クラゴン親方のブログ一覧

続いて解説していきませう。


■短距離で止まるように利きの強いパッドにしよう（ダメ

ＡＢＳ作動のフルブレーキングでは、制動距離はタイヤのグリップに依存します。

利きの強いパッドは、カツンと利いてコントロールしにくいだけで、制動距離が短くなるわけではありません。

コーナリングが速くなるようにグリップの高いタイヤにするのはわかるでしょ。ブレーキで止まるようにしたければ、タイヤのグリップを上げることです。当然です。

限界より手前で同じ踏力で踏む場合は、利きが強いパッドの方が短距離で止まりますが、そんなもんブレーキの踏力をコントロールしようぜという話です。


■ジムカーナ場の練習をやるからジムカーナパッドにしよう（ダメ

ジムカーナパッド、あとたまにラリー用パッドも含めて、妙にリアが利くのがあるからダメ。リアが先にロックするのもあります。そんなもんどこで使うっちゅーねん。

どちらも分類すると競技用。競技やらない人には用事なし。

昔から不思議なんだけど、ジムカーナやラリーをサーキットと同カテゴリー、あるいは同方向のカテゴリーだと思ってる人ってけっこういるんですよね。

完全に別の種目です。

スピードスケートとアイスホッケーくらい違う。そのくらい違って、まるでアテにならんと思ってください。南国アイスホッケー部。はーん。

キャリパーとローターはまとめて次回だな。

そうだブレーキパッド選びの解説してなかった。


■遅いからストリート用でいいや（ダメ

コレは単純にフェードするから。

大切なのは「～○○○℃まで対応」ではなくて、サーキット用かどうか。

例えばサーキット用が６００℃までだとして、ストリート用で５００℃までだったら「そんなタイム出ないだろうしストリート用でも行けるかも…」と思いやすいです。ダメです。

温度は目安だね。選ぶのはあくまでも用途。

ブレーキ関連はキケンがアブないから、そんなところを攻めてはいけません。攻めてる自覚はないんだろうけど。


■サーキットだからレース用にしよう（ダメ

レース用は低温で利かないからダメです。

温度が上がらないと利かないってことは、一般道でキケンがアブないです。

こういうことを書くと、１０分も走れば何回かブレーキを踏んで温まると言い出す人がいますが、その１０分が危ないからヤメロっつってんだろがああああああああ。

しかも他人をキケンな目に合わせるから絶対にダメ。

こういう会話って、日本語が通じてないですよね。言ってる本人は気付いてないけど。低温で利かないという話なのに、１０分で低温じゃなくなるという。


■お金がもったいないからフロントだけ入れよう（ダメ

コレは絶対にダメではないけどほぼ基本的にダメです。

ブレーキバランスが狂うことが多いから。

サーキット対応のブレーキパッドは、耐フェード性だけじゃなくて踏んだ時の反応、タッチも変わってます。大まかに反応が良くなる方向です。

ブレーキペダルはひとつしかないから、リアブレーキがほとんど利かないで、フロントブレーキだけカツッと利くことになりやすいです。

リアだけ利くよりゃマシだけど、フロントだけも不安定になるから、特に初心者ほど前後銘柄はそろえたいところです。いやそろえるの必須。

ある程度走り込んで、もうちょっとフロントがｏｒリアが利いたらいいなと思うことがあったら、１ランク変えてもいいかなーくらい。

続きます。

タイヤ選びとタイヤサイズ選びを踏まえて結論です。

純正サイズのままスポーツグレードの一番いいヤツにする。

よほど特殊なクルマでなければ、標準装着タイヤはＲＥ７１ＲとかネオバとかＺ３みたいなグリップはないわけですよ。

ということは、タイヤを変更するだけでもうスポーツ的なアレになります。

サイズ変更のめんどい計算＆調整や、万が一間違ったときのリスクもない。

標準装着に近い普通グレードでタイヤ幅を広げるよりも、純正サイズのままスポーツグレードのいいヤツに換える方がオススメです。

純正サスにそんなハイグレードなタイヤをつけて大丈夫かといえば、大丈夫です。全く問題なし。

このあたりは某所長とした話を勝手に書いてますんで（笑）、弟子のみなさんはどこかで某所長と会ったときに、「さすが所長ッス！　最高ッス！」と絶賛してください。

サーキット向けだからやっぱりサーキットで都合がいいし、ゴムが柔いからウエット性能もだいたい高いです。ハイドロは弱いから水たまり注意だけど。

その話も書こうかな。


ひとつ問題は、純正サイズがないことがあるんですよね。

１７インチ以上ならだいたいあるのかな。１６インチだとメーカーによっては無いです。１５インチはどうなんだろう。ロードスターの１４インチになると、逆にあります（笑）。

メーカーさんも商売ですから、需要があれば作るっちゅーことですね。

在庫が切れてるときもあったりするから、レアなサイズの方は早めに動くといいと思います。

いちおうアレしておくと、次のタイヤをどうしよっかなーという人向けの話です。

すでにマイカーに合うタイヤを見つけていて「コレで間違いない！」というのがわかっている方は、無理にやることはないです。

でも１回はやってみるといいです。タイヤはどうせ減るから１回くらいは。

パワーが食われてぜんぜん走らないとか、そういうこともないですよ。意外と普通で、やっぱちょっとグリップが高いなーくらいです。たぶん。

タイヤサイズ選びの続きです。

オススメしないのは、前後異形サイズのクルマで、前後同じサイズにすることです。

主にリア駆動車でリアタイヤが太いクルマですね。Ｓ２０００とかＳ２０００とかＳ２０００とか。

４輪同じだとローテーションできるじゃないですか。

だから気持ちはわかる。

なんだけど推奨はしません。

そりゃもちろん操縦性が変わっちゃうから。操縦性にもイロイロありまして、この際はただのアンダーステアかオーバーステアかのステアバランスではなく、タイヤの仕事量の話です。

