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バイクのフロントカウルのスクリーン。どちらも米国ロックハート・フィリップス製。
が、見ての通り長さが違う。カットしたのだ。
フル前傾姿勢の場合、純正のスクリーン長さのほうが最高速が出る。
だが、バイクのスクリーンは車のフロントガラスと違って（たとえスモークでなくとも）透明度は低いし歪みは大きいしで、スクリーン越しの視野を睨みながら最高速まで引っ張るなどということは、少なくとも公道では相当に難しいし、怖い。だから、深い前傾姿勢をとることが出来ない。
それならいっそ、ある程度カットしてしまったほうが深い前傾姿勢をとりやすく、結果的に速度は伸びるし恐怖感もない、ということになる。

で、10cmカット。

普通はスクリーン上端を切り詰めるのが常道だが、私の場合下側をカット。
つまり、車体側に合わせるための入り組んだ形状と取付穴を全てDIY加工で再現している。
ディスクグラインダと電動ドリルを駆使してものの15分で加工完了。

これに限らず、パーツの加工には知識や経験もさることながら、とにかく道工具類の整備が必須。
そういうモノを自由に使える環境にあるうちに、やれることはやっておこうかと。
BDのリヤフレームエンドバー作りたいんだよねぇ、溶接でｗ

ZZ-Rにさやえんどうを装着した。
（意味が分からないという方、この画像をよーく見ると、さやえんどうが見えてくるでしょ？）
パッドのアタリが全く出ていないので、レバーを握った状態で押し歩きできてしまう(-_-;)
流石にそれはまずいので、市内を走り回ってアタリを出す。
が、まだパッドがローターに密着していない。
この状態だとレバーのタッチがブヨブヨするので、まるでエアを噛んでいるかのよう。
つーか、ホントにエア噛んでたりして(^_^;)
生命の危険を感じるほど妙なタッチではないから、アタリ出るまで様子見だナ。

BDに「さやえんどう」を奢ってからそろそろ3年になる。
その後しばらくは現場を走り回ったりもしたが、今では現場もサーキットも遠くてナ。

今春以降ZZ-Rのリフレッシュをボチボチという感じだが、ZZ-Rにも「さやえんどう」を奢ることにした。
マスター比が変るのでブレーキタッチが堅くなることは間違いないのだが、あまりにもマスター比が変りすぎるので、APの可変マスターとか買わなけりゃならんかも。

ま、それはそのとき考えるさ。

ヤフオクの話。
ヨシムラの集合管と純正タンク、ともにジャンク品扱いの出品ながら買い手が付いた。
どちらも荷姿が大きくて梱包がスゲー大変。
そもそもBDのトランクに入らない。リヤシートになら積めるが、1品ずつしか載らない。まぁ、発送日がズレたから結果オーライだけれども。

2品の売却益でETC車載機を買う予定。
本当はあんな利権の産物みたいなモノは買いたくないのだが、世の流れだ仕方ない(-_-)

先週の話だが。
プラグ交換ついでにキャブレータを開けてジェット交換。
MJ#140→142　はまぁ良いとして、　PJ#38→40　になっていた。
以前、デビル管からヨシムラへ換装した際にジェット交換をサボってたのね。完全に忘れていたょ。
そりゃプラグもカブるってモノで。
PJだけ#38へ戻して試走。アイドリングが少々高く、それを下げようとするとやたらとストールしやすくなる。ノジマ管＋MOTO GPサイレンサーで爆抜け状態のところへノーマルのPJでは、ちょっと薄いかも(-_-;)

同時に、燃料タンクをこの車体オリジナルのものに戻そうと思ってパッキン類を交換してガスを入れたら・・・ガス漏れてるじゃん(-_-;)
コーションラベルの裏が錆びて穴が開いている模様。あーあ。
止むを得ず、直前まで使用していたヤフオク入手のタンク（少々傷あり）に新品パッキンとホース類を移して使用することにした。
穴が開いた部位は外から見えない位置なので、当て板補修すれば使えないことはない。ジャンク扱いでヤフオク行きだナ。
錆びのため外したヨシムラ管も同様。しかし、面倒臭ぇなぁ(~o~)