クラゴン親方のブログ一覧

タイヤ選びに関しては「老舗メーカーのスポーツモデルの中で一番いいヤツならどれでもＯＫ」でいいですよね。

コレが結論です。他がダメとは言わないけど、わざわざ他を勧める理由はない。

細かい差については話が長いので、クラゴン部屋で聞かれたらお答えします。

たまーにＴＯＹＯのＲ１Ｒはと聞かれることがありますが、特殊用途ですね。興味がある人がいれば書きませうか。

老舗ってことはじゃーＡＶＯＮタイヤも！って人はいないですよね。

むしろＡＶＯＮはたぶん１回も乗ったことないから乗ってきてほいしい（笑）。該当するタイヤがあるのかどうかも知らんけど。


では本題のタイヤサイズです。

ホイール変更のついでにサイズ変更も、という方は多いでしょう。

基本ルールとしては、前後タイヤの外径を純正と同じにしておけ、です。問題は外径です。カタログに必ず書いてるから。

なぜ外径かといえば、外径＝円周上の長さが違うと、同じ速度でもタイヤの回転数が違うでしょ。その回転数の差をタイヤロックだとセンサーが感知して、ブレーキング時にＡＢＳが異常な作動をします。

回転数が低い＝ロック状態→ブレーキリリースという判断です。

フルブレーキングの真っ最中にブレーキ解除されたら本当に死ぬから、外径は厳密にやってください。厳密にできないなら、サイズ変更してはいけません。いやマジで。

コレはフルブレーキングのときにはじめてわかることなので、本当にタチが悪いです。フルブレーキングできてない人は、サーキットを走ってもわからないし。

最近のクルマはセンサー異常とかで出るのかな。そういうこともあったような気がするけど、定かではありません。

外径さえ合わせたら、幅は好きにすりゃいいんですよ。幅は広くても狭くても死にゃーしないから。

太いタイヤ入れたい人は、ホイールハウスいっぱいのサイズ入れりゃいいんじゃないですか。知らんけど。

あとは前後のステアバランスとかでしょ。サスのセットアップもあるし、それこそ知らんがなです。現物合わせでやるしかないです。

オススメしないのは…を書こうと思ったんだけど、長いから続く。

定常円鍛錬の動画をアレしました。

めずらしく解説というか説明というか、そんなのも書いてみました。

Youtubeだからこういうのを話すといいんだろうけど、めんどい。しかもいいマイクがない。やっぱり音声だと聞き苦しいのはアレじゃないですか。

みんなかなりお金をかけてらっしゃるみたいだから、そこに参戦するのもまたアレです。



定常円ってホントに地味ですな（笑）。

取り組みやすく他の要素をアレしたら、シンプルかつ地味になってしまったパターン。

ただしシンプルだから取り組みやすいです。

定常円のキモは限界を使うこと。いつも書いている通りです。

ただのコーナリングは簡単だし、一定のコーナリングだって、それほど難しくはないです。

限界のところで一定のコーナリングになると、難しくて漏れます。

コレはやってみるとよーくわかりますぜ。サーキットを何年も走っている人だって、はじめてやったらぜんぜん限界なんか使えませんよ。

あと一定のコーナリングがなかなかできない人もいます。

ステアリングやアクセルを動かすクセがついちゃって、動かさないと落ち着かないんでしょうね。スポーツドライビングのスポーツするのはクルマですから。人間の身体運動でスポーツするわけではないです（笑）。

なんだけど、自分がスポーツしたくなっちゃうんですよね。

そして自分がスポーツしているうちは、クルマは限界を維持することはできません。行ったり来たりして限界っぽい雰囲気が出てるだけで、維持はできない。コレもよくあることです。

定常円が上手くなることももちろん大切なんですが、こういう自分のクセに気付くことも大切です。

クセを落とさないと、先に進めないことはけっこうありますので。

書こうとして必ず忘れるヤツ行きます。ついに忘れない日が来た。

ブレーキフルードってＤＯＴ４とか５とか５．１とかあるじゃないですか。

結論からいえばＤＯＴ４でＯＫです。

もちろん趣味でサーキットに行く人の話ね。

ＤＯＴ５とか５．１の方が沸点とかは高いらしいんですが、吸湿性が高かったりして、要するに劣化が早いそうです。知らんけど。

ＤＯＴ５以上を入れっぱなしにしておくくらいなら、ＤＯＴ４をこまめに交換した方がいいでしょう。

ＤＯＴ４だからべーパーロックした、あるいはＤＯＴ５だからべーパーロックしなかった、そういうことは基本的にはまずないです。

べーパーロックするときは、だいたい整備不良。

ブレーキラインの中のエアが抜けていないことがほとんどです。ずっと交換してなくて劣化したりしていなければ。

そしてブレーキフルードが沸騰するくらいの温度になるなら、まずブレーキパッドとローターを何とかした方がいいし、なんならキャリパーの容量も足りないでしょう。

そもそもブレーキシステムの容量不足。

ブレーキオイルだけで何とかなるものでもないです。

同じアレで、もんのすごく性能が高いブレーキオイルも特にないです。みんないっしょいっしょ（笑）。大手ならどこでも大丈夫です。


どちらかというと、大切なのはメンテナンスですよね。

信じがたいアレだと思いますが、ブレーキのエア抜きができない整備士がごく稀にいます。その人がダメなのか、エア抜きの機械がダメなのか、とりあえずエア抜きができていないことは稀にあります。

