美里真里のブログ一覧

C34ステージア＋RB26＋BNR34N1タービンのお話。

先日、

フジさんがパワーチェックを
してきたようで、

そのチェックシートを
見せてもらいました。




グーンとパワーは上がっていって、
４０００回転を超えたあたりでちょっと谷があり、
６５００回転くらいで最大パワーを発揮すると、

そこからは計測してくれた７７００回転まで、
多少の凸凹はあるにせよ、
パワーの落ち込みはなく、なかなかのライン。

最大パワー発生からレブリミットまで、
パワーの落ち込みが無いようなセッティングにすると、
車速は伸びるわけですから、
気分的には回転上昇に伴って、どんどんパワーが出てくるように感じます。

とりあえず４速までは。（笑）

５速ではパワーの絶対値で、車速の伸びにも限界が来ますから、
一概には当てはまらなくなりますけどね。

またパワーデータを取りながらでもなく、
あくまで実走のみでセッティングを取った状態で、
きれいなパワーカーブを描いてくれてたのは、

もちろん、そうなるようにセッティングしてたんですが、
嬉しいもんです。


ただ、４０００回転の谷・・・

納得いかない。
４０００くらいにちょっと谷を作ると、
そこからグンと伸びる感じがする？

んなセコいことはしないですよ！


ちなみにセッティング時とは、パイピングは変わってます。
しかも純正レイアウトからＨＫＳのスペシャルパイピングに。

フジ号は、レイテックのＤジェトロ制御ですから、
吸気側の仕様変更には、ある程度レイテックが対応すると考えたのですが、
ＨＫＳだけじゃなく、効率を重視したＲＢ２６の社外配管にすると、
ツインターボの『前側』のタービンの効率が上がります。

タービンの効率が上がると、ヌケも良くなるわけです。

レイテックＤジェトロ制御の場合、
同じブースト圧では、同じ空気量じゃなきゃマズいので、
ヌケが良くなっちゃうのは、よろしくないです、はい。

リセッティングだよ、フジさん！！
またデータ、作っておきます。


ちなみに、サーキット仕様とか最高速仕様とか、
はたまた町乗り仕様とか。

仕様ごとにセッティングが違うように言うＳＨＯＰもいますが、
Ｒｉｓｍｙでは仕様ごとでセッティングは変わりません。

最高速仕様だから上重視？
上が重視出来るなら、それ、町乗り仕様でもやれよ。

町乗り仕様だから、下重視？
それ最高速仕様でもやりなさい。

サーキット仕様だから中間の立ち上がり重視？

はぁ・・・？？



全部合わせればベストじゃん。
なんか間違ってる？

密かに・・・



Ｒｉｓｍｙ最速車かもしれないと、
一部で噂されているmassagogo号。

ステージア２６０ＲＳです。




本日、ベルト交換のため来店。

このエンジンは約２年前にＲｉｓｍｙでＯＨされたエンジン。
このエンジンで蓄積されたノウハウは膨大。

よく一緒に遊ぶのでクルマには年中会うんですが、
こんな風にアンダーパネルを外して下から見上げるのは久々。

う～ん！

すげー！！

オイルの染みがビタ一文無いぜ。

ちょっとくらいベルトが鳴いても、廃車になんかしないでね。（笑）

入庫した１８０ＳＸ。

ブレーキを踏むと、
ヒューズが飛ぶ。

直してください。




シンプルな依頼です。

でも、なかなかどうして、どんだけ難しいかわからない仕事。
電気って目に見えないですからね。

しかもオーナー曰く「ブレーキを踏むとヒューズが飛ぶ」わけです。
どっかでショートしてるんだなぁ。。。
でも、このオーナーの弁も間違ってそう。
ヒューズ付けた瞬間、切れてしまうんだと思います。
踏むとヒューズが飛ぶ理屈がわからないですからね。

ブレーキランプは常時電源が来ているわけです。
ブレーキペダルを踏むとペダル部分でアースが取れて、ランプが点く。

ショートしてる箇所が、ランプより下流ならランプがいつも点いている。
ランプより上流（ヒューズ側）なら、ヒューズが飛ぶわけです。

調べなくてもだいたいわかるんですが、
電気の流れを配線図と回路図を見て一応確認します。

この配線図・・・すごい細かくごちゃごちゃ書いてあります。
「ふんふん」と確認してると・・・

『いわしたさん、配線図読めてすごいですね』とお客様。

ほんと？もっと言って！ｗｗ

そうです。
Ｒｉｓｍｙ、電気も、足も、エンジンも、セッティングも、エアロも、
な～んでも出来るんです。
ま、電気出来なきゃスワップなんて出来ませんしね。
おだてられると気分が良くなって調査もはかどります。

