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　エボ十に乗り換えてから早2年半。

　久々にゾロ目の距離に気が付いた。この車は高速道を移動する機会が非常に多いので、節目の距離が来ても丁度走行中で撮れない事が多いんだが、今回は偶々出張先から帰ってくると丁度2が並んだので記念に(*´艸`)

　所用で京都に行くことになり新幹線を確保しておいたのだが、この出張と日程続きで山口県の日本海側に行かねばならなくなり、アッチ方面はメチャクチャ交通の便が悪い為どうしようかと思案したのだが、小倉の駅ビルの地下駐車場が一日1000円で駐められるらしいと聞き、管理事務所にといあわせてみた。
　すると、一日最大1000円で3日間駐めっぱなしだと平日のみなら3000円との事だったので利用する事にした。小倉←→中津間を特急で往復すると4000円掛かるし、荷物も非常に多いので駐車場を利用した方がいい。
　時折「1日最大1000円」とか書いてる駐車場でも、油断すると「1日目は1000円だけど24時間を越えると30分300円ずつ加算されます」的なトンデモ設定も結構多いのだが、小倉駅ビルは結果としてホントに3日で3000円だった。しかも地下駐なので24時間屋根付きで警備員常駐、警備員の不在となる深夜から早朝に掛けては施錠されて完全閉鎖となるって事で、出張用には実に都合が良い。

　元々京都生まれの京都育ちの自分にとって、京都ってのは故郷みたいなもの。今回も平日にもかかわらず、オマエさんが帰ってくるなら飲もうかって事になって、京都の幼なじみと飲んだくれることが出来た。

　それにしても、京都の外国人観光客の多いこと！前々から多いところではあるのだが、6月の梅雨時期にこんなに多いのは予想外。円安効果ってのは結構大きいようだ。実際、ここ1～2年の京都のホテルの空き室が少ない（特にビジネスホテルやユースホステル）ことが多く、油断してると宿難民になりかねない状況が続いている。タクシーの運ちゃんに聞いたのだが、ホテルが近いうちに6～7棟出来るんだそうな。

　京都の仕事を終えてから今度は新幹線で小倉に戻り、エボ十に乗り換えて山口に往復。最近乗る機会が無かったのだが、一ヵ月ぶりくらいの久しぶりとなった。2年半乗ってみて改めてホント小回り効かず周辺視界の悪い車だな～と思わされた。片側一車線の道路が多いので、「道間違えた！」って時の面倒くささは異常(´Д`)

　帰宅後、先日アップデートしたドラレコのデータを検証。

　地点データがGoogleMap上にリンクして表示され、速度や三軸のGグラフまで表示されるし、日付毎にフォルダを分けて動画を入れておけば連続再生もしてくれる。買った当初は搭載されてるGPSの用途が時刻合わせ用でGセンサーが衝撃発生時の動画強制保存用という何とも寂しい限りだったのだが、今回のアップデートで大きく使い勝手が変わったのが嬉しい。

　先日仕事で神戸に出張した。久々に三宮界隈を彷徨いたのだが、元町の高架下商店街、そう通称モトコーは相変わらずカオスな雰囲気ですな。大学の研究生時代に、あの阪神淡路大震災に遭遇。居住地は京都だったが、兵庫県内の友人知人が多数被災したこともあって、この辺りに支援物資だ何だかんだ持って立ち入ったことが有ったんだが、あの震災でもこの通称モトコーは被害が少なかったからこそ、未だに昭和な風情が残るのだ。東京のゴールデン街もそうらしいのだが、どうもこのモトコーも外国人向けガイドブックに載ってるらしく、やたらと外国人が多い。









　話は違うが、最近どうも神戸や京都、福岡といった所謂「観光都市」に出張する際に、宿の確保が難しくなった気がする。価格も割高になってることが多く、二ヶ月前でも既に満室とかの場合も有る。これって、やはり円安による外国人観光客の急激な増加が如実になってきてるってことなんかな～。

