケット、ブロックを観察。
ヘッドをばらしていく。まず乗っかっているだけのロッカーアームを取り、ラッシュアジャスターを引き抜く。
整備書ではこの後新品に交換するためにバルブガイドを打ち抜くとあるが、打ち込む際ヘッドを80℃～100℃に熱する必要があるようで、打ち抜いたが最後、自分では打ち込めないと判断し交換は諦めた。
カムもカムカバーから外す。Ex側はミッション側にあるカバーを取れば、In側はデスビを取れば引き抜ける。
いよいよジャブジャブ洗っていく。機械の金属部品を洗うのは灯油がセオリーと聞くが、今回は水(お湯)に溶かして使う粉末の洗剤であるサンエスＫとメタルクリーンαを使用した。
バルブに焼き付いているカーボンは漬け置きしてもあまり取れなかったため、ボール盤にバルブをセットして回し、オイルを塗った耐水ペーパーでカーボンを削り落とした後ピカールで仕上げた。バルブとヘッドの当たり面(バルブフェイス)に致命的な傷をつけないように細心の注意を払う。
ここでやらかしその①が起きた。ヘッドをサンエスKで洗った後放置していたらバルブガイドが錆びてしまった。ヘッド自体はアルミだが、バルブガイドが錆びる材質だとは思わなかった。また、てっきり防錆剤が含まれていると思っていたが、よく読んでみるとそんなことはどこにも書いていない…(メタルクリーンαには含まれている)
素直に灯油で洗えばいいものを…
幸い指でこすれば落ちるような薄い錆びだったのでウエスやらブラシやらで頑張ったが全ては落としきれなかった。内側の錆はすり合わせの際バルブと触れて落ちそうだ。
カムはもし万が一錆びたらヤなため、新しいオイルを塗って新聞紙に巻いて保管、バルブスプリング、コッター等細々した物は特にカーボンが付着していなかったためオイル漬けで保管した。
とまあなんとか洗浄終わり。
今回フォレストエンジニアリング製のメタルヘッドガスケットを使用する。説明書によるとヘッドのゆがみ限度は0.02mmとのこと(純正ガスケットは0.05mm)。すっごいシルビアである。ふと買ってきたシックネスゲージを見ると最小が0.05mm。








やってやろうじゃねえかこの野郎！






先輩にガラス板の上に研磨剤を撒いてガシガシする方法を教わったが、もっと古典的な方法、感覚＆耐水ペーパーでやっていく。ストレートエッジはちゃんとしたものを使うことができたので、こまめに歪みを測り、盛り上がっているところをペーパーで削っていけばそのうち平らになるはずだ。
当然シリンダーブロック側も面を出す必要がある。古いガスケットを剥がして測っても歪みは確認できなかったので軽くオイルストーンでこするだけにした。
ヘッドにバルブを組む前に有名なバルブのすり合わせをしてみる。やり方はググれば無数の記事が出てくるので省略する。カンカンスリスリしていくとピカールで磨いてピカピカだったバルブフェイスが光沢を失って当たりがでてくる。
当たりの確認に光明丹を使ったが、どのくらいの量をオイルに溶いたらいいのか、どのくらいの量をバルブに塗ればいいのかが調べてもさっぱりわからず、ちゃんとした当たりの確認はできなかった。ただ、灯油で溶くとシャバシャバになり、エンジンオイルで溶くとトロトロになるということだけがわかった。なかなか経験のいる作業だと思った。
カーボンの嚙み込みは無くなったはずなのでOH前よりは良くなっていると自分に言い聞かせてすり合わせは終了。

おはようございます。瀬音です。
2月の25日から27日に野沢温泉スキー場に行ってきました。今回はセレナ、スイスポそして、無事に車検に合格したサンバーの三台で行ってきました。

サンバーは途中で合流だったので、いつもの朝食ストップは二台だけでした。いつもと違って積車がいないので、少し寂しいですね。

さて、プレ車部ボードでは雪が少なく、あまり楽しめませんでしたが…

今回はコンディションがなかなか良かったです！この後雨が降ったり、雪が降ったり、メガネが割れたりしましたが、部員たちは十分に楽しんで滑ることができました。





眩しい笑顔

↑雪玉ぶつけられました…

滑った後は温泉で体を癒しました。
ぶっちゃけ、温泉がとんでもなく熱い、というか痛かったので、癒せたかは謎ですが。

野沢温泉の外湯の一つである大湯です。
雰囲気もとても良かったです。

とても楽しむことができたので、また来年も行きたいなと思います。

瀬音

 池田です。この度ついにヘッドＯＨに挑戦する。今までパワーアップ計画という名のパーツレビューをチビチビ書いていたが、今回はがっつり作業するので見た人が参考にできるような実用的な記事にしていく。また、今回からレポート作成の練習も兼ねて「です・ます調」ではなく「だ・である調」にしますする。