「このブレーキはこういうものだから」

とテキトーなことを言うヤツもいるらしいですが、そんなわけないべ。明らかにタッチがおかしいのにしょーもない。

ブレーキキャリパーの近くのオイルは温度の上下がアレしているので、理想的には一度サーキットを走ったら、キャリパーまわりのオイルは抜きたいところです。マスターから足しながら。

タッチに変化がなければ、やらなくてもいいです。

あとは走る頻度によって、３ヶ月とか半年とかに１回はフルード全交換。マイカーはサーキットで使うけど、あまり連続走行はしないから、四季場所ごとにやってます。

年に３回か。

年に３回以外は、適宜エア抜きというかオイル抜き。厳密に周期を決めるよりも、タッチがイマイチになってきたら、そろそろやるかにゃーというカンジです。あまりアテにならない（笑）。

繰り返しでアレしておくと、走行して何周かでぜんぜんブレーキが利かなくなるとか、ペダルが一番奥まで入っちゃうとか、そういうのは整備不良の領域です。

劣化してないまともなＤＯＴ４なら、ほぼ変化がないか、ちょっと甘くなるくらいです。甘くなったくらいなら冷やせばタッチは戻るから、帰って後日ちゃんとエア抜き（フルード抜き）すれば大丈夫。

温度はブレーキ容量の問題だから、あまりにダメなときはブレーキシステムで対策です。

ただし、ゴリゴリにチューンしてメチャ速いとか、純正ブレーキシステムがプアすぎて漏れそうとか、車種や使い方によってアレはありますので、マイカーに合うオイルを選んでください。

ブレーキパッドの写真みつかんなかったから撮ってきた。

カメラはＳＩＧＭＡ ｆｐ。わかる人にはわかるカメラです。

「サーキットに行ってみたい人」というのは、もう行ってる人は自分で選んでるだろうし、行く気がない人は知らんがなということで。

興味はあるけどよくわからない、という人向けの話です。

ええここで書いているのは、迷える子羊を悪の道に誘導することです。いつもそうです。メー。

ありがちな失敗をアレしておきますね。


■遅いからストリート用でいいや（ダメ

■サーキットだからレース用にしよう（ダメ

■お金がもったいないからフロントだけ入れよう（ダメ

■短距離で止まるように利きの強いパッドにしよう（ダメ

■ジムカーナ場の練習をやるからジムカーナパッドにしよう（ダメ

■社外のでっかいキャリパーを入れよう（ダメ

■社外のスリットローターを入れよう（ダメ

■利きを調整できるように種類がいっぱいあるメーカーにしよう（ダメ

■ＡＢＳを外そう（ダメだっつってんだろがあああああ


こんなところかにゃー。

キャリパーとかローターとか、必要なら入れればいいけど、走る前に入れるもんではないというアレもあります。ＡＢＳに至ってはもはやブレーキパッドに関係すらしない（笑）。

詳しくはそのうち書いていきます。たぶん。

が！　コレに関しては参考にしてもらうモノでもないです。コレが結論です。

とりあえずこれだけ並べておけばいいべ。

タイヤに続いてブレーキパッドです。写真はブレーキローターですが。

タイヤとブレーキパッド、あとはブレーキフルードさえ換えときゃまずサーキットも大丈夫だから、今回で完成です。早い。

タイヤは換えなくても別に大丈夫だけど、ヘンなのは危険がアブないので。

ブレーキパッドは、大手メーカーの「サーキットまで」対応品なら、まあいいでしょう。

温度でいうと、０℃～７００℃くらいまで対応のヤツ。

温度はあまりアテにならないけど。だから選ぶ基準は、サーキットまで対応かどうかです。

サーキット志向が強いパッドだと、５０℃～というモノがあります。５０度なら一般道でもまず大丈夫です。

１００℃～とか、温度が高くないと利かないのは、一般道の走り出しで危ないからダメです。そっちの方が耐フェード性は高いんだけどね。そこはトレードオフということで。

あとはブレーキパッドって本当に車種ごとというか、そのクルマごとに違います。

年式によってブレーキキャリパーが変わっていることもあるし、そもそも速さとか、そのサーキットによってブレーキの負荷は違います。人によっても違うことあるし。

だからコレばっかりは乗ってみないとわかりません。

一般的には「サーキットまで対応」でありつつ、サーキット専用品じゃないモノで、ほとんど大丈夫のはずです。

ブレーキにキツめのサーキットなら、もう１ランクサーキット向けにするとか。

注意のアレとしては、あるメーカーのあるブレーキパッドがあって、同じ名前のモノでも、車種が違うと合わないことがあります。

ロードスターならちょうどいいのに、Ｓ２０００じゃフェードするとか。

同じ名前のブレーキパッドって、たぶん同じ材質で、そのクルマのブレーキキャリパーに合うように成型してるだけなんだろうね。細かいアジャストはしていない雰囲気です。

だから乗ってみないとわからない。

そんなわけで、どれがいいですかと聞かれても、ピンポイントでコレだとお答えすることは不可能です。

その車種のデータを持っているお店に行って、情報料も含めてのお買い物をしてください。だいたいオレはクルマ屋ではないし（笑）。

あとはあんまりマニアックなのはオススメしません。

マニアックなのは安くないし、手に入りにくいし、それでいてメチャメチャいいということもまずないから。出来がよかったらメジャーになってるはずでしょ。

マニアックで出来がいいのをひとつ知ってますが、じゃあ自分で買うかというと、そうでもないんだよねー。必要だと思ったら買うけど、普通に止まれれば、あとはドライビングで何とかしてしまうスタイルです。

ブレーキパッドをサーキットまで対応品にして、あとブレーキフルードをＤＯＴ４にすれば、とりあえずは走れる仕様になります。

まだ続く。