くろネコのブログ一覧

ウレタンクリアー塗装後は硬化するまでのインターバルを開けてから次の工程へ。

これまでの道のりを思えば、もうここまで来たら完成したようなものですが、ここから先のクオリティが最終的な出来栄えを左右するポイントでもあるので手は抜けません。

他の方のプラモ製作の様子を見ていると、窓枠塗装は皆さん頑張ってマスキングしてエアブラシで仕上げているようですが、はたしてそこまでするほどなんでしょうか？
マスキングすること自体がリスキーだし、ラッカーの染み込みやマスキングの際の仕上がりなどを考えると、何度でも手直しが効くエナメル系塗料で筆塗りの方がやりやすいです。

今回は、単純につや消しや半艶の黒ではなく、黒に近いグレーで窓枠を塗りました。
実車を見てるとわかるのですが、この手のゴムパーツや樹脂パーツって真っ黒じゃないんです。
パーツ一つ一つが持つ個性と言うか表情と言うか、そういう要素も引き出しながら全体のバランスをまとめています。

母の腕時計のベルトがボロくなってたので交換してあげました。
前回のベルト交換が2018年だったので5年半も持てば十分です。

幅13㎜と言うのがあまり多くなくて、前と同じの買おうと思ったら以前買ったベルトは欠品。

茶色系で金バックルが選べて低価格となると選択肢が限られて、やっと見つけたのがこれ。

時計自体そんな高いものじゃないので、あまり高いベルトは何だか釣り合わないというか、時計もう一個買った方が安いなんて何だか釈然としませんが、安いベルトとはいえこれで二回交換してるので時計本体価格は越えました。

ヌルテカに仕上がったクリアー塗装後のプラモデルのボディを、実車の前に持ってきて再現度合いを確認してみましたが、、、、

単体で見ると色合いバッチリだと思ったのに、同じ光源で実車と並べると色合いが微妙に違ってて、完全一致とは行きませんでした。
やっぱりこの色難しいなぁ。

悲観するほど違ってはいないし、光の当て方によっては違った表情を見せるので、まぁOKとしましょう。

カラー塗装が順調に進んだ後は、ウレタンクリアーを掛ける塗装の最終工程です。

ゴミとかザラツキ消しとか、塗装工程のアラをサンドペーパーで触った後、そのままクリアーを掛けるとペーパー目が見えてしまうので、クリアーの前はサラッとでもカラー塗装を入れたほうが良いみたいです。

ウレタンクリアーは主剤に硬化剤を混ぜて使うタイプ。
分量は多くないけど、途中で無くなってしまうとイヤなので、透明樹脂カップに付け替えてクリアー塗装。

エア圧は上げたくないけど、濃度が濃い目なので弱いエアではうまく吹けず、薄め具合とエア圧のバランスを取りながら最後はコッテリと吹き、極上の光沢を。


このまま研がずに行けそうなくらいの強い光沢面に仕上がりましたが、いかにも模型然とした仕上りがあまり好みでは無かったり・・・・

一液ラッカークリアほどではないにしても、多少は薄めた分のヒケがあると思うので、硬化して塗膜が落ち着いたらもうちょっと自然な感じになるかもしれません。

塗装準備が整ったレガシィB4のプラモデルは、ようやく塗装工程に入りました。

製作しているのは自分仕様なので、ボディカラーはコーストグレーメタリック。
C型の一年間しか設定されなかった珍しい色です。

市販の缶スプレーやタッチペンも無いのに模型用のカラーがあるはずもなく、調合して作るわけですが、実は20年ほど前に製作した時の塗料が生きていて、若干ラッカーが飛んで濃度が高くなっていたけど固まっては無くて、薄め液で希釈してよく混ぜたら使用可能になりました。

前回作った時は実車が手元にある状態ではなく、何度も試し吹きしては調色を繰り返すうちに、塗料瓶一本分出来てしまったのでした。

塗料が乗りにくいエッジ部分から始めて、薄い塗料を何度も何度も重ねて行って、ある程度塗ったところで一旦乾燥。

エア圧と濃度とニードルの引き加減を調整し、全体がムラなく発色するまで塗り重ねると、ザラツキがだんだん強くなってきたり意図しないミスト粒が付いたりします。

ある程度の所で深追いはせず、どうしても入り込んでしまう埃や、サフの工程では気が付かなかった面の狂いなどを手直ししてから、もう一度塗る手順を考えています。