所謂ただのヲタクのブログ一覧

とりあえずジムニー用にアルミホイールであればなんでもいいから何かないかな？って探していたら、ちょうどヤフオクに地元から出品されていたやつがあったので落札！

韓国メーカーのやつらしい。

今取り付けているスタッドレスのホイールが穴も開いていない鉄チンホイールで、あれがあまりにもカッコ悪すぎる・・・・

しかもホイール取り付け時に持ち上げる時に持つところが無くて、作業性にも難ありだったのでなんでもいいからアルミホイールにしたかった・・・・

普通にノーマルのアルミホイールでもあればな～って思っていたけど意外と無い物で、中古で見ても意外と値段が付く上に送料も結構掛かってしまう・・・

そんな時地元から出品されていたやつなので取りに行けば送料も掛からずちょうどいいな～っと。

買ってみたら意外と状態が悪くないホイールなので夏用のホイールにしてもいいかな？って思ったんだけど、ブロックタイヤでこういう感じのホイールは似合わないような気がして、むしろノーマルホイール＋ブロックタイヤの方がジムニーらしくていいかな？っと。

なので、当初の予定通りこれにスタッドレスタイヤを移植して使おうかなと思います。

また今度手組でタイヤ交換や・・・

ホームセンターから買ってきたフラットバーを切って曲げて穴を開けて・・・

こんなん出ましたけど～～

厚物が曲げられるベンダーは持っていないので、バイスに挟んでハンマーでドツいて曲げました。

溶接したらこんな感じ

ほほう

いい具合ではないかな～？

シートを乗っけてみると・・・

んん・・・・

写真だと分かりにくいけど座面が高いな・・・

試しに座ってみたけど、めっちゃ高かった・・・

感覚的には20mmほど下げたいところ？って思ったが、レールが低い方はいくらでもスペーサーを噛ませて座面を上げる事が出来るので、40mmほど下げたいところですね。

と言う事で作り直しと言う事になりました。

唯一固定できた1カ所を基準にしたのがすべての間違いだったか・・・

それにシートベルトのキャッチを固定するボルトの頭がコンソールに近く、既に当たるか当たらないか、、、と言うところだったので、シートレール位置を下げるとなるとおもむろに干渉するようになりそうだな～

キャッチ取り付け部分をもっと引っ込めるか・・・

でもシートとそんなに隙間なかったしな～

あと、背もたれの調整ダイヤルは現在片側（外側）のみにしてありますが、車体の内張と超ギリギリ状態でシートを下げた状態では調整不可！

センターコンソール側に対してもほとんど余裕が無いので、移設したとしてもギリギリか、そもそも干渉して取り付けられないか・・・

なんにせよレカロシートが大きいからギリギリで納めることになりそうです。

これはなかなか大変だ・・・

で、どれだけ苦労して取り付けても車検は通らないっていうね。

レカロシートを2脚頂いた。

（ベースはいすゞで、表皮は三菱らしい）

ので、ジムニーにでも取り付けたるか～っと。

でも、この近年シートを交換するとシートレールの強度証明書とかの書類が無いと車検を通してくれないそうです。

前はシートレールにレカロのステッカーが貼って有ればヨシとされていたりしましたが、いろいろと厳しくなったようで、ちゃんとメーカーが発行する強度証明書の提出を求められるようになったようです・・・

レカロ社純正のシートレールの場合、コールセンターへ電話して、シートの製造番号とシートレールの製造番号を教えると強度証明書を発行してくれるそうです。（個人には発行しないそうなので、自動車屋などへの発行になるらしい）

そこで問題となるとは、シートが正規輸入品であること・・・・

製造番号はシート裏にステッカーで貼られているのですが、正規輸入品でなければ製造番号のステッカーが存在しません。

最近であれば日本レカロ、昔ではブリンプってところが輸入していたので、そのどちらかのステッカーが必要になります。

今回頂いたシートは「いすゞ」純正のレカロシートなので、どちらのステッカーも貼られておらず、製造番号が存在しません。

そうなるとレカロ純正シートレールを購入したとしても強度証明書の発行は不可能で、つまりどうやっても車検を通すことができないという事になります。

カワイ製作所などのシートレールも強度証明書の発行をしてくれるそうだが、そちらだと製造番号云々はおそらく必要ないと思うので、あえてレカロ純正ではなく他メーカーのシートレールを用意すれば車検も行けるかもしれない・・・・

