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とある元競技車両のブレーキメンテをしているのですが、ピストンの出っぷりを見たときにいやな予感はしていたのですが。
やはりピストンに虫食い状の痛みが20個中11個ありました。
新品パットにするとちょうどシールがあたる部分にダメージ箇所が。

ブレンボなどレーシングキャリパーでパットの厚みが25ｍｍとか分厚い物がありますが。普段は基本半分も使いません。耐久などで、パット交換の時間を惜しむ場合のみぎりぎりまで使うことはありますが、そういう使い方ばかりしていると、ピストン＆キャリパー側に確実にダメージを与えます。

レースパーツなのでタイムを買ったと思ってキャリパー交換すれば済む話なのですが、けして安いものではないので。
まめにパット交換＆メンテナンス(洗浄だけでも）するだけでかなりライフは伸びますよ。

古い車の整備中ですが、マスターシリンダーがオイルっぽいので交換します。

古い車なのでブレーキはいまどきのタンデムなわけもなくシングル、抜けたら一環の終わりなので十分な点検が必要です。

国産車と違って、古い車でも割りと部品が出るのはよいのですが、信用してそのまま組んではいけませんいろいろと確認事項が。

ねじ山のピッチが違う、スパンが違うなんてことはざらにあり、ボアサイズが違うことも平気であります。現在ついているものが正しいかもわからないわけで。

今回もピッチの違いがありましたので元のシリンダーの部品と組み替えながら形にしてストロークチェック

フルストロークさせると、最後のシールが、タンクからのオイル穴を通過してしまいます。
もともとついていたシリンダーも同じ仕組みなので当時はそういうものだったのかもしれません、正常にブレーキが利いていればはフルストロークすることはないので大丈夫なのかもしれません。

ただこれでは、エア抜きのときなどフルストロークさせるとロッド側にオイルが流れ出してしまうが気に入らないので、出っ張りのあるスプリングシートを作ってストローク調整してみました。

今日預かったブレンボキャリパーを点検してみました。

ダラーラF3にのスペアでとっておいたもので、ほとんど使ってないとのことでしたが、長期富士山のふもと辺りの倉庫にあったために湿気で鍍金されてないボルト類はさびていましたが中は新品のようでした。
キャリパー内側のローター外周部が通るところは高熱のパットかすや鉄粉がたたきつけられるのでかなり痛むのですが傷もなく、一度分解掃除してから保管されていたようで、フルードも残っておらず
きれいシリコングリスだけ薄く塗られているだけでした。

一応シールも全部はずして新しいシリコングリスを塗ってニップルのみ鍍金が粉吹いていたので新品に交換して完成です。

いきおいあまってサラ号にとも思いましたが、アクセルもブレーキも極力踏まないように走るイベント用なので、やっぱいりませんね～




西のちっちゃいおじさん　いい感じですよ！　APは明日開けてみます。

今日作業した車、フルードも汚れていたので抜き換えすることに。

ニップル緩みません！メッキが腐食して粉吹いてます。まめにフルード交換してれば固着することないのですが。

折れると最悪なのでボルトの伸び具合に神経を集中させながら気合で緩めます。
今回は、裏技を使わずに全部緩められたのでよかったんですけど、これ以上時間が経っていたら結構苦戦したでしょうね。

最初からブレーキメンテの予定があれば新品ブリーダーを準備しておくのですが今回は急だったので磨いて再使用です。
ねじ山にはブレーキ用のモリブデンスプレーをかけて組み付けます。

ブレンボのニップルの締め付けは14Nｍです。
普段メガネで感覚でしめてますが、今日は久々に自分の感覚較正のためトルクレンチで締めてみました。

カウンタックですが昔キャリパーが外れてホイルにかんでロックしたと言う話がありました。
その車は見てませんが、アルミのアップライトのキャリパー取り付けボスから割れていたそうです。
そのときはそんなこともあるんだね～と聞き流していましたが

それから数年後キャリパーＯ/Ｈできたカウンタックを見たときに、クラックを発見しました。
鋳物の素材の悪さも否定できないところもありますが、ブレーキメンテの悪さが原因で、対抗ピストンの片側に非常に悪い部位があると均等にローターをはさまないので、設計とは違うほうに力が加わって割れるのではないでしょうかね。

おまじないみたいなものやら光ものとかにお金使う前に、基本メンテしてくださいね