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チェーンオイル交換
プラグ交換
クーラント交換


チェーンオイル

車両を譲ってもらったときに交換済みだということで、およそ１万km弱使用した状態。











新品オイル









メーカー指定がドライブシャフト用のオイル。
粘度　ＳＡＥ８０Ｗ
規格　ＧＬ４
指定交換距離１万ｋｍ
規定量　７００cc

ＡＰＩのＧＬ４程度であれば、普通にエンジンオイルで代用出来るのでは？
ＳＡＥ規格ではエンジンオイルの粘度がＳＡＥ Ｊ３００。
ギアオイルの粘度がＳＡＥ　Ｊ３０６。
規定が違うから粘度の表示が違い、一般的なエンジンオイルの粘度を比較すると
エンジンオイル１０Ｗ－４０がギアオイルの７５Ｗ－９０相当。
チェーンケース内にはサイレントチェーン２本とシャフト３本。スプロケットが３枚だったか。他に、シャフト受けにボールベアリングとオイルシール。
過酷なエンジン内よりチェーンケース内の方が温度もあがらず、メタルのベアリングもなく、湿式クラッチもないことを考えればオイルに対する要求は少なく、普通にモリブデン入りのＭＢ規格のエンジンオイルで代用出来るんじゃないかな？
もしくは、クランクケースのように外気に触れる環境ではない構造になっているチェーンケースであれば、基油がグレードⅣ以上を使うメーカーの化学合成油で交換サイクルを伸ばせるとか・・・

たまたま寄った２輪館に在庫があったからメーカー指定を購入したけど、なければホンダのＳ９の１０Ｗ－３０あたりで実験してみるつもり。
次回の交換は実験してみよう。



プラグ交換

たまたまネットでＮＧＫのイリジウムが安かったので購入。
しかし送料が高いじゃねぇかよ。
それでも用品店での購入よりは安いからＯＫ

標準　ＮＧＫ　ＣＲ７Ｅ

今回ＣＲ７ＥＩＸへ交換。





思っていたより電極の角もしっかりしていて、交換せずに清掃でもよかったかも。
ただ走行距離で交換サイクルを決定するので交換。

ネットでプラグの交換が面倒臭いと書いてあった気がするけど、どこが面倒なんだか？ラジエター付近のカウルを外せば手も入れやすいし工具も差し込みやすい。簡単すぎる

交換前にプラグホールをエアブローしたかったのでコンプレッサー登場。



車体の構造上前輪で跳ね上げる水などがプラグキャップ付近に当たりやすいはずだけど、プラグキャップ自体がヘッドカバーに密着しやすい造りになっているためあまり気を使わずに済む。
メンテナンス性や耐久性を考えるならプラグキャップ・コードは社外品にせず、純正のままの方が良さそう。



クーラント交換

希釈タイプのＬＬＣは製精水などの蒸留した水で希釈したものなのか？
だとしたら希釈タイプの方が良いはずだけど、コスパ的に原液を水道水で割った方が安いのでホンダのＬＬＣ原液１リッターを購入。





放熱性うんぬんより、劣化したＬＬＣによるウォーターライン内の黒錆び発生を抑える防錆効果の低下を懸念して交換。

ウォーターポンプ付近にドレンボルトがあると思ったら、ラジエター本体にドレンボルトがある。
しかもプラスチック製？強度的に不安が残るからクーラント交換と同時に交換した方がよさそう。

一度真水を満たしてエンジンをかけ、ウォーターライン内をフラッシング的な感じで洗った後に推定濃度３０～４０％くらいのクーラントを注入。
エア抜きの感じが微妙。
車体を寝かさないと抜けないとか？
サーモスタット開弁（８０～８４度）まで水温を上げてもあまり抜けてこない感じ。
それとも簡単に抜けやすいだけなのか。
加圧と減圧を繰り返してリザーブタンクのチェックかな。

デフォルトの針タイプの水温計よりデジタルの１度ごとがわかる水温計がやっぱり欲しい。針タイプは大雑把すぎて水温の把握がし難い。
ひとまず走行させて水温計の針が下がるので問題はなさそうな感じ。


距離：20600km
費用：ドライブシャフトオイル　\1,852-
プラグ（送料込）　\2,400-
ＬＬＣ　\1,638-
総額\5,890-
備考
①チェーンケースオイルは次回エンジンオイルで実験。
②ドレンワッシャーは30円の方。
③漏斗があった方が楽。
④プラグキャップ挿入時にヘッドカバーへしっかり密着しているのか確認。
⑤リザーブタンクの水量要確認。
⑥？
⑦ラジエターキャップは次回交換かそれ以前に交換。
⑧ドレンボルトも買っておこう。
⑨リアタイヤ全周確認し問題なし。バルブコアも正常。ビードの当たり面の可能性有り。それ以前にスリップ出たので交換要
⑩チェーンケースオイルは600cc入れてから微調整。
残
ＦブレーキラインＶ
ＲブレーキフルードＸ
ＥＬメーターパネル取り付け
Ｆブレーキパッド非接触部削り落とす

リコール

自動車の構造、装置又は性能が自動車の安全上、公害防止上の規定（道路運送車両の保安基準）に適応しなくなるおそれがある状態、又は適応していない状態で、原因が設計又は製作の過程にある場合に、その旨を国土交通省に届け出て自動車を回収し無料で修理する制度。


