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まあ、普段の私ならケーブル断裂くらいは屁でもないのですが、このケーブルが普通のケーブルではなく、マイクロ1芯同軸ケーブルで、しかも電線メーカーに特注で作らせたモノです。

巷でマイクロ1芯同軸ケーブルはあるにはありますが、ただ繋がれば良いっていう程度のモノなので、修理とはいえグレードを下げるのは心理的にいただけない・・・・

長さに余裕があるので、剝き直してPHのPinを圧着すれば良いですが、ルーペで確認すると、芯線が8本しかないんですよ。。。オイオイ(´・ω・｀)

という事で、高純度銅線の被覆ケーブルAWG22で作り直しました↓

コネクタ挿入済み。強度は問題なし（オリジナルは細過ぎて最初からグラグラしてます）↓

ところが。。。。。ですよ(;^_^A

機材内部をマイクロ同軸ケーブルで配線するのは他の機材でもありましたが、

デジタル機材の内部はスイッチングノイズの嵐なので、このくらいやってもやり過ぎではないでしょう。

ただ、これだとメーカーに修理を出した際に改造行為とみなされる場合があるので、念のためにマイクロ1芯同軸ケーブルでも作っておきます↓

PL法以降、メーカー特有のパーツは、サービスに出さないと部品は手に入らないので、そういう事も考えておかないといけませんね。

続きます。

しかも、プレーヤーのくせに、端子の数が多いときたもんだ・・・(;^_^A

端子類接写です↓

普通、RCA端子って本来、下画像のようにR/Lの中間のネジを緩めてハイ終わりって感じなのですが↓

これ、同じ用途の端子ですが、1個1個リングナットが入っています↓

全部外しますが、ナットにダボ穴があるので、本来は特殊工具が必要なのでしょう。

車に例えるなら、クランクプーリーにSSTって感じですかね↓

リングナット＆スペーサー全撤去完了↓

これでようやくリヤパネルが外せます↓

画像のシルバー色の部品は、ピックアップを固定するベースですが、赤丸ネジはドライブシャーシにフローティングするネジです。

これを説明すると長くなるので、今回は端折ります。

ピックアップベースの前後4個のフローティング・ネジを緩め、ピックアップの信号を送るリボンケーブルを抜くと、一応、ベースは外れます↓

で、このままピックアップを交換したとしても、その後に↑画像赤丸のフラットケーブルを如何接続するかで問題が起こります。

上画像のフラットケーブルは、ピックアップを動かすスレッド・モーターの配線ですが、下画像赤枠内に通したうえで、基板裏側でコネクターに入ります↓

この基板はドライブの裏側なので、このドライブ自体を全撤去し、裏側にアクセスしないといけないので、ほぼ、機材を全バラする必要があります


ということで、全解体へ進みますが、まずは電源部基板撤去↓

電源基板の下の電源トランス2基を撤去↓

これで、機材のドライブ左側スペースはガランドウになりました。

続いてドライブ右側のＤＡＣ基板を撤去しますが、かなり手間がかかるので、今日はこれまで。

次回に続く。

ZHには太過ぎて電線適応外ですが、無理やり圧着↓

一応、テスターで導通確認します↓

何とかギリギリ嵌っている感じですが、測定は出来ます(;^_^A↓

自作ケーブルにオシロのプローブを装着して測定↓

水晶発振のクロック波形です↑

16.78MHｚから17.12MHｚをウロウロしていますが、、クロック発振器が16.5ＭＨｚなので、ちょっと高めに出ていますね↓

この際なので、使用部品を確認しておきました。

ディスクを回すスピンドルモーター↓

（画像は一例です）↓

まあ、そういうところでコストダウンするのでしょうけど・・・・(´・ω・｀)

ディスクを押さえつけるスタビライザーはプラ樹脂で出来ています↓

ちなみに、高級機になると、ディスクスタビライザーが亜鉛合金になったり、さらに高級になるとアルミ合金製になったり、マグネシウム合金になったりしますが、さすがにオモチャのUSBファンのモーター(笑)では回らないので、スピンドル・モーターコイルを使って回します↓

中国製のモーターですが、同系列の同規格モーターを手に入れたのですが、シャフトが短いため、壊れた時にはモーターを分解し、コアとシャフトは旧品を流用、ブラシは新品に変えて組み替える予定です

。

モーターを分解するので、ついでにモータートルクを上げる改造もやっておきますかね。

続きます。