クラゴン親方のブログ一覧

ロードスターで遠出するようになったのは、レカロに交換してシート位置がイイカンジになったからです。交換したのはけっこう前ですが。

前のシートだとは足の血が止まってシビレてしまって、あんまり長時間乗りたくなかったんですよ。マイカーでエコノミー症候群（笑）。

その後レカロにして、クッションを詰めたり抜いたり代わりに薄いスポンジを入れたり、やっとセットアップが仕上がったカンジです。今は一気に３時間くらい乗っても大丈夫。

ポジション決めのコツをアレしましょうか。

シートの前後でペダルまでの距離を調整。

シートバックの角度でステアリングまでの距離を調整。

まずはこの２つです。



シート前後はクラッチを踏んでヒザが伸びきらない位置、というのが一般的ですが、個人的にはフルブレーキングの時に最大踏力を出せそうな位置も考えます。でもクラッチに合わせればだいたいＯＫかな。

まずクラッチで合わせて、ブレーキで確認というところですかね。

スポーツ走行ではブレーキを強く踏むことを考えて、１ノッチ前にするといい場合が多いです。ブレーキが甘い人は単純にシートが遠いことも考えられます。


シートバック（背もたれ）は寝かせるとステアリングが遠く、起こすと近くなります。当たり前か（笑）。

自分の好きな角度もあるとは思うんですが、だいたい寝過ぎていることが多くて、バッチリといい位置になっている人は少ないです。角度よりもハンドルまでの距離で合わせる方がよさげな位置になりやすいです。

快適ポジションではなくて操作するためのポジションですから、操作しやすいポジションがベスポジということでいいんじゃないでしょうか。

足を決めて、手を決めて、どーしても角度がおかしくてダメだという人は、ステアリングボスで調整するといいでしょう。

シートポジションは最初に決めるとずっと快適ですから、早い段階でいい位置にしてしまうといいと思います。いいポジションになるほどＧを感じやすくなります。

年末に破れたＳ２０００の幌はまだ本格的な修理に至っておりません。

幌業者さんの作業の空きがないようでして。

特に冬場は幌が硬くなるから作業が難しかったりするんですかね。イロイロと手配中なので、近いうちに何とかなるでしょう。たぶん。


んで、応急的に貼った補修テープ（？）がなかなかイケてるのでお知らせしようと思いまして。

幌補修用の布などではなくて、原チャリのシート補修用のちょっとビニールっぽい素材です。

裏にシールもついてまして、とりあえず雨漏り防止のために形を切ってペタッと貼って、そのまま約４ヶ月間剥がれずにもっております。さすがに幌を開けると剥がれますが（笑）。

緊急用としては悪くないかもです。

ナイスコメントをいただいたので、個人的に欲しいクルマについて書いてみましょうか。

最近の日本車でいえば、ユーロシビックＲ、ＮＣロードスターのリトラハードトップ、この２台はマジメに考えなくもなかったかな。

ユーロシビックＲはＤＣ２／ＤＢ８からの流れで来てるタイプＲ。フィットベースとかトーションビームとかタイムとか、細かいところを気にしなければちゃんとタイプＲです。

ＮＣロードスターは確かにＮＡ、ＮＢと比べると大きいですが、エンジンは速いしボディもいいし、不満をなくしつつ高い安全基準に対応した現代のロードスターですかね。ＮＣ２になってからリアの接地性もよくなってイイカンジです。

ただし、現状でＳ２０００、インテＲ、ＮＡロードスターという完全に仕上がったラインナップなので、他のクルマが入る余地がなくて。いや予算もないんですが（笑）。

あと欲しいのはコレかな。



買っても乗るところがない（笑）。

でもこのトラクターなら農作業したくなるような気がする。


クルマ選びはとても難しくて、今クルマを持っているかどうか、予算がどのくらいあるか、必要性があるかどうか、そのあたりで買うハードルがかなり変化するじゃないですか。

クルマを持っていなくて、予算があって、必要に迫られている人には、どんなクルマも魅力的でしょう。

今のクルマに魅力が足りないというのはあるにしても、クルマ選びが上手くいっているからこそ他に目が行かないともいえるかもしれません。


その意味では今欲しいのはドイツ車だな。

ＢＭＷを手放してから、ドイツ車成分が不足しておりまして（笑）。

アウディならＴＴ、Ａ１、Ａ３セダン。ＢＭＷならＥ４６Ｍ３、１シリーズ、ミニ、あと２シリーズも気になります。メルセデスもＣ１８０コンプレッサーの中古なら安いしな～。ドイツ行きのときにレンタカーで何台か乗ったけど、とてもスポーツしててナイスセダンです。

個人的に期待のクルマはコレです。



軽規格なんて言わないで開発中の１Ｌ ＶＴＥＣターボあたりを搭載してもらって。

もしくはＮＡで１万回転以上回してきたらマジメに検討します。いやマジで。

現代のクルマは、みんなクルマとしての出来はいいわけじゃないですか。あとはいかにバカをやるか。自動車メーカーはクルマのプロの集合ですから、素人にはできないことを平然とやってのけてもらわないと、そこにシビレるあこがれるということにはなりません。

