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2025年02月08日 イイね!

FFヒーター手直し(その4:管理モードパラメータの調整)

付属部品を使って取り付けた中華製FFヒーターですが
「とりあえず売るために付けとけ!」といった感が満点の付属部品は
これぞ中華クオリティ、といった感じで今後の運用に不安が残り
個々に代替部品を購入して入れ替え作業を実施。
やっと”完成”と言っても良いかな?というレベルになりました。

大会遠征での車中泊では充分な性能を発揮してくれているんですが
最弱運転でも車内は暑いくらいに暖まってしまうのが、玉にキズ。

ネットでいろいろと情報を集めていたら
「管理モード」というのがあって
制御に関するパラメータを調整出来るコトが判りました。

取説には「技術者以外は使用禁止」と書かれているモードで
変更した場合は保証対象外になってしまうようですが
そこは激安だった中華製FF、とりあえずやって見るのが筋ですよね。(笑

パスワードで保護されているモードに潜入して
調整できるパラメータは以下の7つ。
 ・燃料ポンプの最低動作周波数
 ・燃料ポンプの最高動作周波数
 ・送風ファン最低回転数
 ・送風ファン最高回転数
 ・本体動作電圧
 ・送風ファン制御方式
 ・プラグパワー
コレは中華製ヒーターではほぼ共通の項目らしく
潜入するためのパスワードも同じというコトが判りました。

alt

というコトで、早速潜入して
まずは初期値を確認して残しておきます。

各項目ごとに項目の意味や注意する点などの情報を集めて
初期値と一緒に一覧表を作っておきました。
※この表の初期値は2024年11月にワタシが購入して取り付けた個体のものです。
 また、各項目の意味や数値はワタシが集めた情報を纏めたものです。
 この表を丸々鵜呑みにせず、必ずご自分で情報を確認してください。
 この情報を利用したことで損害が生じても当方は一切保証しません。




燃料ポンプの動作やファンの回転数などを初期値から変更しては
その時の状態を確認して、メモ。

ワタシの場合は
 車内が冷え切っている時は5kwのパワーを活かして早く暖め
 設定温度になったら保温レベルでの運転で暑くなり過ぎるコトを防ぐ
というのを目的にしているので
ポンプの最高動作周波数とファンの最高回転数は初期値のままで
ポンプの最低動作周波数を下げて最弱運転時の燃料噴射量を減らし
熱交換器の温度が下がる方向のセッティングにしてみました。
併せてファンの最低回転数も下げて温風の送風量を減らすコトで
暑くなり過ぎるのが防げないか?と考えたワケです。

ポンプの動作周波数を下げ過ぎると点火や燃焼が不安定になり
ファンの回転数を下げ過ぎると熱交換器の過熱でエラーになったりするので
燃焼状態や熱交換器の温度を確認しながら数値を決めました。





何通りか試した結果を元に
燃料ポンプ最低動作周波数は初期値の81%の1.3Hzに
送風ファン最低回転数は初期値の94%で1580rpmに設定。

初期値では最弱運転時で140度程度だった熱交換器の温度が
設定変更後は130度くらいになり
ダクトから出てくる温風が確かにヌルくなった感じなので
次の車中泊で実際どうなのかを確認してみたいと思います。



ちなみに初期値のままにしている最大燃焼時の熱交換器は210~220度。
さすが5kw、ワイドミドルな車内が暖まるのは早いです。(^_^)

あとは燃料ポンプのトントン音対策かなー。
月曜日は代休でお休みなので、ちょっと防振対策をやってみますかね。
2025年02月08日 イイね!

