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久しぶりにBRZのイジリ。この辺(①②)の試行錯誤の続き。

半年ぐらい前に、下１桁まで同じ品番のヤツが出てたので懲りずに落札してたんだけど、その後カレンばっかり弄っててほったらかしだったのを、カレンもひと息ついたので、試しに付けてみた。

結果、何事もなくあっさりエンジン掛かった！
＼(^o^)／

つまり、イモビライザーは各ECUのシリアルナンバー的な固有のIDを記憶しているわけではなく、ECUの種類を表すID (Calibration ID?)を覚えているだけと言うことのようだ。少なくともスマートキー無しのグレードは。

念のためOBDLinkで覗いてみたところ、怪しいエラーコードも残ってなさそうだった。

と言うわけで、ポン付けで使えるスペアECUが確保できたので、心置きなくECUチューンに手を出せるけど、どうしようかなー。無難にEcuTekあたりを扱ってるショップに任せてやってもらうか、OpenPortを入手して自力で遊んでみるか…。

しかしEcuTekは最近古い車種のサポートを終了したって言う情報もあるし…。

まあ、いずれにせよ、実行に移すのはカレンが走れるようになってからだな(笑

ところで、BRZの内装を弄るのが久しぶり過ぎて、エンジンECUは大して内装剥がさなくても助手席の足元でゴソゴソやりゃOKだったことをすっかり忘れてて、グローブボックスのベース部分まで外そうとしちゃって、でもこいつは運転席側までつながってて外せなくて、なのに無理して中途半端に外そうとして引っ掛かっちゃって、それを戻すためにあっちこっちバラす羽目になって、無駄に汗だくに。＿|￣|○

その過程で変なものを見つけた。

クラッチペダル(の表面のゴム)がモゲてた。(´・ω・`)

右足クラッチなる珍技がTwitterを賑わしているが、そんな面白ネタはここにはないぞ。

リヤのナックルやローターはサビサビだったけど、キャリパーは意外とマトモそう。とは言え中がどうなってるか分からんのでオーバーホールだ。ピストンはエアでポンッと抜けた。残ってたフルードが霧状に飛び散ったけど、まあ気にしない(笑

モノタロウの株主優待でゲットしたピックを使って古いピストンシールを除去。あんまり深く考えずにねじれたピックを使ったけど、ちょっと太かった。一番細いストレートなヤツを使えば良かったかな。

で、外回りをワイヤーブラシとかで掃除しつつ、ふと、なんか軽いな、と思った。

なんだこれ、シルバーで塗装されてるだけかと思ったら、いっちょ前にアルミキャリパーじゃん。(ﾟ∀ﾟ)

※ブレーキパッドを固定する土台部分は普通に鋳鉄だった

で、グリスアップしながら各種ゴム類を交換して組み直したら、何か余った…。(　ﾟдﾟ)

何かと思ったらスライドピンの先っちょの黒いヤツか。ガタツキを押さえるためのブッシュかなあ。しかし、なんで片方だけなんだろうね。

エナペタルにカレン＋カムリのニコイチ全長調整式を注文しようとした矢先に、フロントの仕切り直しが入って早2ヶ月。フロントのナックルも決まり、ロアブラケットの材料(純正ショック)も一応そろったので、改めて注文に向けて動き出し。

ただし、フロントのショックはヤフオクでできるだけ安い奴をと思ってポチったら、左右で別形状になってしまった。(左ZWR80Gノア・右AZR65Gノア)

ナックルは共通なので穴位置さえ左右で合わせてもらえれば問題はないはず(笑

(と思ったけど、厳密に言うと80はFFでタイロッドエンドが下から刺さる別ナックルだったな(汗))

一応そのフロントショックを師匠に見てもらって「まあ大丈夫っしょ」と言うことだったので、(師匠から話は通してもらった上で)エナペタルに持ち込んでみた。

すると、師匠から「担当者がなかなか納得してくれない」と聞いてはいたけど、「高い金掛けて全長式にする意味がないんじゃないか」と否定的。その理由は、ざっくり、

• 全長式の調整幅がほとんど取れないんじゃないか


• 調整幅を取ろうとするとストロークが確保できない


• 全長式はロアブラケットの分バネ下が重くなるのでサーキットで不利


• (いったん決まった車高を変えるつもりがないなら)、ネジ式で作ってまず組んでみて車高を出して、改めてその車高で作り直した方がいいんじゃないか

とのこと。

鬼キャンのペタペタ車高にするつもりはないので、そこまでの調整幅は必要ないけど、確かに固定式生活が長すぎてBRZの減衰調整すらめったに弄らないので、ネジ式で組んでから再調整方式でいいかもしれないと思えてしまい、一旦持ち帰って師匠と相談することに。