回路図が把握出来たところで、ヒューズの端子とボディの導通を調べると
見事導通しちゃってます。ショート間違いなし。

配線図で調べて、
簡単に確認できるリヤハッチのハイマウントへの配線の、
プラス線とボディの導通を調べると、導通なし。

ここではない。

そんなわけで、もうヒューズからテールランプまでのプラス配線のどこかと、
場所も特定できたので、

シートを外し、

カーペットを外し、

配線を調べてみます。


一見、なんともないように見えるんですが・・・
ロールバーが装着されている今回の入庫車両、
どうもそのロールバーの根元に配線が挟まってるみたい。
ロールバーの取り付けボルトを緩めて、配線を救い出してみると、
ブレーキランプへのプラス線がぷっつり切断されてました。

この１８０ＳＸ、オーナーがロールバーを自分で装着してたんですが、
アンダーコートを剥がさずに付けてるんですよね。。。

ダメです。

ロールバー、動いてるんですよ。
そうじゃなきゃ、挟まっただけで配線が切れたりはしません。

半田で繋ぎ直して、修理は無事済んだのですが、
なんかもったいない気分が・・・

剛性アップを狙って、ロールバーを装着してるはずなのに、
間に柔らかいアンダーコートが挟まってちゃねぇ・・・

ロールバーに何本もボルトオンの追加バーを入れてるんですが、
肝心のボディとの取り付けが、こんな取り付け方法じゃ、
大して効果無いよなぁ・・・

だってロールバーがフローティングマウントなんだもん。

うぅ・・・直してしまいたい。
でも『そこは直さなくて良いです』とのお言葉。

オーナーさん、面倒でも一日も早くアンダーコート剥がしてね。
剛性を語るのは、それからだよ～。

ロールバーをピラー（ルーフ)止めして、
ボディがしっかりしたと喜んでいる
あたしのブログを見て・・・・

『でもオレのクルマにゃ
　ロールバー付いてないし』

なんて他人事のように思ってる方。


今回のアイデアは、ロールバー装着に付随した補強ネタに限りませんよ。

たとえば１２月１８日のブログに書いたフロアサポートバー。

これなんか、普通はペラペラのフロアパネルに取り付けるのみ。
ボディ剛性を担う肝心な場所には一切関わらない。

でも今回やった『ナット付きパネルをボディに接着する』という案を使えば、
ステーさえ作ればフレームと固定することも出来るんですよ。

ボディでもっとも剛性を担ってるのはフレームでしょう。
後付け補強バーが、フレームに固定できれば、
単純に間違いなくボディ剛性が上げられます。

フレーム追加気分ですよ。

この加工が、内装そのままカーペットも剥がさず出来るなら、
ずいぶんと可能性が拡がるというもんなんです。

ちなみにパネルボンドは、じわ～っとかかる力にも、
衝撃にも非常に強いです。

サラリーマンやってたとき、
案外忙しくて、
休みなんてほとんどなくて、
毎日午前さまだったりして。

そんな時、某社に勤める大学の同級生が
２週間ものリフレッシュ休暇をもらってた。

『リフレッシュ休暇のせいで遊びすぎて疲れちゃったよ』と、
悪びれずオレに言う姿に、こいつは何か重要なものが欠けてると、
思ったものでした。


といったところで、Ｒ３３のタイプＭ。

おーり号です。
nismoのアームと新品の車高調で足回りリフレッシュ。

フロントは、ロアアーム、アッパーリンク、テンションロッドがnismo製に。
強化ブッシュ組み込み済みで、お手軽・お安く、強化ブッシュ化出来ます。

付け替えれば良いんでしょ？って感じですが、
あたしはお金を取って付け替えるわけですから、
果てしなくきちんと取付します。

強化ブッシュでたわみにくくなりますから、
１Ｇ状態で本締めしなきゃね。
接地状態で本締めすれば良いんですが、
接地状態じゃクルマの下の方のボルトを締めるのは大変。
タイヤの裏側になっちゃうボルトなんかは締められない？

要は、１Ｇ状態のアーム角度にしてあげて本締めすれば良いんです。
ショックを外してあげれば、ジャッキを使ってアーム角度は自由自在ですよ。

そういえば、とあるお客さんからこんな話を・・・

足回りにこだわってるお店で、
アーム類のボルトをいったんすべて緩めて、
ブッシュにＷＡＫＯ’ｓのフッ素スプレーを吹いて、
１Ｇ状態で確実に本締めするというメニューがあるそうな。

けっこうな金額を取っているらしい。

フッ素スプレーって何のために？

そのお店いはく、
『ブッシュの動きが良くなる』んだって。

あほか？
ブッシュは動かないよ。
足回りこだわる前に、勉強しなさい。