ATFの交換②

フィルターの写真は撮り忘れましたが、用意した新品に交換します。
まずは、1回目のオイル注入と抜き取りを行います。
旧フィルターをセットして、オイルパンを取り付けます。ボルトの締め付け順序は適当に（汗）


注入したのですが、2Lも入らずにフィルプラグから溢れてきました。
そこで、サービスマニュアルにあるオイル循環方法を実施します。
①エンジンをアイドリングで20秒間運転して停止。
②再度オイルをフィラープラグから溢れるまで注入。
③エンジンを始動。
④オイルを注入
⑤フィラープラグを取り付ける
⑥ブレーキを踏み、すべてのセレクターレバー ポジションをアイドリングスピードで10秒以上保持する。
⑦セレクター レバーを “N” ポジションに シフトする。
⑧エンジン スピードを2000rpmまで上昇 させ、60秒以上保持する。
⑨セレクター レバーを “P” ポジションに シフトする。
⑩ ATFレベルを点検する。（つまり溢れるまで注入する）


でも、あまりオイルが入らないんです。
気にせず、2回目のオイル抜きを行います。
そして、新品のオイルフィルターを取り付けて、オイルパンを取り付け。
オイルフィルターは差し込むだけ。オイルパンの固定ボルトは12Nmで締め付け。締め付け順序は対角線に。
2回目はオイルの温度を測定するのですが、オイルの温度を測定するにはイグニッションが通電していないと通信ができません。
2回目、上記の⑩までの方法を行っている間に、正解がわかりました。
僕は⑩のオイルレベル点検の時にエンジンを停止していたのですが、正解はエンジンは始動したままで、オイル温度が40℃になるまでアイドリングさせます。そして、どんどんオイルをつぎ足していきます。
そうすると、かなりの量のオイルが入りました。つまり、オイルレベルの確認時はエンジン始動状態で行うってことです。


オイル温度が40度に達する前にフィラーからオイルが溢れるのが正解だそうです。VCDSで温度を確認します。
という経緯で2回目にてオイルが正確に注入できました。
20Lのベール缶のATFが半分程度余ったので、春になったらもう一度オイル交換をします。


さて、作業は完了し、オイルパンを本締めします。
実は、オイルパンのガスケットですが、あまりにも状態が良かったので、そのまま使いまわしちゃいました（汗）


オイルパン下ブレースを取り付けてます。


最後にエンジンアンダーカバーを取り付けて作業完了。
このカバーは、以前に修理したものです。


交換した効果ですが、シフトアップ・ダウンが早くなりました。暖気後のアイドリングでエンジンの振動が少なくなりました。アクセルを踏んだ、抜いた時のダイレクト感が増しました。
という、うれしい結果になりました。

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