　神戸から帰って直ぐに今度は佐賀県に出張る。久々（一ヶ月ぶりくらい？）にエボ十で出張したが、流石に高速走行の大敵”虫”が増えましたな。エボ十に施工してるコーティングはクオーツのガラスコーティングなのだが、このコーティングは汚れの付着には滅法強いものの、なんせ無機質ガラス膜なので「ミネラル」「酸」に滅法弱い。で、虫は砕け散ると酸性の体液が飛び散るので早めの除去が必要なのだが、これがなかなか時間的な制約もあってやってらんない。

　しかし、九州北部が梅雨入りしそうとの予報を昨夜キャッチしたので、早朝に無理矢理時間を作って雨降る前に洗車をした。案の定メンテ剤を使わないと落ちてくれない虫の跡も有ったのだが、概ねボンネット・バンパー・ミラーカバーに集中しているだけだったので、そこいらを重点的に洗っておいた。
　こうして遠巻きに画像を撮ると解らないのだが、近くで見ると日を追うごとに飛び石傷が増えている。何かの機会に纏めてタッチアップ大会を催そうとは思うのだが、この車の塗装の薄さはクレームレベルだと思うんだけどな。飛び石傷は仕方ないとしても、その多くが簡単にクリアー層を越えてるのはイカンよね。メーカーの補修品が、新車と同じ方式での塗装済み品なら定期的に交換したくなるレベルの塗膜のひ弱さだ。

　して、夕方帰宅する頃には、ちゃんと梅雨入りしてしまったらしく大雨降っておりました。早起きして頑張って正解だったらしい。

　エボじゅうで使ってるスピーカーがKFC-XS1700というKENWOODのカスタムフィットスピーカーなのだが、いままでコレをアルパインの出来合バッフルに装着しておりました。が、こないだアンプを取り付けた際にケーブルも引き直したんですが、その際にスピーカー周りの吸音材がボロボロになったり、タッピング止めの木製バッフルのネジを外した事で保持力の低下なんてのもありました。


　そもそもアルパイン製のバッフルを使用したのは拘りが有っての事とかではなく、単純に導入時にKENWOODのスピーカーブラケットがモデルチェンジに伴い一時品切れになっていたから。
　で、先日アマゾンを彷徨いていたら、今はKENOODのブラケットも品番もアップデートされて再販されるようになったようで、今回改めてフロント用のみ購入してみた。

アルパインのMDF製に対して、KENWOOD製はアルミ合金ブラケットとゴム製ダンパーの組み合わせ。厚さもアルパインより薄いし、ブラケットも薄いし大丈夫かと開封して心配になったけど、それでいてシッカリと固定出来たので問題は無いらしい。



前回スピーカーを外す際に、外周を囲んでいた音漏れ防止用のスポンジが破れかぶれになっていた事も有り、またそもそも思った以上に内張とユニットの間の距離があった為、使用していたスポンジの高さが低すぎるってのも解消しようと、今回は新たに高さ3cmの素材にて囲み直した。



アルパイン製のバッフルの固定ボルトは、画像の通り見事に錆でサビサビ。右ドアは錆びてないけど左ドアが錆びてるのは何だろう？インナーの鉄板にスチールのボルトなので、ステンボルト打つよりはマシなんだろうけど、バッフルが出来合の木製って事もあるんかな？取り敢えず錆を全部落として、取り付け用の穴周辺表裏に錆止め兼用の転換塗料を塗り込んでから付属のボルトで固定。この付属のボルトがステン製だったので、今度はパネル側が錆びないかちょっと心配ではある。

　で、肝心の付け替え後の画像は撮り損ねた（笑。

合成画像だけど、イメージとしてはこんな感じになった。この3cmのスポンジでもまだ内張にビタまで行かないので、思った以上にクリアランスがあるね。
　このKENWOODのブラケット、強度は充分あるんだけど、アルパインほど厚みが稼げていないので、KENWOODのカスタムフィット専用と考えた方が良さそう。他社のマグネットが奥に向かってデカいスピーカーだと、アウターパネルに近く成りすぎる可能性が有るね。