加速とコーナリングの両方の仕事をするぶんサイズが大きいわけでして、つまりアクセルＯＮのときにリアがちょっと難しいことになります。

そのぶんをサスのセットアップで何とかしようとすると、そこそこめんどいです。

ステアバランスなら簡単です。アンダーステアにすればいいだけだから。

リアのみの話で、仕事量に対して足りないキャパをどうするかっちゅーアレです。

いま突然思い出したけど、そういえばＳ２０００で前後同サイズの人はみんなごっついリアウイングつけてたな。それでもアクセルＯＮはそこそこの難易度でした。筑波２０００の最終コーナーとか。たしか。

セットアップで何とかできないことはないんですよ。

じゃあセットアップが出るまで何回走る必要があるのか、その間オーバーステアで難しいクルマをどう乗るのか、タイヤローテーションできて均等に減るくらいでモトが取れるのか。

例えばＳ２０００ならリアを使い切ったときにフロントが４部山くらいなんですよ。

そのけっこう使ったタイヤの最後の４部山のために、セットアップをするかといえば、オレならしないです。めんどいから。

やればセットアップできるとわかっていてもめんどいです。なぜならそれがセットアップ。

そのアレでいえば、反対にＦＦ車のフロントのサイズアップはアリだと思います。

ローテーションはできなくなるけど、メリットは大きい。フロント２セットに対して、リア１セットくらいでちょうどよさそうだし。

２セット目のフロント新品を入れたとき、リアは山半分だからオーバーステア注意ですが。あくまでもサーキット前提のアレで。１０ｍｍアップくらいかな。２０ｍｍはちょっと多いかも。

タイヤ幅を広くすると面圧が下がるから。



セットアップは何でも、操縦性を良くしたいという目的があればいいと思うんですよ。操縦性を犠牲にする変更を他で何とかしたいというのは、基本的には全てオススメしません。

ホイールのリム幅もそうですよね。６Ｊとか７Ｊとか。Ｊといえばフラッシュピストンマッハパンチ。若い人は知らん。

なんとなーくリム幅を広げてないですか？　純正じゃダメなの？　本当に？（笑）

リムが広いホイールにすると、基本的には反応が良くなる方向です。純正がダルいなと思ったらやるといいんですよ。立派なセットアップです。

なんだけど、純正でもそこそこピーキーなクルマなら、やらない方がいいです。

難しいよねー。セットアップは難しい。簡単なセットアップなんてまずないです。簡単なドライビングもまずないけど。

クルマってやっぱり知的な遊びです。いちいち考えないと正しい方向には行きません。ただし、ヘンな方向に考えすぎてもダメという（笑）。

タイヤ選びに関しては「老舗メーカーのスポーツモデルの中で一番いいヤツならどれでもＯＫ」でいいですよね。

コレが結論です。他がダメとは言わないけど、わざわざ他を勧める理由はない。

細かい差については話が長いので、クラゴン部屋で聞かれたらお答えします。

たまーにＴＯＹＯのＲ１Ｒはと聞かれることがありますが、特殊用途ですね。興味がある人がいれば書きませうか。

老舗ってことはじゃーＡＶＯＮタイヤも！って人はいないですよね。

むしろＡＶＯＮはたぶん１回も乗ったことないから乗ってきてほいしい（笑）。該当するタイヤがあるのかどうかも知らんけど。


では本題のタイヤサイズです。

ホイール変更のついでにサイズ変更も、という方は多いでしょう。

基本ルールとしては、前後タイヤの外径を純正と同じにしておけ、です。問題は外径です。カタログに必ず書いてるから。

なぜ外径かといえば、外径＝円周上の長さが違うと、同じ速度でもタイヤの回転数が違うでしょ。その回転数の差をタイヤロックだとセンサーが感知して、ブレーキング時にＡＢＳが異常な作動をします。

回転数が低い＝ロック状態→ブレーキリリースという判断です。

フルブレーキングの真っ最中にブレーキ解除されたら本当に死ぬから、外径は厳密にやってください。厳密にできないなら、サイズ変更してはいけません。いやマジで。

コレはフルブレーキングのときにはじめてわかることなので、本当にタチが悪いです。フルブレーキングできてない人は、サーキットを走ってもわからないし。

最近のクルマはセンサー異常とかで出るのかな。そういうこともあったような気がするけど、定かではありません。

外径さえ合わせたら、幅は好きにすりゃいいんですよ。幅は広くても狭くても死にゃーしないから。

太いタイヤ入れたい人は、ホイールハウスいっぱいのサイズ入れりゃいいんじゃないですか。知らんけど。

あとは前後のステアバランスとかでしょ。サスのセットアップもあるし、それこそ知らんがなです。現物合わせでやるしかないです。

オススメしないのは…を書こうと思ったんだけど、長いから続く。