で、師匠と相談した結果、

• 全長式はプリロードゼロのままサーキットの現場で車高を換えれるのがメリット。5mmも変えれば車の動きは変わる。


• ネジ式でブリロード掛けちゃうとFFのリヤとか唐突な動きが出て辛いんじゃない？


• (バネ遊んでてもサーキットでは実害ない(スタビで押さえられちゃう？))


• FFのリヤなんて、軽い上にドラシャみたいに邪魔するものもなくて元が長いから、相当ショート化してもストローク足りるでしょ。86, BRZのリヤのがよっぽどストローク厳しい。


• ていうか、ネジ式で作り直したらその分また仕様変更代かかるでしょ

って感じで全長式の圧勝(笑

そんな訳で、翌週再びエナペタルを訪問し、全長式でゴリ押し(違

あ、その間にZWR80G VOXYの左フロントが安く出てたのでゲットして、無事に左右同形状になりましたとさ。左右別形状は地味に面倒だったらしい。デスヨネ、サーセン。m(_ _)m

要望内容はこんな感じ

• フロント
  
  
  
  • ZWR80Gのブラケットを利用
  
  
  • ナックル取付穴の上の穴が同じ位置に来るようにするとちょうどいい高さ
  
  
  • そこから±10mm程度の調整幅があれば十分(すでにドラシャが近いので10mm短縮？)
  
  
  • スタビリンクのブラケットは不要(カレンはロワアーム側)
  
  
  • ブレーキホースのブラケットはこだわりなし(ホース側でどうにかする)
  
  
  
  
• リヤ
  
  
  
  • AVV50のブラケットを利用
  
  
  • 今のカレンの車高調と比べて30mmブラケットを上げた位置が基準
  
  
  • 今のカレンの車高調の下端のクリアランスが約35mmなので、保険として10mm短縮
  
  
  • そこから±10mm程度の調整幅は欲しいのでさらに10mmぐらい短縮
  
  
  • スタビリンク・ブレーキホースのブラケットはナックルブラケットの近くにして調整幅を確保
  
  
  
  


• バネ・アッパーマウントは今のヤツを再利用

盆休み前後ぐらいにまずロワブラケットを作ってみて、何か問題があったら連絡くれるとのこと。その後車高調本体の製作に入って、順調に行って秋ごろ完成見込みとな。気長に待とう。

ローター(80スープラ17インチ用)が届いたので仮合わせしてみた。ぱっと見イイ感じ。

せっかくなので体重測定してみた。1ピース(JZA80用323mm) 9.55kg、2ピース(GDB用326mm) 7.55kg。

片側2kg差か…、思ったより差があるなあ。次回ローター交換時はまた2ピースにしようかな…。

ところで、製作は例によってmeviy(ミスミ)に出そうと思ってたけど、タイムリーにTwitterで金属加工サービスについて呟いてる人がいて、PCBWayとかJLCCNC(JLCPCB)と言うのを知った。PCBって付いてるからてっきりプリント基板のネット製作サービスかと思ったら、金属加工もやってるようだ。

ちょうどその頃、ara_Rさんとのやり取りを経て、meviyで最初の曲線的なモデルが高くなったのは凹部の隅Rのせいだと判明し、試しにPCBWay, JLCCNCで見積もりを取ってみたら、隅Rがあっても製作期間6営業日でも大して高くない(もっと納期長くすればさらに安くなるけど劇的に安くなるわけではなかった)。

中国拠点ってのがちょっと気になるし、円安がますます進んでるのも難点だけど、JLCCNCは新規ユーザー$20 OFFクーポンとかあるので、このコスパには抗えないな(笑

