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なかなかいいのがないのです。
これいいな〜と思ったらかなりの高額。
今は工具箱を下にして固定しています。


2つ目はチェーン。
エンジンは変えたけど、スイングアームは変えていないので
チェーンの長さはあまり変わらないはず。

もともと付いていたチェーンはズタボロなので再利用しませんが
じゃあどれぐらいの長さを買えばいいのか？
いまいちピンときてませんので調査すらしてません。

この二点に加えて、フロントディスクブレーキの取り付けを終えたら
ほぼ完成のはずなのですが、なんというかここまでの達成感が
かなり大きいので、それに比例して満足度も大きく、
なかなか手が動きません。

まぁ急ぐこともないし、107ccエンジンの分解という
玩具いじりもあるし、他にもやりたいこともあるしで、
つい停滞してしまいます。

でもまぁちょっと大きな部屋のオブジェ、気にいってます。

また配線を外すことになりました。

配線図があるので正しく配線はできます。

でも、配線図を見ずに配線したい、そう思いました。

カプラーの色が別れていれば色を合わせるだけでいいのですが、

こちらは自作のカプラーなのでほとんど同じ色。

ということで、カプラーに油性マジックで番号を振ってみました。

例えばヘッドライトの配線はカプラーとHi用のギボシがあります。

ギボシにはマスキングテープを巻いて番号を書いておきました。

こうしておけば、メインハーネス側のカプラーの番号を探して、

カプラーやギボシを接続すればいいだけです。

ちょっとした工夫ですが、こうしておけばメンテナンス時にも楽ですし、

もし配線が外れていたらどの配線と繋げばよいかが一目瞭然です。

ナイスアイデアでした！(自画自賛ｗ)

この加工ぐらいなら、動画を見ながら余裕でした。

そして、配線図にメモしておいた配置で各カプラーにセット。

あとはメインハーネスに接続して完了。

自分でも驚くぐらいサクサク作業が進みました。

そして、動作確認もバッチリOKです。

この汎用スイッチボックスを購入する時のハードルだと思っていた

ハザードとパッシングもバッチリ動作しています。

ただ、まだエンジンを掛けていないので、キルスイッチが未検証。

あとはフロントウィンカーの接触不良の課題が残っていますが、

概ね作業は完了したと言えるでしょう。

まだこんな状態ではありますけど．．．

さて、ここまでの作業を振り返り、汎用スイッチボックスで

何が問題だったのかを整理します。

もちろん、私のキットバイクに取り付ける場合という前提です。

他のバイクでは課題にもならず、何の加工もせずとも

取り付け動作することでしょう。

では、何が問題だったのか。

それは、左右ともに、こいつです。

恐らくですが、右はブレーキレバーを握っていることを検知するスイッチ、

左はクラッチレバーを握っていることを検知するスイッチのための

配線だと思われます。

私のキットバイクにはその両方の機能が不要でした。

そのため、スイッチボックス内部でこの配線に分配していることで

通電せずに機能が動作しなかったのです。

調べて、確認して、このケーブルは切断撤去することにしました。

その結果、全機能が動作するようになったのです。

こんなモンキータイプのキットバイクにハザードやパッシングが

必要かは疑問ですが、私には好奇心を抑えることが出来ず、

結果的には必要と判断しました。

その結果、スイッチボックスの分解、構造の解析、加工という

スキルを身につけることが出来ました。

全機能が正常動作したこともですが、このスキルと自信を得たことが

今回の汎用スイッチボックスに挑戦した一番の成果だと思います。

楽しい楽しい作業でした。

さて、ウィンカーの接触不良、どうして解決しようかな．．．

なんとか外そうとしましたが、全く刃が立たず断念。

めちゃめちゃ硬かったのです。

そこで、トルクレンチを用意し、17mmのソケットを装着。

モンキレンチは廻り止めとして机に接する位置に調整。

この状態でトルクレンチを時計回りにしっかりと、ゆっくりと

力を入れて回していきました。

1日目は怖くて力を入れられず断念。

2日目は少し力を入れてみましたが、やっぱり怖くて断念。

そして本日、意を決して力を加えてみることにしました。

事前に調べてみると、バキっという音とともに、フライホイールが

外れるらしいです。

怖いですが、今まで以上に力を入れてゆっくり回していると、

あるタイミングでバキッと大きな音がなりました。

これはぶっ壊したか？と思うぐらいの怖い音．．．

ですが、明らかにフライホイールがエンジン側から浮いていて、

トルクレンチも外そうとすると、その勢いでフライホイールまで

外れました。

フライホイールの裏面はこんな感じになっていました。

もちろん初めてお目にかかりました。

センターにはピンのような凸がありました。

この凸とフライホイールの凹をあわせてはめるのでしょう。

戻せるかな？と思ってはめてみましたが、どうやら一筋縄では

はまらない構造のようでした。

よく見ると円の中に向かって三箇所の丸く出っ張りがあります。

アレを引っ込めないとはまらないのでは？と推測しています。

それにしても、ようやく難関を乗り越えられました。

これからはまたエンジン側を観察しつつ、いよいよエンジンを

真っ二つに割れるのではないかとワクワクしています。

まだクラッチの分解もやってないし、まだまだ十分に

楽しませてくれる、1/1モデルのおもちゃです！

動作検証用のケーブルは既に作成済み。

ハンダの準備をしつつ、仮説の内容をおさらい。

パッシングスイッチの裏はDark blueとRed and whiteの配線のみ。

ここにHiへのケーブルと、ACC電源へのケーブルを繋げばよいはず。

もともと接続されていたケーブルは撤去。

変な動作されても困りますので。

左スイッチボックスの配線はDark blueとRed and whiteは

単純に分岐してパッシングに接続されているだけなので

撤去しても問題ありません。

Dark blueに相当する配線をHiから分岐しているギボシへ。

Red and whiteに相当する配線をイグニッションスイッチの

ONにするとバッテリーのプラスに接続されている端子に仮接続。

イグニッションキーをオン。

そしてライトスイッチはオフ。

この状態でパッシングスイッチを押すと．．．

見事、Hiが点灯しました！

ちなみに、ライトスイッチがポジションでも、オン(Lo)でも、

ちゃんとパッシングスイッチの操作に連動してHiが点灯します！

ライトが予めHiの場合は光量はほとんど変化ありませんが、

多少の明るさの変化がある程度の光を放ちます。

いや〜、感動しました。

スイッチボックスをばらして解析、配線図とにらめっこ、

そして仮説を唱える。

その結果、仮説通りの動作となりました。

あとは仮配線を正式な配線にすべく配線の加工を進めます。

いや〜、購入時点でチャレンジングな選択だと思っていましたが、

楽しかったですが、案の定、パッシングには苦戦させられました。

その反面、ハザードは何もせず機能してくれたのでラッキーでした。

スイッチボックスがゴツくて存在感がすごいですけど、

それでもスイッチボックスの全機能が有効になったことは

とても喜ばしいです。

途中経過を撮影し忘れてしまいましたが、配線ケーブルも復旧。

ちゃんと根本も元通り、タイラップでくくっておきました。

あとは、配線カバーを普及する際に切断した端子類を

再び取り付け加工するだけです。