みんな免許持ってるオトナですから、メーカーとしてはある程度攻めてもらって、あとはドライバーの自己責任です、でもアリな気はします。もちろん車種によるけど。

クルマ好きが待ってるのは、ミニバン基準のスポーツじゃないんですよ。

８６／ＢＲＺがひとつの基準になって、さらにスポーツなクルマが出て来るといいなと思っております。

でもスポーツじゃなくても、全高が低くてよく走るクルマだったら何でも。あとはユーザーが勝手に遊べばいいわけですから。

気が付いたらウチのロードスターが製造から２０年でした。

成人式達成。

すごい！

平成６年式、ロードスターの中で特に評判のアレなＮＡ８シリーズ１というヤツです。

買ったのは２００５年…と書いて気付いたけどもうそんなに！　走行７万８０００ｋｍの修復歴アリ、車両価格３９万円、車検２年付で５５万円くらいだったのを覚えています。

もちろんクルマは好きなのを買うのが一番。

だけど本当にイイクルマは色あせないのもまた事実です。





ドライビング鍛錬車として大活躍だったのはもちろん、オーリンズのオリジナル仕様を開発したり、予想外にオープンドライビングを楽しんだり、イロイロやりました。

壊れて走らなくなったのも２回くらいだし（笑）、コスパ最高です。今年に入ってちょっと雨漏りしたけど、原因が幌のかみ合わせだということもわかって今は問題ナシです。

幌だってほぼ新品から９年間もってるから、そんなに消耗は早くもないですよ。日陰駐車が効いてるかもしれませんが。



こないだの石巻ドライブも楽しかったな。

やぱりクルマは機能があってのアレですから、無理に乗り続けようとは思わないけど、乗れるうちは乗ることでしょう。

ちゃんと（？）走るＮＡロードスターは貴重です。

でももしダメになったらなったで、ＮＢロードスターもＮＣロードスターもあるからマツダはエライ！！

ブレーキング中のクルマの姿勢は実はけっこうすごいことになっております。

こういうのは動画よりも写真の方がわかるんですよ。

動画って情報量が多いから、何でも記録しているような気がするんですが、通り過ぎる速度が速くて残らなかったりもします。いやそれはいいんですが。


フルブレーキングがちゃんと出来て、マイカーのブレーキ性能がわかるだけでもかなりの前進ですよ、というのが前回までのあらすぢ。

実際のサーキット走行の話をアレしましょうか。

誰もが悩むブレーキングポイントが決まらないというヤツです。フルブレーキングが必要な、一般的なヘアピン手前のブレーキングだと思ってください。富士の１コーナーとか。



全開で加速して、ギリギリのポイントからフルブレーキングに入って、コーナリングのはじまるところピッタリで減速が終わる、というのが理想のアプローチです。だいたいは。

が、こう上手く行ったら苦労しないんだ（笑）。

実際にはこうだべ。



ブレーキが怖くて、手前から、しかも甘いブレーキになりがちです。

図ではいいポイントからコーナリングがはじまってることになっておりますが、手前からブレーキを踏んでいるのに、ブレーキングが甘くて速度が落ちないということもあるでしょう。

ここでの問題はブレーキ開始ポイントがわからないこと。そしてブレーキ性能がわからないから踏力もわからないこと。

どこから踏むかと、踏む強さの両方が変わってしまったら、それは安定したブレーキングにはなりません。

対策はこうです。



ブレーキ開始ポイントは「ここなら大丈夫」と思うところでいいです。

ここで無理をすると終了します（笑）。

ただ、余裕があるからダラダラブレーキにしないで、フルブレーキをすること。そうするとコーナリングを開始するポイントよりも手前で減速が終わってしまいます。でもまずはそれでいいです。

減速が終わってからコーナリング開始まで、ちょっと余るじゃないですか。そこを空走区間と認識するのが肝要です。

ここで「手前で減速しそうだからブレーキを戻して…」とコントロールを入れてしまうと、ブレーキ性能が永久にわかりません。

だからちょっと手前からフルブレーキをして、余った距離を「余った」と認識することです。

そしてその余った場所、つまり空走区間のぶんだけ、ブレーキ開始ポイントを遅くしていけばいいんですよ。



もちろん一気に空走区間を無くそうとするとキケンがアブないので徐々にでいいです。

まず安定したフルブレーキングを出来ること。そしてブレーキ開始ポイントでコントロールです。

ですので、フルブレーキングさえできれば、ブレーキングポイントを決めるのは実はカンタンです。そこ以外に踏みようがないから。それができりゃ苦労しない、いつものパターンです（笑）。

でも何もわからないよりは、５００倍くらい前進してます。なんせ「フルブレーキができればいい」と明確にしてるわけですから。

あとはやるだけです。

と言えるのは、クラゴン部屋ではちゃんとやる機会を作ってるからです。機会がないのにやれっていうのはちょっと難しいのでね。