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「ブリス」のコーティング剤は、何種類かあり自分の愛車には、どれを使えばいいのか迷ってしまいます。
どれを使えばいいのでしょうか？

と質問をいただきました。



現在、店頭でご購入できる「ブリス」のガラス繊維系コーティング剤は
「ブリス８０ or 320」「ブリスX」「ブリスNEO」「ブリスtypeRS」「ブリスドライコーティング」と種類があります。

たしかにどれを使えば良いのか迷ってしまいますよね


まず大きな違いは



「ブリス８０ or 320」は、初期撥水性の被膜を形成しますので施工後約一ヶ月間、ボディ上の水分が水玉になって流れ落ちる性質になります。
手触りもツルツルしますので、どんな液体が出てきても「ブリス」が好きって方も結構多いのです。
実は、私も「ブリス」好きです。
なんて言うか手触りと光沢感や保護効果は、関係ないってことはわかってはいるのですが「コーティングしたぜ感」が一番強いんですよね
どうせボディをいつまでも触るなんてことはしないのに、なぜかこの手触りが欲しくて「ブリス」でコーティングすることがあります。


「ブリスX」「ブリスNEO」「ブリスtypeRS」は、疎水性のコーティング被膜を形成しますのでボディ上の水分は、平らに大きく流れ落ちますので輪ジミが発生しにくくなります。
ボディ保護を最優先に考えるなら疎水性コーティングですね。



「ブリスドライコーティング」は、ちょっと特殊でしてボディが乾燥している状態でも使用できるコーティング＆汚れ落とし剤です。
こちらは、かなり用途が特殊で、洗車ができない集合駐車場なんかでも簡単にコーティングすることができたり、水をかけられないクラシックカーやバイクの日常メンテには、これを試してみても良いのでは…



疎水性のコーティング剤

「ブリスX」「ブリスNEO」「ブリスtypeRS」の違いは、簡単に説明すると「一度の施工で形成するコーティング被膜厚」に差があります。

「ブリスX」＜「ブリスNEO」＜「ブリスtypeRS」　の順に厚くなっていきます。

厚みの違いは、効果期間と光沢感に影響してきます。

被膜の薄い「ブリスX」は、透明度の高いキラキラした光沢感になり
被膜厚の厚い「ブリスtypeRS」は、深みがあり薄く水の膜がはっているような艶感になります。

これは好みの問題ですのでキラキラした、いかにもガラス系！って光沢が好きな方は「ブリスX」を
黒がより黒く見える深めのウルウル感が好き！って方は「ブリスtypeRS」をご使用ください。




「ブリスNEO」は、その中間から、ちょっと深めくらいの光沢感になります。

被膜厚の厚みの違いから効果期間にも差が出ます。
「ブリスX」の効果期間は、約９ヶ月　「ブリスNEO」は、約12ヶ月　「ブリスtypeRS」は、12ヶ月以上となりますので、一回コーティングしたら一年以上、通常のカーシャンプーだけの洗車で済ませたいって方は「ブリスtypeRS」を利用いただけると長持ちします。
さすがに3ヶ月おきにコーティングするよって方は、効果期間の違いを感じることはないでしょうから、どの液剤でも問題ありません。

また「ブリスtypeRS」は、厚みがあり追従性も高いのでセルフリストアリングコート（自己修復性耐スリ傷塗装）の車両は「ブリスtypeRS」をご利用ください。



お客様より「どの液剤が一番輝くのか？」とのご質問をよく頂きます。

一回のコーティング施工のみで比較すると輝度計で測った場合は「ブリスtypeRS」が、一番輝度は高くなります。
施工直後の光沢感は、４種類とも違いますが時間経過とともにコーティング被膜が硬化することにより光沢感は、似てきますし重ね塗りしていくことでも光沢感は近くなっていきます。
疎水性と撥水性どちらが好みか　こまめに洗車するか、しないか　等の選択肢で液剤を選択しても良いと思います。

私は「ブリス３２０」の光沢感や手触りが好きです


「ブリス」「ブリスX」にてコーティングしたボディの上にも「ブリスNEO」「ブリスtypeRS」の被膜は形成します。
また逆に「ブリスNEO」の被膜の上に「ブリス」「ブリスX」の被膜も形成しますので併用もできますよ。
光沢感や組成は、一番上に施工した液剤の物になりますので冬だけ「ブリス」にしてボディ上の雪を落としやすくしている方も結構多いですよ

