おぽよんのブログ一覧

カブのエンジン作業をしていた時に
バイク屋さんへオイルシールを買いに行ったのですが
そのとき中古パーツ屋さんで買ったのが。。。



200円で購入した謎の赤いショック。
たぶんカブ用だろうという憶測だけで購入。



実はその前にも2本買っていましたが
ちょっとずつ造りが違う気も。
ちなみにこちらは1本10円でしたが（汗）



とりあえず全部バラしてみましたが
やはり細かく違いがありました。
もしかしたら6Vのカブ用かも。



赤いほうのショックとリトルの残骸を
見比べてみたら同じだったので
これは使えると思い保管しておきます。



しばらくしてから今度は
いろいろ不具合のあるショックを4本購入。
こちらは某オークションで280円也。



こちらも全部バラしてみると
ショックが2本使えなくなっていました。



そしてバラした全ての部品を集めて
いいとこ取りをしてみたら4本出来ました。
若干色が違いますがどちらも
プレスカブのFi用になります。
ショックは同じようなのですが
サスペンションがリトルと較べて
太さが全然違いました。
この先使うかも判りませんが
作業出来ない手持無沙汰も解消できたし
費用も総額で500円なら良いでしょう(笑)

最近バンに乗っていると
窓を閉めているのに半ドアのように
外からの音や外気が入って来るので
ドアをいろいろ診ていたら。。。



窓は閉め切っているのに隙間が空いています。
途中まで開けて窓を持ってみると
3cmぐらいグラグラと動いています。



これはきっとウインドウレギュレーターが壊れたんだと
部品屋さんへ新品を注文しました。



品番はこちら、P/W付き用になります。



ドアの内張を外してレギュレーターを外すために
窓の位置を合わせようとしたらどうも動きがおかしい。



良く見ると4ヶ所で留まっているはずが
3ヵ所しかボルトが入っていなくて
うち2つはバカ穴になっているので
実質1本のボルトで留まっていました。
こんなことってあるの？って目を疑いました。



そのままボルトで留めても意味が無いので
大きめのワッシャーを挟むことにします。



ワッシャーのぶんボルトも長いモノに。



とりあえずこれでレギュレーターは動かなくなりました。
これでもダメであればドア交換になってしまいます。



何度も窓を上下に作動させて問題ないので
作業完了ということにします。
いま一番気掛かりなのは購入してしまった
レギュレーターをどうしようかなと。
ウチにある他のサンバーはすべて手巻きなので
しばらく使うこともないのでヤフ〇ク行きかな（涙）

日を改めてバラバラになっている
カブのエンジンを組み立てていきます。





センターのガスケットはホンダ純正を使います。
今回新たに用意した部品の中で一番高価でした(笑)



左右のケースを合わせたら
シフトフォークを取り付けて
ミッションの動きを確認します。
なかなかスムーズに入らず
何度かバラしましたが
あとは車載時に調整する感じで。
ケースを合わせる前に
キックスピンドルも入れておきます。



反対側のジェネレーターやフライホイールを
先に取り付けておきます。
忘れがちになるニュートラルスイッチの線も
ここで差し込んでおきます。





カムチェーンやガイドローラーも
ジェネレーターを付ける前に入れておいて
腰上を組みました。



右側が上になるようにエンジンを寝かせて
オイルポンプを取り付けてから
クラッチを組んでいきます。
今回は同一車種（C50-040）の部品で組んだのですが
唯一クラッチだけはリトルカブ（AA01）のものを使います。



オイルスクリーンは破損していたので
新品を用意しました。



本体を付けたら付属品も取り付けて
カバーを装着します。



これで組み立てのほうは完了しました。
原因はカウンターシャフトのベアリングの破損で
用意した部品はセンターのガスケットとオイルスクリーン
カウンターシャフトのベアリングとシールくらい。
あとは家にあった在庫を使いました。



キャブレターもエアークリーナーも
同一車種で揃っています（あとマフラーも）
エンジンレスやブローしたカブがあれば
一度載せてみたいとは思っておりますが。

洗浄液に浸けておいた部品を
引き揚げてキレイにします。



カウンターシャフトの出口の破損以外は
比較的状態は良さそうです。
中からベアリングの球が6コほど出て来ました。



ガスケットも簡単に剥がれたので
ちょっと拍子抜けしました。
エンジン作業で一番苦手なので（汗）



細かい部品もキレイにしたあと
各部に小分けしておきます。



それでは早速ベアリングを組んで
と行きたいところなのですが
ケースが欠けている箇所があるので
このまま組んでしまうとオイル漏れをします。



ベアリング側も掛けているので
やはり埋めなくてはなりません。



AA04のクラックを修理したときに使った
接着剤がまだあるので今回も使ってみます。



2液性なのでまんべんなく混ぜてから



補修個所にに塗り込んでいきます。
意外と流動性があるので
固まるまで注意が必要かも。



2時間後、固まったことを確認してから
シールが入るようにヤスリで整えます。



ベアリング側も削りますが
こちらのほうがより正確に削らないと
シャフトに悪影響を及ぼすので注意が必要です。



冷凍庫に入れておいたベアリングを
ヒートガンで炙ったケースに組み付けます。



表から見てもキチンと入っています。
シールは一度打ち込んだのですが
上手く削れていなかったのか
破損してしまったので再購入します（涙）



次にカウンターシャフトから
壊れたベアリングのインナーレースを外します。



いろいろな方法を試しましたが
結局最後はグラインダーでカット。
ちょっとシャフトに傷が入ってしまったので
ヤスリで修正しておきます。



ベアリングがスムーズに入るようにしてから
ギヤを組んで再びベアリングをケースに打ち込みます。



ケースに仮組みをして確認。
シフトドラムを回して
ギヤを入れてみたかったのですが
時間が無いので次回にします。



右側のケースとキックスピンドルを付けて
保管しておきます。



最後に錆びていてなかなか抜けなかった
チェンジロッドを磨きました。
次回はいよいよ腰下を組んで
ギヤがスムーズに入るか確認します。

特殊なボルトで留められていた
リトルのハンドルロック。
そのボルトが届いたので
早速交換します。



1本350円もする小さなボルト。
もちろん2本用意しました。



ボルトはM6なので頭は10mmと思いきや
このボルトは6mmになっています。
幸い工具はあるので問題ありませんでしたが。



最後まで締めたあとトルクを掛けると
頭がネジ切れて工具が使えなくなるという
防犯のためのボルトなのですが
首が細くなっているのでいつ折れてしまうか
焦りながら締め付けました。
頭を残してこのままでも良いかと思いましたが
フレームにぶつかるのでやはり折ることに。



無事にトルクも掛かった状態で折れました。



最後にキーを差し込んで施錠を確認して
作業は完了です。
これで1本のキーですべて回せるようになりました。



ドリルで揉んでバカ穴になってしまった
外したほうのハンドルロックは
別のロックを用意して組み替えました。
作業内容は防犯上の問題もあるので
ここでは割愛させて頂きます。
こちらもこれでキーセットが揃いました。