　ドア内張の再三の繰り返しの影響で、ドア裏のクリップが何個か馬鹿になってきた。純正取り寄せると1個200円。で、クリップ卸のマツヤマから買うと30個で777円だけど送料が1000円位掛かる。エーモンだと、トヨタ用のトリムクリップって名称ではあるけど、1941って品番のモノがサイズ的にも9mm穴用で丁度良かったので、ホムセンで買ってきて取り敢えずダメになったのと交換しておいた。これなら2個で200円。


　コレで今度こそ終了。カーオーディオって、純粋に機材の選択に注力出来ないし、そもそも電源からしてたった12Vの不安定電源を使ってるし、視聴位置とスピーカーからの距離を調節する余地も無いに等しいし、設置前の準備段階からして面倒くさいところが多すぎですな。私にはあまり向いていない気がする。自宅ではホームシアターとオーディオの妥協点を探るとか長いこと趣味でやってるんだが、同じオーディオでも車と部屋ってだけでこうも違うモノかと驚かされる。

　先日、エアロ取り付けの時に通称 若者（推定20代前半） が乗ってきたエボXの音響。ヘッドユニットは私のと同じ2013年型楽ナビなのに、何故にこんなにも音が違うのかw。っつーか、この出会いが切っ掛けとなって、ちゃんとスピーカーをドライヴさせてやろうという、オッサンの重い腰が漸く上がったって話だ。
　早速に諸々アンプを物色してみたのだが、キャリアスペース等を犠牲にしてまで積む気は流石に無いので、運転席シート下に置ける事を大前提に探した結果、パイオニアのGM-D7400というブリッジャブル4chパワーアンプってのが、色んな意味で後腐れ無い価格で買えそうなので、早速にアマゾンに発注。

　連休中にも関わらず、ヤマトのニィちゃんが持ってきてくれたので、今日の午後から早速取り付け作業開始。どうせスピーカーケーブル引き直すなら、この際4ch分全部引き直そうとか安易に考えてアマゾンパッケージのスピーカーケーブル（15mで980円ww）まで買ったのがケチのつき始め

　ぶっちゃけ、この引き直し作業だけで2時間使っちゃって時間は午後三時。デッドニングもユニット交換も2年前に済ませてんのにである。
　御約束のボディーとドアの間のゴムグロメットの中をケーブル通すのが、予想外に面倒な作業になっちまって、オマケにテメェでツイーターとセパレートなスピーカー（JVCのXS1700）付けてるのに、スッカリ忘れてフルレンジ用の配線で引き回してゴソッとやり直すとか、諸々三歩進んで二歩下がる作業具合で時間だけ食ってしまった。オマケに、フロント2chだけならず、リアの2chもやったもんだから余計に手間取った。子供達が後席に乗る事も結構あるので、リアの2chも必要なのよ。
　で、ここらのタイミングで助っ人登場。先日エアロ取り付けの際に場所を貸してくれて作業も手伝ってくれた白エボ乗りの友人ってのが居るんだが、3日ほど前に彼が新車購入したセカンドカーのekワゴンのデッドニングを手伝うなんていうイベントがあった際に、このアンプ購入の話をしていたのだが、面白そうだってんで遊び方々覗きに来てくれたので、オモックソ手伝って貰う事にした。
　スピーカー関連の処理終了後、アンプの作業に行く前に、楽ナビはアンプ出力用のRCA用端子を装備していないので、スピーカー出力のハイレベルを低レベルのRCAに変換するコンバータの接続なんてのも追加になったので、友人のお助けが無かったら、「続きは明日～」って事にしてたかもしれない。

　コンバーターはオーテクの4ch用ハイ/ローコンバータAT-HLC440。これを使わなくても、D7400付属の変換ケーブルを使えば、内蔵コンバータが自動で下げてくれるはずなのだが、どうも巷の先駆者の話では、この内蔵コンバータが曲者で仕事を忘れる事があるんだとか。一件二件のマイナートラブルならともかく、結構な頻度であるらしい事が解ったので、D7400に信号が入る前に処理しておく事にした。 結線用のギボシ装着は友人に丸投げ。