トヨタ「セルフリストアリングコート」にも「ブリス」は使えますか？

最近、こんな質問をよく頂きます。
新型のアルファード、ヴェルファイア　見かけるようになってきましたもんねぇ
かなりの人気のようで３～４ヶ月待ちが当たり前のようになってきているらしいです。
新型のアルファードもヴェルファイアも耐酸性雨向上塗料＆自己修復性耐スリ傷塗料（セルフリストアリングコート）が全グレード全ボディカラーに採用されています。

以前から日産に「スクラッチシールド」と言うボディ表面に付いた傷を復元する塗料の車種が出ていましたがセルフリストアリングコートも要するにボディの中から熱の力で盛り上がってきて繊細傷が埋まっていくクリア塗装です。



さて質問の回答なのですがディーラーさんで新車購入時のオプションにコーティングが設定されているくらいですので問題なくコーティングも可能です。

「80・320」「Ｘ」「NEO」「PROSPEC」をお持ちであればそのままコーティングして頂いても問題ございませんが、「ブリスtypeRS」は、セルフリストアリングコートのために液性を調整しておりますので新しく液剤をそろえるのであれば「ブリスtypeRS」でのコーティングがオススメです。


簡単に解説すると耐スリ傷性塗装は、クリア塗装に付いた傷の部分が内部から盛り上がって傷が埋まっていく仕組みですので追従性の高いコーティング剤であれば問題なく使用できます


コーティング剤は表面に作用する物ですし、こまめなコーティングもできますので傷補修の塗料が膨らむ過程にも邪魔しませんし追従性も高いので表面で被膜がヒビ割れることもありません。

逆に耐スリ傷性塗装表面にコンパウンドの配合されている物を利用してしまうと傷が入りやすくなってしまったりすることもありますので、ノーコンパウンドの純粋なコーティング剤で厚みが出て追従性の高い液剤の利用をお奨めいたします。


さて脱線しますが耐スリ傷性塗装は、とても表面が硬いです。
通常時は普通の塗装面よりも表面が硬く、熱がかかると柔らかくなって傷部分が盛り上がって平らになる仕組みです。

復元が難しいほどの傷が付いた場合、磨かなければいけなくなりますが、これがとても大変なのです。
磨いて表面が熱くなってくると柔らかくなって傷が入りやすくなりますし硬いからガシガシ磨かなければいけませんし…

特にポリッシャーを利用すると表面に熱がかかって塗料が柔らかい状態になりますのでさらに傷が入りやすくなってしまい加減がとても難しいですし研磨剤の使用量もかなり多くなります。
磨きながらクロスでこすった拭き跡が、埋まらずにいつまでも残ってしまったなんて話もよく聞きます。

耐スリ傷性塗装の磨きは、時間もかかりますし熱との戦いにもなり研磨剤やバフの選定もシビアですので綺麗に仕上げたいのであれば磨き専門店にまかせてしまったほうが良いように感じます。

あんまり耐スリの専門店て見かけませんけど、コツさえつかめば「絶対に磨けない」ってワケでもないので、しっかりした技術と目がある磨き屋さんなら問題ないのでは…

耐スリ傷性塗装は、あとで磨く手間や磨ける店を探す手間を考えると早い段階でコーティングしておいて綺麗な状態を長期間維持しておくことを強く推奨します。

新型アルファードの登場で耐スリ傷性塗装が一般的になって耐スリも磨きや板金をしてくれるお店が増えてくれるといいんですがね…

今年もこの時期がやってきてしまいました。
なぜか毎回好評の「不人気車ランキング」


まずは2017年１～１２月の新車販売台数ランキング

１位：プリウス　　　160912台
２位：ノート　　　 　138905台
３位：アクア　　　 　131615台
４位：Ｃ－ＨＲ　 　　117299台
５位：フリード　　 　104405台
６位：フィット　　 　　97939台
７位：シエンタ　 　　96847台
８位：ヴィッツ　 　　90248台
９位：ヴォクシー　 　86772台
10位：セレナ　　　　 84433台