隅Rが金額に大して響かないなら、と言うわけで、もう少し凝った形状にしてみた。

で、モデルをアップロードして発注！

meviyではブラウザの画面上でネジ穴の仕様を指示してたけど、JLCCNCでは2D図面を添付するスタイル。ぶっちゃけ製図は素人に毛が生えた程度のレベルなので、ちゃんと通じるか一抹の不安があったが(相手は日本人じゃないし)、こんな程度の図面でも、何事もなくレビューを通過してそのまま製作へ。

で、結構細かくステータスが更新される発注履歴画面を見守りながら、製作完了後たった3日で、香港→大阪経由で到着した(ウチまで持ってきてくれたのはヤマトだったかな)。到着時に関税・輸入消費税で1,100円追加で掛かったのはご愛敬。

多少ぶつけても壊れるような材質・形状じゃないはずだけど、大量のプチプチでぐるぐる巻きにされた部品を取り出したのがこちら。(背後の白いのはちょっと古いバージョンの試作品)

せっかくなので派手な色にしてやろうかとも思ったけど、変に悪目立ちしてユーザー車検でツッコまれても面倒くさいので、艶消し黒アルマイト。

重量は1個210g。今まで使ってたやつは524gなので半分以下になった。ローターの重量増にかき消されちゃうけど、まあ満足。

さっそく装着。

3Dプリンターの試作品(樹脂)ではぴったりフィットだと思ったけど、金属だと微妙なズレがきついな。穴の間隔がちょっと広すぎたようで、ボルトをねじ込むとちょっときつい。工具を使えばそんなに力を入れなくても回るからいいんだけど、やっぱり俺は採寸が下手クソだ。みんな穴間隔どうやって測ってるんだろ？

あと、ナックル取付面のザグリ(？)をちょっと攻め過ぎたかも。ナックルの鋳造の個体差によっては隅Rにナックルのフチが食い込むかも。

まあともかく、キャリパーの位置は多分バッチリ。ローター外周の面取りのフチにパッドのフチがそろったはず。

オマケ。試作品の山。こんなに出力しなくてもバシッと決めれるようになりたいのぅ。

部品だけ調達して後回しになっていた左リヤ(アーム類・サイドブレーキetc.)を片付けようと思ったら、AVV50カムリの中古アームのボールジョイント部分のブーツが破れとった。＿|￣|○

これは、その昔SKさんにもらったブッシュ(42210-20010)の出番がついにやってきたか！？

ところでそもそもコイツって品番付いてるけど単品で入手できるものなんだっけ？と、ふと疑問に思って調べてみたら、ST20系FFのリヤのターンバックルのない方のアームのブッシュのようだ。

ターンバックルがある方はバラでは売ってないのは何でだろう、と思ったけど、切れたブーツを剥がしてみたら、ターンバックルがある方はアームと一体でバラせないようだ。

ウチのカレン、ずーっと昔から2本ともターンバックルありの棒にしちゃってるから、このブッシュ、出番ないじゃん。2個あるけど誰か欲しい人いる？(爆

と言うわけで、ブッシュの交換はできないけど、これだけのためにアームを買い替えるのもバカらしいので、ブーツだけ交換することにした。見た目ほぼ同じだから大丈夫だろうとは思ったけど、ブーツ自体の番号(NOK ER0696MO)を確認したら、ST20用アームのブーツも番号同じだった。なので、取り外してあったST20用アームから1組ブーツを引っぺがしてカムリアームに移植。

ブーツの大径側を固定するリングは、スタビリンクのブーツを交換したときに身に着けたタイラップ法で瞬殺。

これで当分大丈夫、なはず。

で、その後、左リヤの足回り(アーム、ナックル、サイドブレーキ、ローター)をまるっとカムリのやつに交換(サイドブレーキは固着してたのをバラす時に色々破壊したので、あらかじめ用意してあった新品に交換した)。

しかし、サイドブレーキのワイヤーの先端を脱着するのが毎回しんどい。しんど過ぎて撮影もできない。

こんな作業、プロだったらもっと効率よくやるよな、と思って調べてみたら、案の定専用工具があった。もう当面サイドを弄ることもないはずだけど、サークル費余ってたら買っちゃおうかな。

あ、分解するときにバックプレート曲げちゃったから、結構な確率でもう一度バラすことになるかも？？