改善対策

自動車等の構造、装置又は性能が基準不適合状態ではないが、安全上又は公害防止上放置できなくなるおそれがある又は放置できないと判断される状態で、原因が設計又は製作の過程にある場合に、その旨を国土交通省に届け出て自動車を回収し無料で修理する制度。


サービスキャンペーン

リコールまたは改善対策に該当しない場合であり、商品性や品質の改善のためにメーカーが無料で行う自動車の修理。国土交通省の通達に基づく制度。


※wikiより






自分のバイクの場合はサービスキャンペーンに該当するそうな・・・



不具合の内容は

「燃料ポンプにおいて、樹脂製インペラ（燃料を圧送する羽根車）と燃料ポンプカバーの隙間が不足しているものがあるため、当該インペラが燃料により膨潤して燃料ポンプの内部で干渉することがある。そのため、燃料吐出量が低下して加速不良や始動不能となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。」


何気にヤマハのお客様相談室に知り合いがいるのでアレコレと聞いてみた事も加味して考えると・・・

燃料ポンプの樹脂インペラの素材選びや、作成過程の図面での隙間不足が起こる可能性を考慮出来なかったことを考えると、設計過程でのミスと捉えられ、サービスキャンペーンではなくリコールが該当すると思うんだけどなぁ・・・



ま、無料で交換してもらえるならなんでもいいや♪


で、実家に保管してあるバイクのエンジンがかからなくて、自分で診断してみると、どうやらこのサービスキャンペーンの状態が当たりっぽい。




ヤマハからの紹介されたショップは自転車屋兼バイク屋。
店に原付しか置いてないぞ・・・





この店でポンプ交換とか出来るのか・・・？？？



ってことで、仕方なくポンプだけ受け取って交換作業は自分で。

フロントフォークのオイル交換。


トップブリッジのクランプボルトを横着して外そうとしたもんだからボルト一本殺しかける。
工具の当て方で横着はダメ。
仕方なくアッパーカウルを外すことに・・・
レフトトップ：キャップボルト、ヘックス6mmボルト径M8x??mm修正で対応。長さ計測後に交換してもいいかも。




ドブ色のフォークオイル





新品のフォークオイルはイチゴシロップのような色なのに２万キロ走ると酷い色になるなぁ･･･
交換履歴不明。

ダストシールにヒビもないので今回はシール・ブッシュ関係の交換は見送り。
ガイド・スライダーブッシュも抜いたオイルの混入物の状態判断では、磨耗はあるはずだけど走行距離的にはまだ使えるはずなのでＯＫ。

純正指定粘度Ｇ7.5をブレンドするのが面倒なのでＧ10を使用。

SJ02J
規定オイル量0.402L
規定油面高さ135mm

SJ04J
規定オイル量0.512Ｌ
規定油面高さ109mm

用意したのが１リッター缶なので若干足りず左右0.50Ｌ。
油面高さ114mmへ。

のんびりと作業をしていたので組み上げ前に暗くなる。






寒くなるのでのんびりせずにサクサクやりましょう。

配線処理しアッパーつけただけで終了。
サイドパネルは次回の作業時にも外すから未取り付け。

交換後の走行フィール（フォークオイルの油温が低いまま）は、指定粘度・高さではないものの違和感無し。
ただ、フロントブレーキラインに残留エアがありそうな感触があるので再度エア抜きが必要。
沈み込みとリバウンドの感触は（オイル冷間時同士での交換前、交換後の比較で）交換前より良好。

しかし、気分の問題かも。
ただ、初期の沈み込みは間違いなくイイ感触なので交換作業の実施は正解。

エア抜きの再作業後にフォークオイル温度を上げてから減速～旋回～加速のテストをして再評価。
もしかしたらG15でもよかったかも。

距離：20596km
費用：YAMAHAフォークオイルG10 \1,512-　アクスル抜き用の14mmヘックスソケットは￥900円するけど、ホムセンで14mm用のロングナットで代用可能。費用も￥70円で安く済む。精度は推定0.1～0.15mm程度の誤差あり。
総額\1,582-


備考
①スプリング自由長は計測忘れ。
②スプリングは外した時点でピッチの狭い方が上になっていたのでそのまま組み込んだ。SJ02J用のＳＭではピッチの狭い方が下になるけどSJ04Jでは正解はどちら？普通ピッチの狭い方が下になると思うけど・・・
③年末のＦキャリパーＯＨ時にリペア品の存在がない為に交換出来なかった合わせ面の油路用のＯリングのことを気にするように。
④フォークシールドライバーを買いましょう。
⑤他作業
Ｆホイールベアリング　Ｖ
Ｆホイールベアリングダストシール　Ｖ/Ｃ/Ｌ
スピードセンサローター　Ｖ/Ｃ/Ｌ
タイヤエア　Ａ　（リアの減圧が酷いので明るいときにタイヤ全周要Ｖ/バルブコアＶする。
ステムの動き　Ｖ
⑥ステムＢｇ３万km前に○ーＣした方が良いかも。
⑦NUTECマルチパーパスグリスの耐久性の試験（今回使用分）
⑧SJ02J用ＳＭ参照での作業。

残
クーラントＸ
プラグＸ
チェーンドライブケースオイルＸ
ＲブレーキフルードＸ
ＦブレーキラインエアＶ
ＲタイヤＶ
Ｆブレーキパッド非接触部削り落とす