今回も低燃費車＆ミニバンの人気がかなり高いですね。
そんな中、スタイルの良さで販売台数を伸ばしたＣ－ＨＲは、かなりエライです。



さてお待ちかねの不人気車ランキングですが、今回は月間販売台数の目立って少ない部分があった車種をピックアップしていく形式でランキングしていきます。



5位：トヨタMIRAI　2017年4月販売台数27台



ＦＣＶ水素エンジンは、水素充填ができる場所が近くにないと維持できないという弱点と価格の高さが販売台数の少なさに出てしまいましたかね
世界初の量産ＦＣＶと言うチャレンジ精神は、とても素晴らしいと思うのです。
車を製造する会社として地球環境への貢献度は、とても高いのでしょうが賛同者は少ないようで月間販売台数は27台でした。
環境対策としてはＰＨＶのほうが主流になりそうですし今後も水素ステーション増えそうな感じもしないですしね…



４位：ホンダNSX　2017年4月販売台数21台



新型ＮＳＸは4月に２１台　９月には18台となかなかの数字をたたき出しています。
まぁ　手作りで生産台数も増やせないし、日本への割り当て台数も少ないし、元々年間100台が目標でしたから妥当な数字ですよね
ちなみに今、頼んでも２～３年待ちになるそうです。
販売台数が少ないと言うよりも、もはや買いたくても買えない車ですね



３位：ホンダCR-Z　2017年1月販売台数14台



1月に生産終了になっているので当たり前といえば当たり前なのですが販売台数は少ないです。
280万円で1.5ＦＦ　６ＭＴとハイブリッドでも走りを楽しめることをコンセプトに作られたＣＲ－Ｚですが、たった2年でひっそりと販売終了となりました。
やっぱりこのクラスですとアクアやデミオと比べちゃいますから悪い部分ばかりが目立ってしまったように感じます。
TypeR並の運動性能があれば生き残れたのかもしれませんが、ちょっと中途半端な感じに仕上がっちゃいましたかね
この販売台数ですとアフターパーツの生産も期待できないですし
スポーツホットハッチ自体、乗る人が少数派になってきましたかねぇ




２位：レクサスRC F　2017年1月販売台数9台



3月にレクサスLCの発売もあってRCFの役割は終わってきましたかね
GSFも1月販売台数17台とラグジュアリーとスポーツを一緒に楽しんじゃおうって層は、かなり少ないのかもしれません
FRハイパワー２ドアクーペ　って私は好きなんですけどダメなもんなんですかねぇ…
ローレルやツアラーVにMT載せ換えして乗ってた層やアリスト乗ってた方がそのまま購入しても良さそうなもんですけどねぇ



１位：三菱デリカD:3　2017年1月販売台数1台



日産NV200のOEM車のD3　　　1台て…
NV２００は、毎月150台ちかく売れてるのに　1台て…
まぁ　D2とD5に力入れてるでしょうからD3は、売れなくても良いのかもしれませんが　1台て…
OEM車ですから本家より高くなってしまうのは仕方ないのでしょうが　1台て…
もう三菱は、ランエボ復活するしかないですね



と今回は、月別販売台数でランキングしてみました。

今回のランキング形式ですと、もっと深い闇の部分（販売台数０台）が集計できていませんので完璧なランキングとは言えないのでしょうが、この販売台数ですと、なかなかの希少車になるでしょうから今、購入しておくと20年後にプレミアがついて思わぬ高値になる可能性も！
CR-ZファイナルエディションにはEG6のブルメタカラーがありますしね


もちろんそうならない可能性のほうが高いのですが…

車に乗ろうとドアノブを触った瞬間

バチっ！　ときて　うほぃ！　となる


この時期、静電気にバチっとやられることが多くなって困りますよね

静電気は、３０００ボルト以上も電圧を発生させることがあるのでスマホを故障させるには十分なレベルのパワーがあります。
※空気中で１ｍｍの距離で１０００ボルト以上で火花放電します。
　５ｍｍくらいの火花が日中でも目視できるほどの静電気もありますので相当量の電圧なのです。