　んで、私はって言うと、アンプの結線作業に勤しむ事に。先ずはドアから引き込んだスピーカーケーブルを運転席シート下のとこまで引き込む作業。ぶっちゃけ、シートを外して作業すりゃ良かったんだろうが、配線通しを使い倒してシートもカーペットも付けたマンマ作業したもんだから、逆に悪戦苦闘するハメになったのは言うまでもない。

　バッテリーからの電源とアース、それとヘッドユニットから12Vを取り出すコントロール線の結線には、オーテクの配線キットを使用。

D7400はたかだか２００W×4で30A程度のアンプなので、パイオニアやオーテクの上位キットはオーバースペックなのだが、田舎故に線材等の入手も困難なので、大人しくアマゾンで5kで出てたオーテクのTPK800というキットを使用。８AWGサイズのOFC線で60Aのヒューズ付なのでコレで充分。
　RCAケーブルは、ヤ○ダ電機で買ってきたJVCのL-OFC赤白RCA2mを2セット使用して結線。自宅のオーディオならサエクやオヤイデのワンオフが自分のお気に入りなのだが、なんせロードノイズや排気音等のノイズの見本市みたいな車なのでこれで充分。ケーブルのせいでノイズが乗るとか有れば考えたとこだが、後の音出しの結果は全く問題無しだった。

　っつーことで、何とか日暮れ直前に漸く全ての結線をして、内張やコンソールを装着する前に音出しをしてみた。ヘッドユニットの操作音が異様にデカいという問題は有ったが、一先ず4.1ch全てちゃんと音が出たのを確認。この時点で日暮れ近くとなり、辺りが薄暗くなってきた。
　その後、アンプ周りの長すぎる線材を適度な長さにカットして改めてアンプに再度結線し、2人がかりでドタバタと内張やコンソールをはめ込んで、作業終了は投光器まで持ち出した午後8時前であった。

で、アンプとコンバータの調整が済んでない為、まだアンプをフロアに固定していなかったり、グローブボックス外しっぱでコンバータが丸見え状態ではあるが、一先ず音を出してみた。すると、先ず以て音量がデカい&歪んどる。とくに楽ナビの操作音がハンパなくデカい状態で何じゃこりゃ状態だったのだが、もうイイ時間なので取り敢えず友人に晩飯という名のバイト代を献上し、帰宅後改めてアレコレ調整。その結果、コンバータのゲイン調整とアンプのゲイン調整の問題が諸悪の根源であった事が判明。

　先ずコンバータのゲインだが、インストでは「ゲインは全chMAXでご使用下さい」って書いてあったのでその通りにしたら、音楽もそれなりの爆音だが、楽ナビの操作音やアナウンスがスピーカがクリップするんじゃ無いかって位の爆音（笑。で、試しに一番下まで絞ったら、当然音なんか出やしない。コレは困ったと、何より基準がワカラン。ゲイン調整用のネジも各ch角度がバラバラで決め打ちも出来ない。
　で、ふと思い付いたのが、コンバータもD7400も通してないサブウーハーの存在。楽ナビのボリュームとウーハーが連動してるので、コンバータのゲインを最小にして音が出ない状態にし、楽ナビのボリュームレベル"10"の位置でローパスを100hzまで上げ、この状態でウーハーの音量を調節。ここで出てきた音に合わせ込む形でコンバータのゲインを調整。この方法で先述の爆音問題は概ねカタが付きました。後は静音時の熱雑音をアンプのゲインを微妙に絞る事で極力抑えて、一応基本的な調整が済んだかと。スピーカー線をRCA変換してるので熱雑音（静音時ノイズ）は覚悟してたんだが、思ったより全然マシなレベルで拍子抜け。
　それよりも、今までと同じボリュームレベルでも音の情報量が上がり中低音の薄さが覿面に解消されたのが、廉価版デジタルアンプって事で期待が小さかった分余計に嬉しい。

