おぽよんのブログ一覧

2週間前くらいまえに
5速で負荷を掛けるとクラッチが滑り出す
と兄貴から連絡があり
調整しても変わらないというので
クラッチを交換することにします。



GWにタイミングベルトを交換したときに
一緒に作業出来れば良かったのですが
こればかりは仕方ありません。



現在の走行距離は約600000km。
今回が2回目の交換となります。





前回の交換作業は2015年の7月。
そのときの距離は310000kmでしたので
ちょうど10年で約300000km走ったことになります。



手配はすべて兄貴に頼んでいたのですが
先週末にクラッチのキットが届きました。



ディスクとカバーとレリーズベアリング
3点が入っていました。



前回のセットとほぼ変わらぬ内容ですが
パイロットベアリングと
レリーズベアリング用のスプリングは
スバル純正で手配してあります。



クラッチグリースは在庫を使用。
まだ3台くらいしか使っていないので
結構残っています。



クラッチを変えるのであれば
フライホイールを外して
リヤのクランクシールも交換するので
打ち込みに使う道具も購入しました。
下水などに使われるVU管の接手です。



サイズは65がちょうど良い感じ。
スペースの都合でカットして
使うかもしれません。



そして今回初めて使うのは
ディスクとカバーのセンター出しの工具。



使い方も簡単で安価に購入出来ました。



現物を使って確認もしましたが
ぴったりと収まって良い感じです。



作業は月末の予定で。
年数と距離の関係であちこち固着していたりで
すんなりと作業出来る気はしませんが
完成したらまたここにアップします。

4年前に新品で購入したフロアマット。
2年前に補修をしたのですが
また同じところに穴が開いてしまいました。



サンバーの純正ゴムマットは薄くて
かかとが当たる部分にヒールパットはないので
使っていくうちに穴が開いてしまいます。



なので2年前同様に補修をしようと思いましたが
マットのゴムがとても固くそしてもろくなっていて
クッキーのようにポロポロと崩れてしまいます。



裏側もまるで薬剤に浸したように
表面はガサガサになっています。
たった4年しか使っていませんが
このマットは廃棄して
今回は別のマットを補修することにします。



用意したマットも中古品なので
かかとの部分が薄くなっています。
前回同様靴底の補修材を貼りました。



以前補修したときは
ゴム用の接着剤を使用しましたが
（ボンドG103）
今回は補修シートの接着剤のみで貼りました。
ボンドとゴムとの相性なども
メーカーのサイトで検索しましたが
特に問題がないようなので
マットそのものの質が落ちて
悪影響を及ぼしたのかもしれません。



貼り終えたらタイヤの下に敷き密着。
しばらく置いてから車両に戻します。



途中で確認してみたら
補修ゴムの接着剤だけでは弱いので
前回同様ボンドG103を塗ります。



再度タイヤで圧着させます。



前例もあったせいか
今度は問題なく接着出来ました。

最近になって走行中に
カーナビとドラレコがパチパチと
電源が落ちてしまうことが多いので
点検することにします。



今使っているのはセイワ製の充電器。
電圧が表示されてソケットがひとつ
USB端子が2つ付いた一体型です。



ソケットは2穴のソケットに付けて
カーナビとドラレコの電源
USBはスマホに使っています。



そして2穴のソケットは
インパネ裏に隠して
固定しています。



現状でいろいろと探っていくと
充電器と車体のソケットとの
相性が良くない感じがします。



ソケットを外して単体でも
導通などを計測しましたが問題なし。



錆などもなく状態も良いので
このまま使うことにします。



車体側の電源もACCで12Vちょっと。
こちらも問題ないと判断します。



車体側はもとに戻しましたが
今までの充電器は使わずに
違う結束をしようと思います。



3穴のソケットを用意して
カーナビとドラレコの他に
USB電源のソケットも差し込みます。



この3穴を以前のように
インパネ裏に固定します。



その後USBのコードをソケットに刺して
小物入れを戻して作業完了です。

あの大きなシガーソケットが何個も
刺してある状態が見られず
スッキリしたのは良かったと思います。
仕事を兼ねて試運転をして来ましたが
電源が落ちることはありませんでした。

ほぼ振り出しに戻ってしまった今回の作業。
今一度考察をすることにしました。



上がリトルカブ用、下がスーパーカブ用です。
明らかに形状が違うのが判ります。



リトル用をそのまま付けると
マフラーに当たってしまいます。



スーパーカブ用を取り付けると
マフラーとは当たらないのですが
逆にペダルの位置が下がってしまいます。



いろいろと考えてみた結果
リトルのペダルのパイプを平たくして
若干上向きに曲げてストッパーの位置を下げる
という方法で進めることにしました。
バーナーで炙ってハンマーで叩いて
という作業を繰り返してこの形状に。



加工したペダルを取り付けてみると
ほぼ理想通りの逃げが出来ました。



しかしストッパーの位置を変えるのに
ホースバンドとゴムホースを咬ませて
対処していたのですが納得いかないので
溶接でペダルに肉盛りをしました。



高さが決まったらシルバーの塗装をします。



マフラーとのクリアランスは十分に取れました。



ペダルの高さも角度もちょうど良い感じに。



センタースタンドを取り付けて
スプリングも嵌めます。
位置やクリアランスもピッタリでした。



最後にペダルの角度が変わったので
ブレーキランプのスイッチに取り付ける
スプリングの長さを調整します。



抜いてあった燃料を戻して始動確認をします。



排気漏れもなくリヤブレーキの調整をして
近所を試運転しましたが問題ありませんでした。



いろいろと寄り道をしながらも
なんとか修理することが出来ました。
加工した部品もリトルのブレーキペダルだけなので
いつでもスペアを使ってノーマルにも戻せます。
不具合のあったセンタースタンドも交換出来て
最終的には良い結果となりました。

センタースタンドを支えているシャフトが
固着して外れなかったので切断して
再利用が出来なくなってしまったので
新たに部品を用意しました。



スタンドとシャフトがあれば良いのですが
ペダルも一緒に入っていたので
スペアにしようと思います。



とりあえずスタンドはキレイにして塗装しました。
今回の作業はまだあったのですが進まず。
誤ってカットしてしまった
フレームを溶接して塗装して
マフラーのヒートプレートのネジも
折れてしまったので溶接してあるナットをカットして
新たにナットを溶接したり。
ブレーキペダルを曲げようと思ったら
万力がぱっくりと割れてしまってご臨終。
バーナーで炙って叩いても上手く曲がりません。
もうちょっと叩いてみるか
カバーを取り付けるか悩みます。
結局写真を撮ったのは
塗装したセンタースタンドだけでした(涙)
この先の作業はまた考え直します。
道具ももうちょっと用意したいし。