電子部品（ＩＣ）は、かなり微量な電気での運用を想定して作られているので１００ボルト程度の電圧でも壊れてしまいます。
ＩＣの「静電破壊」と言う現象なのですが、見た目で故障がわからないので原因解明にも時間がかかり修理にも時間がかかるうえ結構、修理料金が高かったりします。
水没とかならあきらめもつくのですが、バチっとやられただけなのに不条理すぎます。

この時期は、静電気対策も必要不可欠なのです。



静電気が発生する原因は「摩擦による帯電」と「乾燥」です。

地球上にある物質は、すべてプラスとマイナスの電子を持っていますが、摩擦によってどちらかに偏った状態で他の物に触ったときに一気に放電することでバチっとくるのです。

静電気攻撃は、特に衣服を着替えるときと車に乗り込むときにくらうことが多く感じます。
きっと摩擦と乾燥が発生しやすい状況なのでしょう。


衣服に関しては、材質や使ってる柔軟剤や、重ね着の種類等によってもいろいろあるのですが



左のほうの素材は、プラスに帯電しやすく右のほうの素材は、マイナス帯電しやすいのでこのギャップが大きければ大きいほど静電気は、発生しやすくなります。
ウールのコートにＰＶＣの作業服なんてコーディネートは、静電気が発生しやすい組み合わせになりサンダラくらいのダメージをくらうときもありますので注意しましょう。

表がポリで裏地がウールの冬によく着そうなフカフカ系の服も静電気を発生しやすいですし、マフラーなんかの小物の材質も着ている物と電位差が合ってないことが多いので危険です。


摩擦を起こさないようにソーっと着るなんてのは無理ですので、この帯電ギャップ差を少なくするように、アクリルとポリの服でコーディネートしたりすると静電気は発生しにくくなります。

また革製品は、放電してくれますので革ジャンや革手袋、革ベルトなんかをちょい足ししても静電気は、発生しにくくなりますよ


陽イオン界面活性剤を繊維に残すことで柔らかくするタイプの柔軟剤を使用することで静電気を防止することもできます。
柔軟剤を使用すると摩擦も減らし乾燥度も減らすことができますので静電気対策には、もってこいです。


基本的に室内では加湿することで静電気は、かなり抑えられます。
乾燥状態のほうが電気が通電しやすくなりますので冬は静電気が多いのです。

加湿して常に放電している状態にすることで電気を体内に残りにくくし静電気を防げます。

衣類を脱ぐ前に壁を触ったり木材の柱を触ったりして放電しておくのも良いでしょう。
ちょっと寒いのですが室内でスリッパを履かずに素足で生活することで床にアース放電することもできますので元気な方は、お試しあれ（私はコレです）




静電気絶対発生させないコーデを極めた貴方にも弱点はあります。

静電気発生させないコーデは、基本的にプラス方向に帯電します。

そこで車に乗り込もうとドアノブに触った瞬間にバチっときます。
自動車はマイナス帯電していることがあり地面に接触しているタイヤは、ゴム製で電気を通さないので相当量の電気を溜め込んでいます。
これがプラス帯電した貴方に全部流れ込んでくるのです。

せっかく着替えのときにバチっとこなくなったのに車乗るときにバチっとくるなら一緒じゃん！
とならないように車に乗るときの静電気防止方法も覚えておきましょう。


一番確実な静電気除去方法は

「地面を２～３秒触って放電してからドアに触る」です。

これはさすがにビスマルクみたいでカッコ悪いよ…　って方には
※ビスマルクはカッコ悪くないですよ

「手を洗って水分を含み放電してからドアに触る」です。

いや毎回トイレ行くわけじゃないし…　って方には最後の手段

「手のひらで一気にドアに触る」です。

これは理論上、バチっとくるにはきてるはずなのですが、指先の少ない面積で接触するよりも放電面積が広くなるのでダメージが少なくてすみます。
一気に広い面積で接触すればイオナズンからイオくらいのダメージで済むはずです。



