R Magic おーはらのブログ一覧

4年ぶりにセル回して一発始動でした。

久々に【 ピンク6号 】のエンジン音を聞いてみて^^

https://www.youtube.com/watch?v=UQNQWRnaQZ0

メインの電源をON。
キーをIGポジションに。
ミッションがニュートラルなことを確認し、PCとECUをリンクさせ状態をモニターしながらセルを回す。
一発始動！

白煙がすごいのは、3年ぶりに回すので、燃焼室内にオイルを注入しているためです。
シール類が固着しているかもしれないのと、シールとハウジングの間の油膜が切れている可能性があること、
気密性を上げることが目的です。
そのため、エンジンがかかった瞬間からしばらくはオイルスモークが出ますが、しばらくすると消えます。


と、簡単に書いてますが、事前にいろんなことしてます。

燃料は全部抜いて総入れ替え。
燃料タンク内のポンプは大事を取って2個とも交換しましたし。

上で書きましたが、エキセンの先っぽのプーリーのボルトにラチェットをかけてエンジンを手回しながら
プラグホールからエンジンオイルを入れて各部にオイルを馴染ませるため一晩放置だとかね。

NDロードスターに車高調SecondLine取り付けました。




オーナーさんの希望で、車高は最低地上高100㎜に合わせました。

街乗り重視で特に攻めた走りをすることはあまりないとのことなので、キャンバーは前後とも-1°。


付いていたホイールは、RAYS TE37SONICの6.5J×16でオフセットは+45です。

車高下げたらやっぱりフェンダーツライチにしたいじゃんね？

なのでワイトレ使ってツライチを狙いましょってことになりやした。


ツライチを狙うときにいつも基準というか参考にしているのが

RAYS TE37SONICの7.0J×16でオフセットは+25。

キャンバー2°でフロントはちょうどツライチになるので、これを参考に考えてみましょうね。


まず考えるのはホイールのリム幅。

7.0Jと比較すると6.5Jは12.5㎜幅が狭いですね。

てことは、7.0Jのホイールと6.5Jがもし同じオフセットのホイールだとしたら、

その半分の約6㎜ほどフェンダーに対して引っ込んでいるということになります。


次にオフセットを検討しましょう。

今回のケース、6.5Jの方は+45なので+25と比較すると20㎜ほど引っ込んでいます。


6＋20で26㎜ほど引っ込んでいることになりますが、ここで問題なのはキャンバー角ですね。

検討の基準が2°なのに対し今回は1°ですから、タイヤの上部は数㎜外に出ますね。

なので、フロントは25㎜のワイトレを使うとフェンダーよりもはみ出してしまいます。

20㎜のワイトレが最適ということになりますね。


NDの場合、前後とも同じ厚さのワイトレでもいいのですが、リヤはフロントよりも5㎜程余裕があるので

リヤには25㎜のワイトレをチョイスしました。



どでしょ？

ツライチ加減が素敵でしょ？^^