　今日のところは一先ずコレにて終了。まだアンプの固定やコンバーターの固定に電源ケーブルのヒューズ位置の変更とか残ってるのだが、腰も痛くなったし明日以降に持ち越しにした。歳かな？

　今日も大急ぎで仕事片付けて午後から作業。大物の取り付けは終わってるのだが、まだブレーキ整流板とDRLの取り付けが残ってました。ブレーキ整流板は、どうやらフロントスカートを着けるとブレーキに風が回りにくくなるらしく、エアロ三点セットに標準で付属していた。サーキット行く向きには、結構重要な部品なんじゃないでしょうか。ストリートオッサンには微妙な感じでしょうか。

　っつーことで、付いてる物は着けなきゃ気持ち悪いってのもあるんで、せっかく病で装着作業。フロントロワアームのスタビブラケットと整流板のベース金具を共締めして、後はインスト通りに取り付けて終了。


　で、今日のメイン作業はDRL。過去に薄型がウリの某社のクソDRLが速攻で死亡し、暫定的にテープLEDをDRLにして使ってたのだが、暫く市場を見てない間に

↑面発光のLEDタイプのDRLがIPFから出ていたのを知った。メーカーの寸法評を見てて取り付け場所に悩んだのだが、腐ってもIPF、筐体はシッカリしてるはずで先述のクソDRLみたいなヤワな作りじゃないだろうと買ってみた。ホントはアマゾンで8千幾らかで売られていた（定価1.5k）のに飛びついてしまったってのが真相。

　取り付けは、先ずバンパーを外し、


　フォグユニット脇の導風板に汎用ステーを使ってDRLユニットを固定。

　この際、DRLの幅分だけメッシュをカットした。最初、DRLの幅の分だけ織り込もうかと思ったが、綺麗に真っ直ぐ折り込めるツールが手持ちに無かったのでカットする事にした。バンパーの一部を切り込むともっとフィッティングを詰めれるんだが、なんせ何度かDRLには痛い目に遭ってるので、何時でも取り払って元通りに出来る様にワンオフ加工は最低限にしときたい。
　このDRL。ML-06って型番のDRLなのだが、筐体も凄くシッカリしてるしシーリング関係も見た感じキチンと施工されている。更にはブラケットも凄くシッカリしていて、デキはかなり良さそうな印象。

　後は、バンパー脱着時のことを考えて配線の一部に4極コネクターを介させ、キット付属のコントロールユニットをエンジンルーム内に固定。電源はインストではIGNから取り出せって事だったので、クソDRLの時に敷設した配線を利用して元々常時電源に付けてたのをIGNに付け替え再結線して作業終了。

　正式な配線は二種有って、国内仕様だと予備線をIGN線に結線して100cdと暗い状態で固定。海外仕様だと昼間は400cdで夜間は予備線をILM配線に結線することで、コントロールユニットが100cdに減光する。その予備線を接続しなければ常時400cd固定となる。日本の保安基準は、海外でのDRL普及に明らかに対応出来ていなくて、未だ高輝度タイプは保安基準適応外扱い。なので、その内気が向いたら予備線の結線作業をしておこうとは思う。現状はIGN線は満席だし、ILM線も取り出しが面倒くさい。
　バンパーは、外すのは１人で出来たが、装着は１人だと非常に面倒くさいので、急遽カミさんを呼び出して手伝って貰った。「あ～、また変なライト付けたんだ」って言ってたが、エアロは全く気付かなかった（笑。

　
　概ね予定通りの取り付けが出来た。この車はナンバーがオフセットされてるので、左右対象位置にDRLを装着するのに良い物が中々見つからないのだが、この取り付け方は我ながらちょっとイイ感じに出来たんじゃないかと。ただ、走行時の振れや今後位置ズレなんかが起きるかも知れないので、固定の強度や確実性にやや自信が無いとこもあるので、当面は様子見が必要。