FFヒーター手直し(その3:吸気フィルターと燃料ラインの交換)

本体の出来はまずまずな感じの中華製FFヒーターですが
付属品はまさに中華クオリティという感じで
砂埃を吸い込み放題な吸気フィルターだったり
2ヵ月経たずに錆びる自称SUS製のバンドだったり
接続にゴムホースを使うすぐに劣化しそうな燃料チューブだったり。

安心して使うだけでなく、少しでも長く使えるように
細かい部品を交換しようと思います。



まずはこの、吸気フィルター。
樹脂製の筒に穴が開いてるだけ、という
枯れ葉のような大きなモノを吸い込むのは防げるけど
砂埃は吸い込み放題というシロモノです。



燃焼室に砂埃を吸い込むなんて内燃機関では考えられないので
ちゃんとフィルターが組み込まれている物に交換します。
まあコレも中華製なので、どれほどのモノかは判りませんが。(笑



大きさはほぼ同じくらいですかね。
付属品の黒いほうも見た目はシッカリしてそうなんですが・・・



開けてみると中身はドンガラ。(笑
空気が流れる際の静電気で砂埃が内部にたくさん付いてますね・・・
というコトは燃焼室にも入り込んでる、というコトですね。(^^;



取り付けから2ヵ月経たずに錆び始めている接続部のバンドも
国産の正真正銘のSUS304製のモノに交換します。



続いて、燃料ラインの交換。
ホームセンターで耐油チューブを購入し
付属品の白いチューブに保護材として被せておきましたが
先端をゴムチューブに差し込み、機器に接続するという構造は
何かに引っ掛かったらカンタンに抜けてしまいそうです。

 

というコトで
燃料コックからポンプまではエンジンルーム内で使われる
耐熱性、耐圧性、耐候性がある3層構造のシッカリしたホースに交換。
ポンプから本体まではキジマの
耐熱120度、2層構造のバイク用ガソリンホースに交換します。



また、すぐに劣化して亀裂が入りそうな燃料フィルターは
これまたキジマのバイク用のメタルフィルターのものに交換。



各接続部のバンドも全て国産のSUS304製に交換です。



ついでに燃料コックと燃料フィルあーのレイアウトを変更。
今まではタンク→燃料コック→燃料フィルターという並びでしたが
タンク→燃料フィルター→燃料コックという並びに。
金属製の燃料コックから燃圧の脈動が木部に伝わらないように
木部に防振ゴムを取り付けて、その上に固定します。



燃料タンク→燃料フィルター→燃料コックまでは
ホームセンターで購入した透明な耐油チューブを使います。
こうするコトで燃料の流れを確認するコトが出来ます。(^^



燃料ポンプの燃料吐出側には燃圧の脈動を抑え燃焼を安定させるという
ドーシングポンプダンパーを追加で装備。
効果があるのかは判りませんが、無いよりは良いんじゃないか、と。(笑



ドーシングポンプダンパーからヒーター本体までは
高温になる本体部に接続するというコトで
耐熱120度が謳われているキジマのホースを使用しました。

内側が耐油ゴム、外側が耐熱ネオプレーンの2層構造で
柔軟性があるので取り回しがラクに出来ます。



ドーシングダンパーを経由したホースの先はヒーター本体へ。
もちろん、各接続部のバンドは国産のSUS304製に交換。



付属品を使った取説記載の配管方法では
1ヵ所の接続部に2個のバンドを使う=接続部が実質2ヵ所になりますが
ホースをシッカリしたモノに替えるコトで接続部は1ヵ所になり
ホース自体の強度の他に緩みによるエア噛みやホース抜けに対しても
少しは強くなったんじゃないかと思います。

作業終了後には試運転。
タンクからの燃料吸い上げも順調で1発点火。(^^
その後2時間くらい試運転を続けましたがエラーが出るコトも無く
無事、部品の入れ替え作業は終了です。

ただ「すごーく遠くで柱時計が時を刻んでいるような音」という感じの
トッ、トッ、トッというちょっと低い音が車内では微かに聞こえます。

外で耳を澄ますと「チッ、チッ、チッ」という小さな音で気にならないので
ポンプの振動が車体に伝わって低い音になって聞こえているようです。
ドコをどう伝わって来てるのかは良く判りませんが
とりあえずホースなどを伝って来ているワケでは無さそうなので
ポンプ取り付け部の防振を考えるしかなさそうです。

とりあえず気になっていた部品交換が終わったので
これまたちょっと気になっている
「パラメータ調整」をやってみたいと思います。(^^

プロフィール

「流星号よりお送りしております。(^_^)」
何シテル?   01/04 14:41
どもども、simaumaと申します。 2018年1月5日、大安吉日。 ハイエース・スーパーGLオーナーとなりました。 どうぞヨロシクお願いします。 ...
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