 

前置きはこのへんに、エンジンは平成4年式　CR22S　アルトワークスに搭載しているツインカムのF6Aだ。走行距離約17万キロ。エンジンは降ろさずにヘッドのみを降ろす。

目的は主に

①メタルヘッドガスケット装着

②こびりついているであろうカーボン除去

③硬化しているであろうパッキン類交換

である。タービン変えてブースト上げてもブローしにくいぞ仕様にする。

前回の記事の最後に書いたように腰下も降ろしてメタル類を見たり、クラッチ交換などもしたかったが、それだと追いサーに間に合わないような気がしたので延期とする。

 

ヘッドを剥ぐ前になんとなく各シリンダーの圧縮を測ってみた。アストロで\2500のコンプレッションゲージを使用(ゲージを買う際使用できるプラグのネジ径を要確認。F6Aのネジ径はM12)した。エンジンを暖気したのち(めんどくさかったため僕はしていない)、クランキングしてもガソリンを噴射しないように燃ポンリレーを抜いて（インジェクターのカプラーを抜いてもよい）エンジンをかけてエンストさせる。そしてすべてのプラグを抜き、コンプレッションゲージをプラグのあった場所にねじ込む。あとはアクセル全開、クラッチを切ってセルを回して測定する。僕は５秒セルを回して測定した。測定結果はタイベルから近い順に①、②、③番シリンダーとすると、①1075②1050③1075[kPa]であった。基準値は1180、限度は880である。暖気をしていれば若干数値が大きくなるであろうからこんなものであろう。

 

 

いよいよばらしにかかる。今回同時にタービンも交換するので一番初めにタービンを取ってしまえば、そのあとはタイベル交換するようにタイベルを外して、カムホルダー、その下にあるヘッドボルトを外せばヘッドを剥げる、というのが大まかな流れだ。タービンとエキマニを分離させればタービンを降ろさなくてもヘッドを剥げると思う。

 

 

とりあえず初めにインタークーラー、エアクリ、プラグコードを取る。タービン自体はエキマニとのボルト3本、タービンアウトレットとのボルト4本、水ホース2本、オイルが流れてくるユニオンボルト1本、オイルがオイルパンへ出ていくホース1本を外せば取れるが、いかんせんラチェットを回すスペースがないのでコアサポとその下にあるもう1本のコアサポ？計２本を外した。溶接はされておらずボルト数本で取れる。エキマニも取っておけばヘッドを持ち上げる際軽くなって楽である。

 ブローバイガスを吸気側に送るホースを外すと乳化したオイル？がびっちりついていた。マジでキモイ。なぜかエイリアンが住んでいる惑星を連想した。

 

遮熱板を外すとエキマニに亀裂が入っていた。鋳物の溶接は難しいらしいので中古を買うかなあ、、、

 

 

タービンを外せば後はタイベル交換と同様の手順でタイベルを外す。タービンへ水を供給していた金属パイプを外し、エアコンのベルトとオルタのベルト、その後にクランクプーリを外せばタイベルカバーを外せる(オルタベルトの張りを緩めるのが面倒なのでクランクプーリを取ると同時にオルタベルトを取った。)。そうなれば1番シリンダー圧縮上死点になるようにしてタイベルにマーキングをし、テンショナーを緩めればベルトが取れる。ただしベルトを取る前にカムプーリのボルトを緩めておく必要がある。カムプーリとベルトを取ればその奥にあるタイベルカバー？も外しておく。

 カムプーリのボルトは逆ねじかと疑うくらい硬かったがプーリホルダーなんてSSTを買うのはお金がもったいないので上のように回り止めをした。プーリが若干へこむが問題ないと思われる。

 

次はカムを外していく。カムホルダーを止めているボルト計16本外せば２本のカムを同時に外せる。するとヘッド内部が露わになる。

 

１番はEx側が、２，３番はIn側が特に黒く汚れているように見える。

 

ヘッドとインマニをセットで外すのでインマニにつながっているホース・カプラー類を外していく。何を外したのかわからない覚えていないがやればわかるはずだ。サーモスタットが入っているケースも外す。サーモのケースに刺さっている純正水温センサーの線(黄に赤点)がインジェクターの線とまとめられており、センサーを抜く必要があったのだが、ヘッドが外れそうで興奮して脳が沸騰していた僕は「んなもんあとでギボシで繋いだるわ!!!」と言いハサミで切った。

 

切断される直前のセンサー線君。 この水温センサーは純正水温計のためだけのものでＣＰＵ等とは関係が無いらしい。これを外して社外の水温計をつけるとサーモ前の水温を測れるらしい。

 

あとはヘッドボルト８本外せばヘッドを持ち上げれる。なかなかに硬く、ﾇﾇﾇｯと力をこめるとパキパキッと緩む。内側のボルトから対角線の順で外す。