静電気の厳しい時期ですが今回の対策を思い出しつつ一緒に乗り切っていきましょう！

積雪路や凍結路を走行するために作られているスタッドレスタイヤ
関東でも雪が積もったので急いで装着した方も多いでしょう。

昔は、雪道といえばタイヤに鋲が打ち込まれたスパイクタイヤでしたがドライ部分のアスファルトを削ってしまうので平成３年から原則禁止になりました。

そこで水の膜を取り除きつつ低温でもゴムの柔らかさを保ち、路面にタイヤを密着させるスタッドレスタイヤが開発されることになりました。


ここでスタッドレスタイヤの注意点を


Q.スタッドレスタイヤがあればチェーンはいらない？

A.スタッドレスタイヤだけでは大雪にはまると脱出できないときもありますし、法律上チェーン規制区間は、必ずチェーン装着が必要となりますので「スタッドレスタイヤにしたから大丈夫」と安心しないでチェーンも準備しておきましょう。


Q.スタッドレスタイヤはチェーンみたいに駆動輪にだけ履けばいいの？

A.スタッドレスタイヤは、４輪ともスタッドレスになっていることが前提のバランス調整がされています。
駆動輪だけスタッドレスにすると挙動が安定しなくなりますので逆に危険になることも！


Q.何年くらい使えるの？

A.スタッドレスタイヤは性質上５分山以下になると大幅に性能が低下します。
メーカーも使用限度を５０％までと規定していることが多く、皆様が思っているよりも寿命は短いです。



「プラットホーム」と呼ばれている黄色○の部分がタイヤ山と同じ高さになってきたら５分山ですので寿命と考えて良いでしょう。
ゴムも柔らかめになってますのでドライ路面を派手に走行するとすぐに山がなくなってしまいますので注意しましょう。


Q.スタッドレスの性能をフルに発揮するには？

A.スタッドレスの性能を高めるには新品のスタッドレスを装着後、ドライ路面を１００ｋｍほど走って「皮むき」が必要になります。
皮むきが終わってからがスタッドレスの本来の性能になります。
皮むき～５分山までがスタッドレスの性能の高い状態になり、この前後は性能が落ちている状態です。
磨耗状態は、こまめにチェックしましょう。



これが「皮むき」前の新品でヒゲやゴムバリがついた状態のスタッドレスタイヤ



「皮むき」後のスタッドレスタイヤ　表面が削れて小さい穴がいっぱい出てきてるのがわかりますでしょうか
スタッドレスは、ゴムを型に流して作ってますので表面の穴が埋まった状態で生産されます。
一皮むいて穴がいっぱい出てきた状態でスタッドレスの性能をフルに発揮できるようになります。
※白いツブツブは、クルミ等から作った微粒子で小さい排水用の穴を作るためにゴムに練りこまれています。ゴミじゃないですよ


Q.交換がメンドくさいから春夏秋もスタッドレス履きっぱなしでもいいの？

A.スタッドレスタイヤは、雪道専用に開発・調整されているタイヤですのでドライ路面での性能は、かなり低く、特に雨が降っているときの制動性能は、はっきり言って悪いです。
凍結路面上のミクロの水膜を取り除くのは得意なのですが、雨天時の大量の水を取り除くことができないのでハイドロプレーニング現象が発生しやすく制動距離は大幅に伸びてしまいます。



雨天時未凍結路での制動距離はノーマルツルタイヤ以下の性能しか出せませんので、かなり注意が必要です。
スタッドレスタイヤは、あくまでも凍結路をノーマルタイヤで走るよか、ちょっとマシ程度の性能に考えておいたほうが安全に走れます。
凍結時は当たり前ですが雨天未凍結路でも「スタッドレスだから制動距離が伸びるだろう」と想定して運転しましょう。


そうなんです関東の場合、まさに今の時期

雪が降ったり、雨が降ったり、ドライ路面になったり、朝だけ薄く凍結したりと、路面状況が刻々と入れ替わる今の時期が一番危険なのです。
ラリーレースシーンであれば、１０分おきにタイヤを履き替えなきゃいけないような過酷な環境で、今まさに皆様、運転しているのです。

もちろん路面温度を測りつつ最適なタイヤを装着してくれる優秀なピットクルーはいませんので、我々は、オールシーズンタイヤかスタッドレスでうまいこと乗り切るしかないのです。
それこそWRCレーサーよりも気を使った運転が必要になることもあるでしょう。

スタッドレスタイヤは、凍結路や雪道に特化したタイヤですので凍結シーズンが終わったらすぐに履きかえられるとベストなのですが、なかなかそうも行かないのが普通ですので「制動距離が伸びて当たり前」と想定して安全に運転しましょうね