ただ検査員が書類だけではなくシートの製造番号を確認することもあるとの事なので、それをされてしまうと結局アウトです。

なんやかんやとメンドクサイ時代になったもんです・・・・

シートに付いてきたミラ用のシートレールを加工しようかと。

ここ1本だけはピッタリいい位置のようなのでここを固定してしまい、ここを基準にステーを作ります。

前後の位置もちょうどいいくらい。

ただ、ミラの運転席側のシートレールはまた形状が違うっポイ。

結構長いステーを作らないといけないな～

後ろはこんな感じ

高さはこれくらいやな

と言う事で、あとは穴の位置とかの寸法を測定して図面に起こしましょうかね～

ネットで見ると燃料フィルターにゴミが凄い入ってて調子が悪くなった、みたいな記事を見たので、自分のジムニーも燃料フィルターを交換してみる事にしてみました。

と言う事で交換完了！

4000円超と、何気にお高いのな・・・

社外品とかで1000円くらいであればいいのに～っとか思いながらモノタロウでポチった。

振るとガソリンと一緒にどんどんゴミが出てくる～～

取り外している途中で最初に大きなゴミも出てきたような気がするけど、トレーの中に他のゴミも混ざってたので一旦トレーを綺麗に掃除してからふるふるしてみたところ。

特に何かが変わった感じはしないけど、交換しておいて損は無いでしょう！

で、その少し前にスロットルボディーもキャブレタークリーナーをぶっかけて掃除もしてみました。

最近寒いせいもあってか、始動直後に一瞬回転数が上がるものの２秒後ぐらいに回転数がグッと下がってしまう。

下手するとそのままエンスト・・・・

下がったと思ったらまた２秒ほどで回転数が上がるみたいな感じで、こりゃスロットルボディの汚れかISCバルブの詰まりかな～っと。

いずれにしても前から洗いたいな～って思っていたところなので、ボディは外さずにインタークーラーからのダクトだけ外して、外側からキャブレタークリーナーを掛けて洗浄してやりました。

アイドルスクリューも外してなるべく通路にクリーナーを通す・・・

ISCバルブも外さずに、ホースだけ外してクリーナーをぶち込んでやった。

最後にパーツクリーナーを掛けて少し洗い流してからコンプレッサーでエアーも通して洗浄完了。

アイドルスクリューも元と同じ戻し回転数で組み込みましたが、洗浄後はアイドリング回転数が上がりました。

つまり汚れで詰まってたって事ですね。

ISCバルブのカプラを外した状態でアイドリング回転数を約950rpmに設定して終了。

それからは冷間時も始動直後に回転数がグッと下がることも無くなり、調子の良さそうなアイドルアップがされるようになりました。

連休にジムニーでキャンプに行くため久しぶりにジムニーを動かしました！

で、暑いからとエアコンを使いながら走らせたのですが、コンプレッサーの負荷が大きい事・・・・

ただでさえトルクが無くて出だしがクソ遅いのに、拍車が掛かってさらに遅くなった！！

結構回転数高めでクラッチを繋いでいってもジワ～～っとしか発進してくれないので、対向車のある交差点とかを曲がる時はかなり余裕を持っておかないと右直事故を起こしそうなくらい・・・・

そこで、コンプレッサーの負荷を少しでも小さくしようと、ハイエースに入れようかな～って買ってあったワコーズのパワーエアコンプラスを注入してみる事にしました！

添加剤を注入！！

で、ガスも少ないようなのでガスも追加。

結局1缶（200g）丸々入りました。

これでエアコンも寒いくらい効くようになった！

ほんで結局どうなったのかと言うと、正直良く分からん・・・・

ってのもそもそも元の状態で乗り慣れていないので変化が分からん！！！

まあでも少しは良くなったのだろうと、そう思う事にする！

それとエアコンを入れて走ると水温がガンガン上がるようになるんじゃないか？とか思ったりしてましたが、特にそんなことも無く水温も安定していました。

K6Aはとにかくオーバーヒートするとの事なので、常に水温を気にしつつ走っていますが、長い距離の舗装林道をエアコン無しで2～3速ばかりでずっと走らせていても水温が上がることは無かったので一安心。